Как оштукатурить кирпичную стену цементным раствором?

Ремонт в квартире включает в себя целый комплекс работ, направленный на выравнивание поверхностей стен и потолка. Не секрет, что большинство зданий советской постройки не отличаются идеально ровными стенами помещений. Для того чтобы устранить этот дефект может применяться установка гипсокартонных панелей или вагонки, однако эти способы связаны с появлением пустот в стенах, а также со значительным сокращением полезной площади комнат.

Чтобы избежать подобных недостатков, можно использовать штукатурку. Это самый старый и вместе с тем наиболее популярный способ выравнивания стен. В свою очередь, из всех возможных материалов для штукатурки наиболее широко используемым вот уже много лет остается цементный раствор.

Это неудивительно, если принять во внимание следующие его преимущества:

1. Прочность. Качественно изготовленный раствор, нанесенный на стену с соблюдением всех технологических особенностей процесса наложения штукатурки, может держаться многие годы.
2. Простота изготовления и нанесения раствора. При наличии определенных качеств, таких как аккуратность и внимательность, а также четкого знания последовательности действий, с этим может справиться любой человек.
3. Низкая стоимость. На сегодняшний день цементный раствор является, пожалуй, наиболее дешевым материалом для штукатурки стен.

Несмотря на такие замечательные преимущества, качественно выполнить штукатурку стен своими руками при отсутствии соответствующего опыта возможно, лишь проявив максимальное старание и ознакомившись перед этим с особенностями проведения подобных работ.

Порядок работ по оштукатуриванию стен цементным раствором включает в себя четыре основных этапа:

1. Подготовка поверхности стен с установкой маяков.
2. Приготовление цементного раствора.
3. Нанесение раствора.
4. Затирка.

Рассмотрим каждый из них несколько подробнее.

Подготовка стен

Первый этап подготовки стены к оштукатуриванию, который следует сразу после выноса из помещения мебели, является удаление слоя старой штукатурки или краски. Это достаточно трудоемкий процесс, для которого используется перфоратор или молоток с зубилом.

Чтобы повысить эффективность удаления старой краски (наиболее проблемный в этом плане вид покрытия) прибегают к использованию специальных шлифовальных машинок. Для проведения домашнего ремонта может быть целесообразно ненадолго арендовать такой инструмент.

В том случае, если в процессе снятия слоя старой штукатурки в стене были обнаружены значительные трещины или выемки, их необходимо заделать с использованием небольшого количества цементного раствора и специальной армирующей сетки.

Если обрабатываемая стена не монолитная, а сложена из кирпича или блоков, то все ее швы необходимо углубить для лучшего крепления штукатурки. На бетонную стену с помощью перфоратора или зубила для этой цели наносятся неглубокие насечки.

Следующим этапом подготовительных работ является нанесение на стены грунтовки с помощью малярной кисти.

В зависимости от материала, из которого изготовлена стена, процесс ее подготовки к оштукатуриванию может несколько отличаться. В общем случае для надежного сцепления цементного раствора с поверхностью стены необходимо применять штукатурную сетку или нанесенный зубчатым шпателем плиточный клей. Если использовать клей, то после его нанесения нужно выждать хотя бы сутки. Это делается для того чтобы дать клею возможность высохнуть. Следует заметить, что такой способ плохо подходит для оштукатуривания стен большой площади.

Предварительные работы для стен, выполненных из пеноблока, шлакоблока или ракушняка могут заключаться просто в обильном смачивании их водой. Однако использование армирующей сетки позволяет значительно повысить прочность штукатурки, предотвратить ее растрескивание в процессе высыхания и значительно увеличить срок службы. Если сетка заводского изготовления отсутствует, то иногда применяют самодельное армирование штукатурки. Для этого с помощью быстрого монтажа на стенах закрепляют алюминиевую проволоку.

Сетка, используемая в штукатурных работах, представляет собой эластичное изделие из металла, которое крепится вплотную к стене на заранее вбитых в нее дюбелях. При этом точки крепления следует размещать на расстоянии от 30 до 40 см друг от друга в шахматном порядке. При покупке армирующей сетки для штукатурки предпочтительнее выбирать те ее виды, которые имеют антикоррозийное покрытие. В противном случае придется самостоятельно покрывать такое изделие слоем грунта или краски.

Убедившись в том, что установленная сетка крепко держится на стене, можно приступать к установке направляющих маяков, в качестве которых обычно используется перфорированный уголок различной толщины (в зависимости от толщины слоя штукатурки).

Направляющие маяки могут быть прикреплены к стене одним из следующих способов:

• С помощью цементного раствора, который набрасывается на стену в месте установки уголка. При этом нужно обратить внимание на тщательное выравнивание маяка по уровню.

• С помощью шурупов. Этот способ крепления несколько более трудоемок, как правило, его применяют в случае необходимости устранения значительных перепадов уровня в плоскости стены. Для того чтобы закрепить шуруп, в предварительно просверленные перфоратором отверстия забивают деревянные плешки, выступающие из стены. После этого на них наносят метки, соответствующие необходимому уровню. По этим меткам плешки обрезаются, затем на них монтируется маяк. Для того чтобы предотвратить прогибание уголка при нанесении штукатурки, нужно заранее уложить некоторое количество цементной смеси в проемы между соседними точками крепления.

Чтобы правильно закрепить каждый маяк по уровню можно использовать направляющие из лески или тонкой веревки. Сначала при помощи отвеса выставляется правильное положение двух ниток, закрепленных вертикально в разных концах стены. После этого, ориентируясь по ним, с использованием уровня натягивают горизонтальные нитки. Такая система позволяет значительно облегчить процесс установки маяков.

Подготовка цементного раствора

После завершения подготовительных работ можно приступать к приготовлению цементно-песчаного раствора для оштукатуривания стен. Процентное соотношение его составляющих зависит в первую очередь от марки цемента.

Как правило, при приготовлении раствора для штукатурки используется цемент марки М400, смешиваемый с песком в пропорциях 1:4. Перед добавлением в раствор песок должен быть обязательно просеян через мелкоячеистую сетку.

Для приготовления раствора предпочтительнее использовать бетономешалку, поскольку это позволит не только ускорить выполнение такой работы, но и существенно повысит ее качество.

Если бетономешалка отсутствует, что случается очень часто при проведении ремонта в квартире своими руками, можно приготовить раствор вручную, используя для этого любую подходящую емкость.

Цементно-песчаная смесь должна напоминать по консистенции тесто. В этом случае она будет хорошо приставать к поверхности стены при набрасывании, и в то же время не будет сползать с нее под действием собственного веса. Однако следует помнить, что нельзя наносить более 1 см слоя штукатурки за один раз.

Нанесение раствора

Когда раствор тщательно перемешан, можно приступать к нанесению его на стену. Это выполняется путем набрасывания смеси с помощью мастерка или специального ковша.

Достигнуть высокой эффективности в такой работе можно только путем приобретения соответствующего опыта через многократные повторения. Однако чтобы добиться хорошего результата, достаточно придерживаться нескольких простых правил:

• Направление набрасывания раствора должно быть снизу вверх.
• Не стоит наносить сразу большое его количество.
• Начинать работу нужно с заполнения пространства между соседними маяками, которое расположено вторым от угла.
• После набрасывания небольшого количества раствора (заполнения промежутка между маяками на 50 – 100 см вверх) слой штукатурки выравнивается с помощью правила, которое для этого медленно двигается снизу вверх.

• Если в слое штукатурки обнаружены выемки, то для их устранения на правило наносится немного цементной смеси, после чего процедура выравнивания повторяется. Это происходит до тех пор, пока не будет получен ровный слой штукатурки, полностью совпадающий с маяками.

Иногда для нанесения раствора на стену используют технологию, предусматривающую разделение слоя штукатурки на три части. Для первой из них готовится более жидкий раствор, который наносится на стену тонким слоем путем обрызгивания. После его застывания наносится второй слой раствора, по консистенции напоминающий тесто.  Третий, завершающий, слой, для изготовления которого используется тщательно просеянный песок, служит для чистовой затирки поверхности стены.

Затирка

Это финальный этап штукатурных работ с применением цементно-песчаной смеси. К затирке можно приступать, когда слой нанесенной штукатурки немного подсохнет. Для того чтобы определить его готовность нужно слегка надавить на поверхность стены пальцем. Если никакого следа не осталось, то можно начинать затирку.

Инструмент, используемый при выполнении этого вида работ – полутер или затирочная доска. Затирку производят, выполняя круговые движения инструмента по поверхности стены. Для того чтобы цементно-песчаный раствор не прилипал к доске, необходимо постоянно смачивать ее поверхность водой. В результате можно добиться равномерного и гладкого внешнего слоя штукатурки.

После завершения работ следует тщательно вымыть весь используемый инструмент. Это же касается и бетономешалки, после каждого приготовления раствора нужно залить в нее ведро воды и дать некоторое время поработать.

Если четко выполнять все описанные действия, то штукатурка стен цементным раствором, выполняемая своими руками, окажется не таким уж сложным процессом. При определенном старании можно получить ровную и прочную поверхность стен в помещениях.

Есть отличный способ сэкономить на внешней отделке фасада и получить безукоризненно ровную поверхность. Штукатурка кирпичной стены – практичный, красивый и недорогой вариант отделки. Обладая минимальным опытом в области строительства, вы справитесь с этой работой без привлечения наёмных отделочников.

Ознакомьтесь с особенностями и этапами процесса, чтобы не тратить лишнее время на работу и не прерываться на поиски какого-то материала, инструмента или на раздумья, что упустили из виду. Если всё сделаете последовательно и правильно, штукатурка по силикатному кирпичу (как и керамическому) продержится так долго, что успеет надоесть.

Технологические нюансы.

Штукатурка стен по кирпичной кладке согласно СНИП должна выполняться при влажности воздуха не выше 70%. Вам заявляют, что надо штукатурить, когда пасмурно? Не нанимайте этих горе-отделочников! Помните и о температуре: допустимый диапазон – от +5 до +30 градусов. Гастарбайтеры придумали «правило», по которому чем жарче, тем лучше. Да, раствор быстрее сохнет на жаре, и это лучше только для работников, но не для заказчика. На покрытии образуются трещины, и от красоты не останется и следа.

Штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором выполняется вручную или машинным способом. Второй вариант требует определённой сноровки и оборудования, а к раствору придётся добавить отвердитель в количестве 1-2%.

Начинающие строители интересуются, можно ли класть кирпич на гипсовую штукатурку. Делать этого не следует: структура смеси на гипсовой основе иная, чем кладочного раствора. Тем более, старая гипсовая штукатурка легко удаляется со стены.

Если же возникла потребность заштукатурить какой-то участок, а потом заложить его наглухо, используйте смесь на цементно-песчаной основе, при этом будет нелишним добавить к ней немого цемента для большей прочности (в зависимости от исходного состава).

Также часто возникает вопрос, можно ли использовать штукатурку для кладки рядового кирпича. Очевидно, что нет: прочность смеси не рассчитана на использование в качестве кладочного раствора. Это касается как гипсовой, так и цементной штукатурки.

Распространённая ошибка – нанесение фасадной штукатурки по блокам или кирпичу разными слоями. Смесь высыхает неравномерно, из-за этого ухудшается внешний вид, а вскоре образуются трещины. Так что толщина штукатурки по кирпичу должна быть примерно одинаковой по всей стене.

Как счистить старое покрытие с поверхности фасада?

На первый взгляд, в данной процедуре нет ничего сложного, ведь здесь не нужны строительные навыки, к тому же разрушать всегда легче, чем строить. Но если очистка кирпича от штукатурки для вас является новым действием, рекомендуем ознакомиться с тем, как лучше его осуществить.

В штукатурной смеси обычно присутствуют такие компоненты: цемент, песок, известь или гипс. В старину для ускорения схватывания и продления долговечности добавляли и другие составляющие, например, яйца и сахар, но сейчас производители поступают проще. В некоторых видах фасадных штукатурок по кирпичу присутствуют неорганические вещества, благодаря которым материал приобретает необходимые потребительские свойства.

В первую очередь попробуйте старый слой на прочность. Если она крошится и осыпается без особых усилий с вашей стороны, процесс удаления не вызовет трудностей. Если же она прочная и не имеет дефектов, то возможно обойтись и без удаления. Однако при наличии любых, даже малозаметных изъянов, трещин и пустот всё старое покрытие надо полностью счистить. Точно определить прочность штукатурного слоя можно, ударив по нему молотком.

Перед тем, как снять слой штукатурки с кирпичной стены, убедитесь, что вы приготовили все требуемые материалы и приспособления:

• мусорные мешки, метла или веник, лопата, совок;
• хозяйственные перчатки;
• очки и респиратор, чтобы защитить лицо, глаза и органы дыхания от пыли;
• топор и шпатель, которые вам будет не жалко испортить;
• кирка, небольшая кувалда и молото;
• дрель с насадкой;
• небольшая металлическая щётка;
• болгарка (шлифмашина), перфоратор и насадка к нему в виде лопатки;
• ведро и широкая кисть, либо ручной опрыскиватель.

Удаляем штукатурку со стены: порядок работы.

Используя опрыскиватель или щётку, побрызгайте горячей водой по поверхности фасада. В результате материал немного размягчится, а впоследствии будет меньше пыли. Обрызгивать стену в процессе работы придётся неоднократно, так что не убирайте опрыскиватель далеко.

Возьмите кувалду или молоток и пройдитесь по поверхности фасада: непрочные участки отвалятся сразу, а вы поймёте, где в дальнейшем придётся прилагать максимальные усилия. Молотком и зубилом начинайте снимать старое штукатурное покрытие с верхней части стены, постепенно продвигаясь вниз. Поддевайте слои, помогайте себе топориком или молотком, и штукатурка кирпичной стены будет отставать пластами.

Если куски отстают хорошо, можно обойтись одним шпателем. В противном случае воспользуйтесь перфоратором, включив его в режим дробления без вращения. Неудобство в том, что работу придётся поводить только днём, потому что иначе соседи могут огорчиться. То же самое с болгаркой: используйте её, если иначе покрытие не отходит.

Совет: перед тем, как окончательно убрать старую штукатурку с кирпичных стен, разрежьте её болгаркой на сегменты. Чем меньше будет каждый сегмент, тем проще снять остатки старого покрытия.

Также для снятия штукатурного покрытия можно использовать специальную шлифмашину с абразивным диском. Принцип работы такого оборудования в том, что оно не отбивает, а стирает старый слой до тех пор, пока стена не станет полностью чистой.

Используя шлифмашину, придётся очень часто смачивать основание водой, иначе будет много пыли. Когда будут удалены все большие и маленькие куски, очистите швы между блоками или кирпичами от штукатурной пыли и пройдитесь по стене металлической щёткой. Ускорить этот процесс поможет щёточная насадка, установленная на болгарку или перфоратор.

Важно! Под штукатуркой могут быть провода, поэтому при работе будьте предельно аккуратны.

Если неизвестно местонахождение проводки, лучше всего обесточить помещение, а для подключения электроинструментов использовать другие источники питания, например, договориться с соседями.

Завершающий этап.

Уберите мусор и помойте стену горячей водой, используя щётку с жёсткой и прочной щетиной. Дешёвые щётки, губки и тряпки для этой цели не сгодятся. От них на стене останутся частицы материала (щетина, нитки и пр.), и их трудно убрать. Цель помывки стены – полностью удалить остатки пыли. Когда основание полностью высохнет, его грунтуют. Затем берётся штукатурка для наружных работ по кирпичу, разводится до требуемой консистенции и наносится.

Что выбрать для внешней отделки: штукатурку или лицевой кирпич?

Чтобы понять, что лучше – штукатурка или облицовочный кирпич, достаточно сравнить свойства обоих материалов и их стоимость. С учётом цен на стройматериалы отделка стены кирпичом обойдётся в 3 раза дороже. Кроме того, придётся покупать не только кирпич, но и материл для кладочного раствора, металлические уголки, приспособления для крепления к стене и прочее.

Объём трудозатрат при кирпичной кладке существенно больше, чем при облицовке кирпичом. Конечно, по потребительским качествам штукатурная стена немного уступает, а что касается внешнего вида, здесь многое зависит от личных предпочтений владельца дома. Но то, что штукатурка дешевле, чем облицовочный кирпич – это неоспоримый факт.

Важный этап – установка маяков.

Штукатурными маяками называются металлические направляющие, которые на этапе подготовки крепятся к стене. В процессе работы мастер проводит правилом по штукатурке, которая в результате получается идеально гладкой, без впадин и выступов.

Маячки необходимо использовать, если изначально поверхность стены скошена по горизонтали или по вертикали.  В остальных случаях их рекомендуется применять неопытным мастерам, так как по маякам штукатурка кирпичной стены выполняется быстрее. Главное – это правильно их установить.

Делается это так:

• Используя отвес, понимают насколько отклоняется плоскость от вертикали. Становится ясно, где использовать больше смеси, а где меньше.
• Отрезают маяки нужной длины. Часто эти изделия производятся стандартных размеров (Д:Ш): 10 и 6 мм, 4 и 3 метра соответственно.

Важно: с цементной штукатуркой по кирпичу лучше использовать маячки высотой 10 мм, т. к. они менее гибкие. Слой получится на 4 мм толще. Это нужно учитывать при планировании расходов на материалы.

• На стену накладывают небольшие «пятачки» штукатурного раствора. Консистенция должна быть такой, чтобы штукатурка по кирпичу не сползала, а держалась хорошо. Расстояние между «пятачками» должно быть около полуметра, а их диаметр должен составлять около 10 см с допустимым отклонением 5 см.
• От угла здания нужно отступить 25-30 см. Высота маяков определяется, смотря какой толщины будет наноситься штукатурка по кирпичной кладке. Нужно учитывать данные, полученные в результате предварительного провеса.
• Берут кусок маячка, прикладывают к раствору и слегка вдавливают. После установки маяков правило прикладывают к нанесенному раствору и проверяют, находятся ли они в единой плоскости. Если нет, отдельные маячки слегка оттягивают или, наоборот, прижимают, так, чтобы убрать отклонения от уровня.
• В местах, где штукатурка по силикатному кирпичу выступает, её разравнивают шпателем, а маячки зачищают.

Важно! Для работы лучше использовать длинное правило. Так можно добиться максимальной точности выставления маяков.

• Когда штукатурка слегка затвердеет, заделывают пустоты, которые имеются под маяками.
• Аналогичные действия выполняют по всей поверхности стены.

Периодически проверяйте правильность установки маяков, натянув веревку между крайними направляющими. Так вы увидите, если маяк собьётся.

Как наносится цементная штукатурка по рядовому кирпичу?

Рабочий раствор, наведённый до пастообразного состояния, накидывают на стену в промежутке между соседними маяками. Тонкой стороной инструмент прикладывают к стене и ведут снизу-вверх, слегка двигая его из стороны в сторону. Надо следить, чтобы края правила на выступали за маяки. Дойдёте до верха, посмотрите, где получились впадины и заделайте их раствором, пройдите правилом. Таким же образом заштукатурьте всю стену.

Совет: выбирая, какой штукатуркой лучше штукатурить снаружи кирпичные стены, отдавайте предпочтение продукции известных производителей, таких, как Knauf

Когда поверхность заштукатурена, её нужно затереть. Используют пенопластовую, полиуретановую или деревянную тёрку. Какая лучше? Пенопластовая недолговечна, а деревянная, хоть долгое время она была единственным вариантом, быстро зашлифовывается, стирается и закругляется по углам. Полиуретановая стирается не так быстро, как пенопластовая: тёрки хватает примерно на 40-60 кв. м.

Штукатурка и кирпич в дизайне помещения.

Сочетание кирпича и декоративной штукатурки в интерьере характерно для стиля лофт. Такое оформление подойдёт для гостиной, взрослой спальни, террасы, балкона, кухни, прихожей. В качестве декоративного акцента можно использовать всего одну стену, и этого будет достаточно. Чтобы поверхность выглядела как элемент декора, сначала кладку зачищают до идеального состояния, а потом наносят штукатурку для внутренних или наружных работ по кирпичу, имитируя старое покрытие.

Если вам хочется элементы кирпича в помещении, но его просто там нет, то вполне можно имитировать кирпичной стену штукатуркой.

Важно! Перед оштукатуриванием кирпич покрывают специальным составом, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора с поверхностью

.

Отделка может смотреться как потёртая или осыпающаяся, но она не должна быть такой на самом деле. Готовую стену можно окрасить «под интерьер» или в контрастный цвет, а можно оставить так.

Желаем успешной работы!

Самый знакомый и всегда на слуху вид работ при выполнении ремонта или строительства помещений, зданий, квартир – это оштукатуривание стен цементным раствором. Несмотря на то, что этот вид отделки в общем цикле ремонтно-строительных работ считается одним из самых простых, тем не менее, у многих обывателей больше всего вопросов возникает как раз на тему оштукатуривания стен. И это несмотря на то, что с более сложными работами эти люди хорошо знакомы. С чем это связано? Да очень просто – большинству видов работ на различных сайтах, пособиях по строительству и ремонту уделено много внимания, детально описан процесс их выполнения. Чего не скажешь о важном этапе отделки поверхностей – оштукатуривании. И это факт.

Что ж, этот пробел следует устранить, поэтому мы постараемся восполнить эту несправедливость, и максимально доступно и полно рассказать как можно больше о штукатурке.

Суть подготовительных работ стеновых поверхностей

Даже если дом только что построен, все равно на стене необходимо выполнить определенные подготовительные работы для их оштукатуривания. Для подготовки любой стены вне зависимости от того из какого материала она возведена, следует помнить, что на поверхности стены мы должны выполнить комплекс работ, гарантирующий, что штукатурка будет длительное время держаться на стене. Именно в этом заключается суть подготовительных работ стеновых поверхностей!

Подготовка новой кирпичной стены. Новая кирпичная кладка из рядового кирпича практически дополнительной подготовки не требует. В этом случае следует обратить внимание на состояние влажности кладки. Если кладка сильно сухая, то стену необходимо основательно смочить водой, иначе набрасываемый раствор не будет на ней держаться, а станет сползать с поверхности. Также следует обратить внимание на ровность поверхности, и если кладка сделана неаккуратно, сильно выступающие за поверхность кирпичи нужно обрубить, например, топором. Это избавит вас от необходимости набрасывать чрезмерно большой слой штукатурной смеси.

Подготовка стены из облицовочного кирпича. Намного сложнее подготовить стену, выложенную облицовочным кирпичом. Принято считать, что облицовочный кирпич не следует штукатурить. Ну а если пришло время, и вы решили покрыть стены керамической плиткой? Ведь перед этим их необходимо оштукатурить.

На этот случай выход из положения такой:

1. Создать на стене обрешетку. Сделать это можно очень простым способом – в швы между кирпичами вбить гвозди и на них накрутить алюминиевую проволоку. Это самый простой и распространенный способ.
2. При небольших размерах участка, подлежащего оштукатуриванию, на кирпичную кладку с помощью зубчатого шпателя можно нанести слой плиточного клея минимальной толщины и дать ему сутки на высыхание, после чего можно начать оштукатуривание.
3. Ну а наиболее надежный способ это закрепить на поверхности штукатурную сетку, но об этом мы расскажем позже.
   Помните, что кирпичную кладку следует загрунтовать!

Подготовка блочной стены

Если цементную смесь нанести непосредственно на бетонный блок, не выполнив предварительной подготовки, раствор будет сползать. Для того чтобы этого не произошло и раствор получил надежное сцепление с блочной поверхностью, нужно:

• загрунтовать поверхность, дождаться высыхания грунтовки, после чего зубчатым шпателем наложить плиточный клей (слой должен быть тонким);
• обтянуть стену штукатурной сеткой.

Подготовка стены из шлакоблока

Поверхность шлакоблока следует обильно смочить – этого вполне достаточно, чтобы штукатурка на такой стене хорошо держалась.

Подготовка стены из ракушняка

Ее подготовка также весьма упрощенная – перед началом оштукатуривания стену нужно хорошо смочить водой.

Подготовка стены из дерева

Такую поверхность вначале следует загрунтовать, после чего обтянуть штукатурной сеткой.

Подготовка гипсокартонной поверхности

Частенько возникает необходимость оштукатурить гипсокартонную поверхность. Например, при выполнении отделочных работ в ванной комнате, когда надо закрыть нишу канализационного стояка. Для нанесения штукатурки на гипсокартон его поверхность достаточно покрыть грунтовкой.

Подготовка стен из неоднородных материалов

Стены, выполненные из различных строительных материалов, как правило, встречаются в частном секторе. Какие только комбинации неоднородных материалов там можно встретить! Кирпич, бут, известняк и тому подобное. Обычно такой “гибрид” приводит к тому, что на стенах наблюдаются большие перепады, неровности порой достигают 20 сантиметров. Согласитесь, что сразу ставить направляющие маяки затруднительно, да к тому же, и бессмысленно.

Стену необходимо вначале выровнять, и используем мы для этого все тот же цементно-песочный раствор, предварительно загрунтовав поверхность и установив на нее опять же штукатурную сетку и только потом можно приступить к заключительному оштукатуриванию.

Подготовка раньше оштукатуренных стен. Строители считают, что это самый сложный вариант подготовки стеновых поверхностей. Почему? Дело в том, что стену необходимо полностью очистить от прежних отделочных материалов и старой штукатурки, и только после этого можно приступать к подготовке поверхности описанным выше способом. Удаляют старую штукатурку с помощью перфоратора и топора. Придется изрядно попотеть возле цементной штукатурки – здесь бывает по всякому, в отдельных местах ее можно снять целыми пластами, а в иных случаях даже перфоратор ей не по зубам. Однако в любом случае прежнее покрытие необходимо удалить, потому что даже небольшие остатки старого материала будут помехой для нового штукатурного раствора.

Намного меньше усилий и времени требует удаление песочно-известковой штукатурки, она снимается практически целыми пластами.

Однако самым сложным видом работ считается удаление краски с бетонной поверхности. И, несмотря на бурный технический прогресс, способ, с помощью которого ее можно удалить, пока только один – вооружиться каким-то острым предметом и терпением. Иногда дополнительно потребуется маленький топорик, который пускаем в ход в тех местах, где краску невозможно соскоблить. Не спорим, это трудоемкая и неинтересная работа, но ее необходимо выполнить, если вы желаете качественно осуществить задуманный ремонт.

Способы установки армирующей или штукатурной сетки

Армирующую или штукатурную сетку устанавливают на стеновую поверхность при необходимости достижения высокой прочности сцепления и достаточной эластичности штукатурки. Если выполнить все требования и рекомендации по оштукатуриванию, можно гарантированно впоследствии избежать появления трещин, которые могут возникнуть в период высыхания штукатурного слоя или усадке здания. Кроме этого значительно увеличивается механическая прочность самой штукатурки. Самым практичным и оптимальным считается размер ячейки в сетке 20×20 миллиметров.

Приобретая штукатурную сетку, проследите, чтобы она была с антикоррозийным покрытием.

Для крепления металлической штукатурной армированной сетки в стену следует забить металлические дюбеля с промежутком в 30-40 сантиметров между ними, притом расположить их надо в шахматном порядке. Потом ножницами по металлу отрезать необходимый кусок сетки и установить на материал поверхность (монтаж сетки следует вести снизу вверх). Поскольку армирующая сетка обладает высокой эластичностью, ее легко можно надеть на вбитые дюбеля и обеспечить ее плотное прилегание к поверхности стены. После расположения сетки на стене, необходимо накрутить специальную вязальную проволоку от одного дюбеля к другому, повторяя расположение латинской буквы Z.

Теперь можно переходить к установке направляющих маяков, для чего один, а лучше два человека расправляют подвешенную штукатурную сетку на стене и придерживают ее в таком состоянии, пока еще один работник не прострелит ее специальными дюбелями с предварительно надетыми на них отрезками маяка.

При стыковке двух кусков сетки ее следует располагать внахлест друг на друга. Благодаря такому исполнению можно обеспечить целостность укрепления всего штукатурного слоя и его устойчивости к различным механическим повреждениям.

Установка направляющих маяков

Обывателю, наверное, интересно, что собой представляет маяк для штукатурки на цементной основе. Определение самого слова маяк нам знакомо с детства, а вот что оно означает в строительном деле известно далеко не каждому обывателю, тем более прежде не встречавшегося с ремонтом. Так вот, это существенная строительная деталь, которая служит хорошим ориентиром при выполнении оштукатуривания стены. Маяк может быть в виде любых жестких точек на поверхности стены, обязательно проверенных уровнем. Их можно выполнить гвоздями, рейками или накиданными на стену того же самого раствора.

Но проще и профессиональней в качестве маяков использовать перфорированные металлические профили (они продаются в любом магазине строительных материалов), которые так и называют – маяк. Производители выпускают их различной толщины, ну а вы уже выбираете нужный размер в зависимости от толщины штукатурного слоя.

Также немаловажна степень жесткости маячного профиля, это зависит от толщины маяка – с ее увеличением возрастает жесткость изделия.

Установку маяков на поверхность стены выполняют двумя способами:

1. На поверхность в вертикальном направлении набрасываем кучки цементно-песчаного раствора, плиточной клеевой смеси или шпатлевки. На них устанавливаем перфорированный маячный элемент. К маяку по его длине прикладываем строительный уровень и по нему задаем маяку требуемое по плоскости направление. Длина уровня немаловажна, потому что если использовать короткий уровень, профиль может прогнуться, что крайне нежелательно. Поэтому при отсутствии уровня достаточной длины нужное положение маяка можно задать тем же коротким уровнем через длинное правило (правило прикладываем к маяку, а поверх него располагаем короткий уровень).
2. На подготовленной строго вертикальной разметочной линии высверливаем в стене с помощью перфоратора отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые заправляем деревянные плешки конусного типа. Такой вид плешки позволит удобно прикрепить маячный профиль. Между крайними плешками натягиваем прочную нить и по ней выставляем все остальные в ряду плешки. Выравнивать их можно молотком, а при необходимости – отбить натянутой нитью линию на стене (для этого нить можно присыпать, например, синькой ), потом снять нить, чтобы не мешала и спокойно отпилить излишне выступающие части плешек. После установки плешек в одной плоскости можно монтировать маячные профили шурупами 25 миллиметров. По линии между плешками следует нанести цементно-песочный раствор, что не позволит маяку прогибаться при работе с правилом во время выравнивания штукатурного слоя. Этот способ хорош в случае больших перепадов и неровностей стеновой поверхности, потому что первый слой невозможно применить из-за большой толщины раствора – он просто не удержится на стене.

Расстояние между маячными профилями должно быть меньше длины используемого в дальнейшей работе правила как минимум на десять сантиметров. И это немаловажно, о чем мы расскажем немного позже.
При использовании первого способа установки маячных профилей, до начала оштукатуривания необходимо выдержать требуемое время для высыхания материала, использованного для фиксации маяков.

Оштукатуривание стен

Подготовка штукатурного раствора

Оштукатуривание стеновых поверхностей цементным раствором можно начинать только после исполнения всех вышеперечисленных подготовительных работ. Выполнив весь рекомендуемый перечень, завершившийся установкой направляющих маяков, примерно на сутки работы на стене прекращаем – это время, необходимое для застывания фиксирующих маяки материалов (шпатлевка, раствор, клеевая смесь или другие).

Следующий этап – непосредственно перед оштукатуриванием готовим цементно-песочную смесь. В зависимости от марки используемого цемента осуществляется соответствующая пропорция песка к цементу (при марке М 400 соотношение песок/цемент равно 4:1, если М 500 – песка можно добавить больше – 5:1), при этом следует учесть, что количество цемента следует увеличить, если мы не знаем кто производитель цемента. Также следует вносить поправочный коэффициент при использовании старого цемента – в этом случае, например, при использовании марки М 400 соотношение песок/цемент желательно сделать 3:1.

Готовить раствор наиболее эффективно и качественно в бетономешалке, но это если есть потребность в большом количестве раствора для значительного участка работы. А если раствором предстоит покрыть небольшую площадь, смесь лучше приготовить вручную в старой ванне, корыте или просто на листе жести – так будет намного рентабельнее, чем в бетономешалке.

Консистенцию смеси следует изготовить такого состояния, чтобы набранный раствор на мастерок или лопату при их вертикальном положении не мог удержаться и сползал с этой поверхности. В то же время раствор должен держаться горкой.

Набрасывание раствора на стену

Мастера для набрасывания смеси на поверхность используют как мастерок, так и ковш. Жестких рекомендаций по использованию инструмента нет, все зависит от индивидуальных предпочтений, предстоящего объема работы или от наличия в данный момент конкретного инструмента. Подходит любой из них.

Бросать раствор необходимо снизу вверх.

Как это выглядит на практике? В момент движения руки мастерок или ковш ведут параллельно стене, а в самый последний момент, уже непосредственно перед стеной, стремительно разворачивают инструмент в сторону стены под углом 45 градусов и подают его вверх. Такой прием исполнения не дает раствору разлететься в разные стороны, а само направление броска можно мгновенно перенаправить вправо или влево.

Раствором полностью заполняют пространство междурядья до уровня, определенного маяками, а можно и чуть выйти за них. Забросав намеченный участок стены, например 50 сантиметров в высоту, выравниваем его поверхность правилом.

Техника работы с правилом

Итак, мы закончили тем, что забросали конкретный участок раствором и приступили к его выравниванию правилом. Как выполнить эту ответственную работу? Прикладываем правило горизонтально к двум соседним маякам и тянем им по поверхности раствора снизу вверх. В процессе движения правилом резко водим слева направо и наоборот, как бы исполняя своеобразный танец. Такие движения следует выполнять до тех пор, пока весь раствор равномерно не распределится по всему обрабатываемому участку стены. Закончив выравнивание одного сектора стены, переходим к следующему и повторяем весь только что выполненный процесс – мастерком или ковшом набрасываем на поверхность раствор и выравниваем его правилом.

Окончательный этап – затирка штукатурки

Дожидаемся определенной степени высыхания раствора – это значит, что когда легкое нажатие пальцем на раствор не оставит в нем следа выемки, можно начинать процесс затирки. Делают это с помощью полутера или затирочной доски, которыми круговыми движениями водим по оштукатуренной поверхности до доведения ее до гладкого состояния. При наличии на штукатурке признаков коррозии, на них следует наложить некоторое количество раствора и затереть до готовности. Если по какой-то причине вы в подходящее время не сделали затирку, ничего страшного нет, ее можно выполнить на следующий день, только оштукатуренную поверхность надо немного смочить водой.

Для недопущения растрескивания штукатурки, высыхание нанесенного раствора должно происходить постепенно, поэтому в такой период старайтесь избегать в помещении высоких температур и периодически поливайте стену водой. Если уделить процессу оштукатуривания достаточное внимание и тщательность исполнения, можно добиться, что штукатурка будет без единой трещины. Правда, для этого необходимо выполнить дополнительную затирку.

Обязательно следуйте непреложному правилу опытных строителей – инструмент, с которым выполняете работы по оштукатуриванию и затирке — будь это мастерок, ковшик, правило, полутер или терка – постоянно надо смачивать водой, в этом случае раствор не будет прилипать к инструменту.

Итоги

Также, окончив работу, инструмент следует тщательно вычистить и вымыть. Это же относится к бетономешалке, бадье или корыту, в которой готовили раствор.

Теперь о самом процессе оштукатуривания на всех его стадиях. Как видите, обывателю без опыта строителя вполне по силам самостоятельно выполнить у себя дома ремонт, только следует проявить терпение, старание и следовать изложенным рекомендациям. Так что не надо бояться предстоящей работы, спустя незначительное время она полностью вас захватит, и вы в охотку продолжите ремонт, сделав стены своего жилища красивыми, практичными и долговечными.