Многим известно, как выглядит опалубка. Монтируют ее для заливки фундаментной основы под дом или иное сооружение. Основная задача установленного своими руками ограждения для бетонного раствора – ограничить его текучесть и удержать в созданной конструкции до полного застывания смеси. Чтобы все было выполнено правильно, необходима надежная опалубка для монолитного строительства.
Области применения
Опалубка для монолита представляет собой конструкцию, где залитая бетонная масса принимает проектные формы.
Опалубочные конструкции бывают съемными и несъемными.
При использовании первого вида заливают как простые, так и сложные элементы сооружения:
- вертикальные конструкции предназначены для фундаментных оснований и стен;
- горизонтальные опалубочные системы используются при обустройстве перекрытий;
- с помощью ползущей конструкции заливают уклонные поверхности;
- закругленная опалубка предназначена для колонн и стен с разными радиусами.
Несъемный вариант для монолитных работ популярен при строительстве малоэтажных объектов. С помощью таких систем экономятся трудозатраты и финансы, по завершению работ опалубочная система остается составной частью конструкции, утепляя ее и защищая помещения от посторонних шумов.
Разновидности опалубки для монолитного строительства
При возведении объектов используют различные виды опалубочных систем. К примеру, съемная опалубка для монолитного строительства бывает:
- мелкощитовой – разборно-переставная система, монтируемая из элементов, не превышающих по площади трех квадратных метров, и весом не более пятидесяти килограмм. Конструкция универсальная, в случае необходимости можно собрать различные по размерам блоки и конфигурации. Применяют такую опалубку для строительства малоэтажных объектов;
- крупнощитовой – элементы такой опалубки для монолитного строительства отличаются большими размерами щитов, часто дублирующих габариты стен либо перекрытий.
- объемно-переставной – крупноразмерные секции изготавливаются в виде буков «П» и «Г». С помощью грузоподъемной техники из них монтируют и выставляют в нужном положении блоки. В конечном итоге создается конструкция, с помощью которой последовательно заливаются стены и перекрытия. Такая система имеет несколько разновидностей, широко используемых в строительной сфере – горизонтальную, вертикально-перемещаемую, туннельную.
Крупнощитовая опалубка для перекрытий и монолитных стен способна выдержать значительные нагрузочные воздействия без установки дополнительных подпорных стоек, используется для обустройства фундаментов, туннелей и длинных стен.
Несъемная конструкция опалубки представлена комплектами стандартных элементов различных форм, соединяющихся по принципу детского конструктора.
Используемые материалы
Элементы опалубочных конструкций, используемых для строительства монолитного дома, могут изготавливаться из различных материалов, отвечающих определенным требованиям.
Исходное сырье для опалубки, используемой в монолитном строительстве, должно отличаться солидным запасом прочности и создавать сопротивление на изгиб, оставаться химически инертным, не образуя реакций с составными компонентами бетонной смеси.
Съемная опалубка для устройства монолитного фундамента изготавливается из следующих материалов:
- древесины. Деревянные опалубки считаются недорогими конструкциями, изготавливаются легко, выдерживают около тридцати рабочих циклов. Прочность и гигроскопичность элементов оставляет желать лучшего;
- пластика. Материал легкий, с гладкими поверхностями, отлично противостоит воздействию влаги. Пластиковая опалубка выдерживает не более двухсот циклов. Конструкция считается недостаточно прочной для использования ее в многоэтажном строительстве;
- стали. Металлические опалубки для монолитной плиты фундамента считаются наиболее прочными и универсальными. Оборот конструкции достигает пятисот циклов, но имеется один существенный недостаток – значительная масса;
- алюминия. Системы отличаются легкостью и прочностью, используются до трехсот раз. При контакте с жидкими бетонными растворами подвергаются образованию коррозии.
Все указанные материалы отличаются своими преимуществами и недостатками. Выбор их определяется прочностью, оборотистостью, массой, стоимостью и универсальностью.
Производители утверждают, что эксплуатационные сроки опалубок для монолитного строительства зависят от правильного ухода, организованного за конструкциями. По завершению бетонирования каждый элемент очищается от остатков бетонного раствора, смазывается.
Применение для очистки молотка либо кувалды запрещается.
Для изготовления монолитных несъемных опалубок тоже используют различные материалы, но самым популярным среди них считается пенополистирол. Он обладает небольшим весом, не воспламеняется, отлично утепляет бетонные конструкции, поглощает посторонние звуки. Единственный недостаток – одноразовое применение.
Самостоятельное изготовление
Запланировав ведение строительных работ монолитным способом, следует заранее выбрать вариант опалубочной конструкции. Одновременно придется учесть ряд нюансов, связанных с предстоящими рабочими объемами, характеристиками строящегося объекта, наличием финансовых средств.
Профессиональные строители в большинстве случаев используют опалубки, изготовленные из стального или алюминиевого материалов. Для частников продолжают оставаться популярными опалубки для фундаментной плиты, собранные из пиломатериала.
Зачастую, с целью снижения расходов на строительство, частники устанавливают самодельные опалубки, подготовленные из досок, фанеры, шифера и другого подручного материала. Предварительно необходимо определить проектные размеры опалубочной конструкции, после этого готовить щиты, перемычки и опорные стойки.
Опалубка проектируется на несколько миллиметров шире, потому что в процессе высыхания бетон усаживается и расширяется.
Щита сколачиваются без щелей, чтобы бетонная масса не вытекала из конструкции. Внутренние поверхности опалубочных элементов должны быть максимально ровными – это упростит их последующий демонтаж.
Монтажные работы промышленных вариантов
Основными элементами, которыми укомплектована опалубочная конструкция, считаются блоки и крепления (опалубочные замки). Размеры блоков зависят от вида опалубки (щитовой либо крупнощитовой) и могут составлять от 900 на 600 мм до 3300 на 1200 мм. Все расчетные данные по размерам щитов проводятся с учетом предстоящих объемов работ, составляются чертежи опалубки. Для частного небольшого дома либо для плитного фундамента подходит обычная конструкция, размеры блоков которой составляют 1.5 на 1 м.
Щиты опалубочной конструкции легко монтируются собственными силами, специальная техника для этого не требуется. Имеющиеся в комплекте элементы позволят собрать конструкцию необходимой формы.
При установке опалубки для возведения монолитных конструкций существуют общие правила, которые необходимо соблюдать:
- до начала всех работ строительная площадка очищается от мусора, льда и снега;
- все основание выравнивается методом срезки лишнего грунта (подсыпка запрещена);
- выставление элементов ведется от углов монтажа устанавливаемые элементы проверяются строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность;
- ых участков, по которым вся конструкция выравнивается;
- в процессе
- до заливки бетонной смеси необходимо проверить конструкцию на герметичность, уплотнить стыковочные места;
- щиты изнутри покрываются специальными составами, чтобы бетонный раствор не налипал на их поверхность.
Сборка опалубочных конструкций под стены, фундамент или перекрытия отличается определенными нюансами.
Фундаментное основание
Ленточный фундамент заливается чаще всего в щитовую конструкцию, изготовленную из фанеры или досок. Работы по установке опалубки под плиту фундамента лучше всего выполнять при положительном температурном режиме. Алгоритм действий такой:
- на стройплощадке размечаются углы будущего объекта, устанавливаются бруски;
- между ними замеряют расстояние, с учетом которого подбирают щиты;
- после герметизации и обработки внутренних поверхностей щиты выставляют, укрепляя брусками и откосными упорами;
- изнутри опалубка устилается полиэтиленовой пленкой либо рубероидным материалом, чтобы исключить протекание бетонной массы.
Заливка стен
Устройство опалубки для стен практически не отличается от сборки системы для заливки фундамента. Как правило, пользуются двумя разновидностями конструкций – мелкощитовой и крупнощитовой.
Щиты выставляются на расстоянии с учетом толщины будущих стен. Собирая формы, следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Рекомендуется использовать опалубочные щиты с ровными внутренними поверхностями, чтобы облегчить последующие отделочные работы.
В качестве примера таких конструкций можно назвать опалубку «Альфа монолит».
Опалубка для перекрытий
Горизонтальные системы монтируются на необходимой высоте. В большинстве случаев используются конструкции с телескопическими опорными элементами, отлично удерживающими опалубочные системы на высоте не более четырех с половиной метров.
Для лучшей устойчивости такие опоры устанавливаются в специальные треноги, в верхних их частях крепятся унивилки, чтобы фиксировать несущие балки.
После укладки поперечных балок, настилается горизонтально палубная часть, по периметру которой устраивается вертикальный бортик, выбираемый с учетом толщины перекрытия.
Демонтаж съемной опалубки
Сроки демонтажа опалубочных конструкций зависят от нескольких факторов:
- марки заливаемого бетонного раствора;
- сезона, выбранного для заливки монолитных конструкций;
- толщины и общей площади поверхностей.
Как правило, в летний сезон снимать опалубку разрешается через пять – семь дней, но для полной нагрузки конструкция еще не готовка – следует выждать не менее трех – четырех недель. Для зимнего сезона данные сроки значительно увеличиваются.
На фундаменте щиты опалубки рекомендуется снимать, когда они начали «отходить» от монолитного бетона. Сначала аккуратно снимаются опорные и распорные элементы, потом – удаляются щиты. По такой же схеме снимают опалубочную конструкцию со стен.
Для системы под перекрытия работы по демонтажу облегчаются, если при сборке применялись «падающие опорные головки». При их наличии можно освобождать несущие конструкции, не демонтируя опорные стойки. Таким образом, обеспечивается полная безопасность работ.
Демонтаж лучше всего вести поэлементно, не оголяя сразу большие площади перекрытий.
Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.
Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.
По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.
Деревянная опалубка своими руками
При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.
Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:
- Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
- Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
- Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
- Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
- Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
- Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
- Стандартный набор инструментов для плотницких работ.
Этапы проведения работ:
- Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
- Изготовить деревянный каркас для стенок.
- Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
- Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
- Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
- Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
- Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.
Видео
Виды опалубки для монолитных перекрытий
Опалубка для заливки монолитных плит межэтажных перекрытий может монтироваться на стойках или на рамах.
Съёмные опалубки на телескопических стойках-домкратах – самое распространённое решение для заливки бетонным раствором перекрытий, монтируемых на высоте от 1,8 до 5,2 м. Основное преимущество таких опалубочных систем – быстрота монтажа и демонтажа.
При больших высотах (до 20 м) или увеличенной толщине плиты перекрытия (до 1 м) целесообразно рассмотреть вариант аренды опалубки на объёмных стойках. В зависимости от расстояния между опорными стойками такие конструкции выдерживают давление бетонной массы в пределах 5 т /м2.
В основе рамной опалубки лежат алюминиевые или стальные рамы высотой от 1,2 до 2,4 м и шириной 1,2–1,5 м, предназначенные для монтажа опалубочных щитов соответствующих размеров. Как правило, такие конструкции применяются на высоте более 5,5 м при возведении высотных зданий различной конфигурации, мостов, эстакад, тоннелей.
Разновидности опалубки для монолитного строительства
Для возведения фундаментов, стен, перекрытий, опорных колонн, лестничных маршей и других бетонных конструкций используются съемные (сборно-разборные) системы щитовой опалубки:
- Мелкощитовая опалубка состоит из малогабаритных щитов, а также соединительных, поддерживающих и монтажных элементов. Вес каждого щита не превышает 26 кг, системы в сборе – 50 кг. Мелкощитовую опалубку собирают вручную, без применения грузоподъемных механизмов.
- Крупнощитовая опалубка – это сборно-разборная вспомогательная строительная конструкция, усиленная рёбрами жёсткости. Размеры палуб достигают до 3 метров в высоту. Крупнощитовую опалубку используют, когда производят заливку фундаментов и других протяженных элементов зданий, строений, сооружений, от которых требуется повышенная прочность и долговечность.
- Объёмно-переставная опалубка – крупногабаритная строительная конструкция, состоящая из нескольких сегментов. Привлекается на заливку бетона одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например, стен и перекрытий, тоннелей, объектов с сотовой геометрией.
Из каких материалов делают опалубку
Традиционная технология монолитного строительства предполагает использование съёмной опалубки, которая демонтируется после высыхания бетонной смеси. Однако в последние годы получили распространение несъёмные опалубочные системы, обеспечивающие не только прочность, но и теплоизоляцию стен. Такую опалубку изготавливают из пенополистирола. Она представляет собой прямоугольные пустотелые блоки, которые собираются подобно детскому конструктору «Лего». После установки внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор.
В несъемных опалубках застройщиков привлекает, прежде всего, высокая скорость возведения стен монолитных строений, которые априори получат высокий класс энергетической эффективности. Однако у этой технологии строительства есть ряд существенных недостатков:
- Пенополистирол не является экологически безвредным материалом.
- Требуется хорошая герметизация стыков между блоками, иначе в них могут попасть насекомые и вода.
- Ввиду того, что эта технология является достаточно новой, для использования несъёмной опалубки потребуются квалифицированные рабочие, овладевшие этим методом строительства.
- Стены, построенные по этой технологии, плохо «дышат», так как пенополистирол обладает низкой паронепроницаемостью.
- В пенополистирольном «термосе» бетон высыхает довольно долго, что провоцирует повышенную влажность воздуха внутри здания.
В связи с названными причинами, технология строительства с применением традиционных съёмных опалубочных систем по-прежнему остаётся более востребованной. Щиты этих вспомогательных строительных конструкций изготавливаются из пластика, стали и алюминия.
Многоразовая пластиковая опалубка – это набор панелей из твёрдого пластика, которые оборудованы ручками для удобства монтажа и надежной фиксации палуб. Это самая удобная в эксплуатации сборно-разборная конструкция, которая позволяет значительно сократить время строительных работ. С их помощью в основном возводят монолитный каркас зданий, заполняемых строительными блоками или кирпичом. Пластиковую опалубку можно использовать до 150 раз.
Стальная опалубка – крупнощитовая конструкция, состоящая из готовых к применению металлопрофильных палуб на рамках, усиленных рёбрами жёсткости. Каркас обработан антикоррозийным составом и окрашен порошковой краской. Оборачиваемость стальных конструкций достигает 500 циклов.
Алюминиевая опалубка – универсальная сборно-разборная конструкция, которая состоит из металлокаркаса с палубами из алюминиевого профилированного листа. Характеризуется относительно лёгким весом, простотой транспортировки и монтажа. При этом выдерживает высокое давление бетонной смеси и не боится коррозии. Оборачиваемость каркаса достигает 350 циклов.
Основные преимущества использования съёмных опалубочных конструкций для возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения сводятся к следующему:
- Обеспечение гладкой поверхности заливаемой конструкции.
- Быстрый монтаж и демонтаж.
- Высокая оборачиваемость.
- Лёгкая транспортировка.
- Возможность хранения на открытых площадках.
Теги
Аренда опалубки монолита Аренда монолитной опалубки
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Что такое опалубка для ленточного фундамента
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро и тепло изоляции.