Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.
Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.
Что представляет из себя монолитное перекрытие?
Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.
Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.
Справка
Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.
Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.
Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.
Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.
Монолитная плита
Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».
Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.
Внимание!
В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому
не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора .
Сборно-монолитное перекрытие
Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.
Готовые плиты
Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.
В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?
Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.
Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.
Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.
В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.
Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.
Перекрытие своими руками
Материал, инструмент и техника
- Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
- Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
- Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.
Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.
Как сделать опалубку?
Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.
В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.
Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.
Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:
- Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
- Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
- Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
- Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
- На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
- На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
- Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.
Требования к арматуре
- Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
- Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
- Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
- Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
- Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
- Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
- Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
- Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.
Как армировать
- Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
- Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
- Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
- На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
- Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
- Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.
Заливка бетоном
Требования к прочности¸ качеству, толщине:
- Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
- Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
- Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.
Заливка:
- Маркируют высоту заливки.
- Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
- Бетон разравнивают по форме опалубки.
- Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.
Важно!
Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.
После полного отвердения работы по строительству возобновляют.
Преимущества и недостатки такого вида перекрытия
Из плюсов:
- Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
- Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
- Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.
Из минусов:
- Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
- Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
- Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
- Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.
Нюансы:
- Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
- Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.
Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.
Полезное видео
Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:
Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!
Современное масштабное строительство требует применения такой эффективной технологии, как монолитное возведение конструкций. Бетон заливают в формы, создаваемые с помощью опалубки. На строительном рынке эта технология стала очень популярной. Теперь любое здание удается возводить быстро и сравнительно недорого.
Технология монолитного способа возведения объекта годится к применению и в условиях «домашнего» строительства, то есть для создания не слишком больших зданий. Хозяину такой новостройки удается и деньги сэкономить, и существенно упростить процесс реконструкции старого объекта.
В сфере применения технологии монолитного строительства особое место занимает изготовление межэтажных перекрытий. Они всегда востребованы при реконструкции и производстве ремонтных работ в особняках, в квартирах.
Какие бывают перекрытия между этажами
Эти конструкции делят на два основных типа.
Первый тип. Готовые плиты перекрытия. Они изначально готовы для установки.
Готовая плита перекрытия пустотная ПБ 104
Второй тип. Плиты, создаваемые путем использования различных материалов уже на месте.
Плиты первого типа обладают несомненными преимуществами. Устанавливать их очень просто. А недостатком, что касается выполнения монтажных работ, может считаться потребность в привлечении специальной техники. Да и сами плиты стоят дороговато. И еще, размеры таких стройматериалов довольно точные, они регламентируются ГОСТами. К тому же они тяжелые, так что необходимо создавать надежный фундамент.
Главным же недостатком может считаться возможность установки указанных плит непосредственно во время строительства, так что при выполнении работ по реконструкции здания они использоваться не могут.
Но если требуется изготовить перекрытие «на месте», целесообразно использовать различные подходящие материалы. Для установки перекрытий подходят:
- железо;
- дерево;
- глина на деревянном каркасе;
- комбинированные варианты.
Однако такие системы со временем начинают разрушаться, хотя могут прослужить десятки лет. На их целостность и надежность также негативно влияют условия использования и внешние факторы. Лишь только срок службы бетонных конструкций может считаться исключительным: в нормальных условиях такое перекрытие можно эксплуатировать свыше 50-ти лет.
Особенности технологии монолитного строительства
При возведении дома требуется установить перекрытие, причем прочное и надежное. Однако приходится учитывать, что:
- нет подходящего крана;
- размеры перекрытия предусмотрены нестандартные;
- бюджет строительства ограничен.
Тогда выбирается вариант создания монолитной конструкции. Строительные работы можно разделить на три взаимосвязанных этапа.
Первый этап. Проведение подготовительных работ.
Второй этап. Заливка бетона.
Третий этап. Доводка до готовности.
Планирование и подготовка
Планируя заливку бетонного перекрытия, прежде всего нужно запастись материалами в востребованных объёмах.
- Нужны деревянные доски. Их них будут создаваться строительные опалубки.
- Потребуется иметь металлические прутья, трубы. Это материалы для армирования.
- Необходимо приобрести все составляющие бетона:
- мешки с цементом;
- щебень;
- песок.
- Дальше определяется расчетная ширина запланированного перекрытия.
На заметку. Если бетон будет залит слоем, меньшим чем 12 см, значит, шумоизоляция такой конструкции окажется недостаточной, а прочность слабой. Домовладелец должен учитывать возможность проявления неприятных последствий.
Но для нежилого помещения толщины перекрытия в 12 см может хватить вполне. Для жилых же комнат толщина бетонного перекрытия может достигать максимум 15-ти см (превышение указанной толщины — это излишняя нагрузка на фундамент, к тому же более тонкие перекрытия способны надежно выполнять свое предназначение). Сразу же стоит запланировать установку дополнительной шумоизоляции.
К примеру, если размеры перекрытия будут составлять 300 см на 250 см, тогда основой запланированной конструкции становятся металлические балки. Их перекидывают от стены к стене. В качестве балки может быть использован швеллер, сгодится и б/у. Расстояние между такими балками должно быть 150 см. Таким образом формируется каркас, для создания которого будет задействовано 3 балки — две по краям, одна по центру. Можно приступать к оборудованию опалубки.
Формирование опалубки
Установка опалубки, когда используется технология монолитного строительства, — работа наиболее ответственная. Эта конструкция состоит из нескольких элементов:
- щитов;
- подпорок.
Чтобы изготовить деревянные щиты, потребуется использовать доски. Их толщина должна быть не менее 2-х см. Нарезаются доски востребованных размеров, сбиваются между собой. Здесь имеют значение точность и прочность, а не эстетика. Для создания опалубки обозначенных выше параметров потребуется 4 щита. Их размеры 150 см на 125 см. Тогда и опалубка будет создаваться без лишних усилий, и монтажные работы можно будет выполнить быстро, и производить демонтаж конструкции, когда придет время, удастся без особых проблем.
Опорами будут служить:
- деревянный брус;
- необходимой высоты доски.
К сведению. Опорой может стать любой материал, если он способен выдерживать вес бетона.
Для надежности нужно устанавливать на каждый щит хотя бы 6-8 опор. Но если удастся запастись более плотными опорами, можно будет использовать меньшее их число.
Консистенция бетона вязкая, но всё же жидкая. Заливка такого состава позволяет формировать ровное перекрытие. Но для этого на щиты, с их внутренних сторон, устанавливают тонкие фанеры. Тогда смесь не станет проливаться, сразу же сформируется достаточно ровная поверхность.
Учитывая, что каркас уже установлен, можно осуществить монтаж самой опалубки. Другими словами, опалубка должна быть установлена на расстоянии 4-5 см от нижнего края уже созданной конструкции из балок.
Установка щита для плит перекрытия
Опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Ей придаётся жесткость именно этим способом. Армирующим материалом могут служить:
- мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
- подходящие железные трубы б/у;
- железный арматурный прут.
Сверху на опалубку укладывается сетка для штукатурки. Ее предназначение — дополнительно стягивать после заливки внутреннюю сторону. Тогда бетон не будет лопаться, а после осыпаться, причем его свойства смогут сохраниться очень долгий период.
Теперь можно разрезать на секции железные трубы. Их диаметр может быть разным. Главное, чтобы куски имели размеры от 140 см до 150 см. Выбор размера будет зависеть от реальных расстояний между балками. Дальше их приваривают к уже установленным железным балкам. Шаг — 60 см. Получается решетка.
Потребуется установить металлические пруты параллельно балкам. Пруты прикручивают к приваренным трубам, к их нижней части. Это делается не случайно. Армировать желательно нижние слои бетона, так как именно на эти зоны приходится наибольшее давление.
Прикручивают пруты друг от друга на расстоянии от 15 см до 20 см. Чтобы вязать, потребуется сталистая мягкая проволока. Прутья можно проварить электросваркой, это как вариант. Но такая работа займет массу времени, а на выходе получится соединение недостаточной прочности.
После выполнения всех перечисленных работ можно считать армирование завершенным.
Правила заливки бетона в подготовленную форму
Для изготовления бетона потребуется соблюдение такой пропорции:
- щебень — 1 ведро;
- цемент — 1 ведро;
- песок — 2 ведра.
Если возникает потребность в изготовлении плит перекрытия больших размеров, щебень целесообразно заменить на керамзит. Тогда вес конструкции значительно снизится. Однако стоит такой материал дорого, так что для изготовления небольших изделий целесообразно приобрести щебень, это сравнительно дешевый материал, хотя и тяжелый.
Состав в бетономешалке смешивается, добавляется вода, получается раствор. Заливка на начальной стадии потребует применения раствора в более разжиженном состоянии. Своей консистенцией он напоминает сливки. Таким раствором выполняется «проливание». Обозначенный залив в опалубку бетонного раствора становится первым. Указанная консистенция дает возможность заполнить каждую внутреннюю щель и полость.
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Задать вопрос
Важно! Не стоит при заливке совершать резкое выливание и удары. Необходимо выливать раствор неторопливо, равномерно, тогда в опалубке не будут образовываться перекосы. После «проливания» (подготовки первого слоя) состав следует «пошевелить». Для этого используются подходящие инструменты — лопата и пр. Работа производится без резких ударов. Тогда выходят воздушные пузыри, а образовавшиеся раковины закрываются.
Теперь следует повторить операцию — долить бетонную массу, чтобы уровень достиг 9-10 см. До расчетного уровня толщины плиты должен оставаться зазор от 2-х см до 3-х см. Бетону нужно дать время «схватиться». Это примерно 24-48 часов. Дальше можно приступать к завершающему этапу заливки.
Цены на цемент М500
Заливка верхнего слоя плиты
По намеченному уровню устанавливаются «маячки». На завершающем этапе производится заливка раствором, замешанным в следующих пропорциях:
- цемент — 1 ведро;
- песок — 3 ведра;
- щебень — не нужен;
- вода — до достижения средней густоты.
Маячки для армирование
Следует устанавливать «маячки» по той длине, что имеет расстояние 150 см. Здесь учитывается ширина правила, которое будет использовано. Заливка сопровождается единовременным вытягиванием и выравниванием пола, чтобы образовалась гладкая поверхность. Как раз для этого и предназначено правило. Используют неспешные поступательные движения, направляя инструмент из стороны в сторону.
С целью повышения прочности еще нужно будет в верхний слой заложить сетку для штукатурки. Тогда усилится жесткость, бетон не будет лопаться. Так делается бетонное перекрытие. Остается дождаться, когда бетон нормально застынет.
Нужно учитывать. У этого состава есть одна существенная особенность: при застывании раствора выделяется много тепла. И еще, больше влаги — крепче бетон.
Так что после первоначального застывания потребуется еще одну-две недели регулярно смачивать застывшую конструкцию. На плиту указанных размеров выливают каждый раз 2-3 ведра воды. В жаркую погоду такую процедуру пропускать никак нельзя, так как цементный раствор в результате быстрого высыхания может растрескаться.
Как делаются самовыравнивающие полы
Самовыравнивающиеся полы
После окончательного высыхания плита должна выглядеть идеально ровной, гладкой, аккуратной. Поэтому целесообразно приобрести так называемые самовыравнивающиеся полы, после чего залить поверхность плиты дополнительно.
Первый этап. Вскрывается пол.
Второй этап. Подготавливается грунтовочный состав. Смесь разводится.
Третий этап. Состав заливается сверху.
В этом случае нужно учитывать такие факторы.
Во-первых, необходимо использовать тот объём воды, который обозначен в инструкции.
Во-вторых, потребуется специальный валик с шипами. Это инструмент для разглаживания состава. Тогда вылитая масса не только будет равномерно распределена по поверхности, но и выйдут наружу пузырьки воздуха.
Следует понимать. Смесь по поверхности пола разглаживается равномерно. Если ее выгрузить на одно место, самостоятельно она не выровняется.
Для покрытия плиты изначально обозначенной квадратуры будет достаточно 3-х мешков смеси. Тогда удастся создать покрытие в 0,3 см. Далее пол обретает идеальную гладкость. Прежде нужно подождать, когда бетон высохнет, а после должен полностью высохнуть этот финишный состав. Период отвердения обозначает производитель.
Правила снятия опалубки
После последнего выливания должно пройти не менее недели. Попутно соблюдаются простейшие меры безопасности. Если щит свалится на голову, мастер или хозяин могут запросто попасть в больницу.
Так завершается строительство указанного перекрытия. Потребуется затратить время: от планирования работ до момента, когда будет получена готовая плита, если не учитывать период окончательного застывания, пройдет 4-5 дней. Окажется нелишним взаимное содействие двух-трех человек.
Затраты на то, чтобы изготовить плиты самостоятельно, будут состоять лишь из стоимости компонентов бетона и металлических деталей б/у. Здесь придется учитывать, что потребуются некоторые финансовые затраты на установку и монтаж. А вот привлечь бригаду строителей означает повысить стоимость конструкции в 3 раза.
Нужно понимать значение армирования и не экономить на нем. А металл можно выгодно купить у тех организаций, что сами приобретают металлолом.
Особенности укладки бетонной стяжки пола, читайте здесь.
Видео: Изготовление плиты перекрытия самостоятельно:
При обустройстве перекрытий в кирпичных и бетонных зданиях обычно используются готовые железобетонные плиты. Вес такие конструкции имеют достаточно большой. А поэтому укладываются на место они в большинстве случаев с помощью автокрана. Но иногда случается так, что организация подъезда спецтехники к месту проведения работ становится невозможной. При таком раскладе дел обычно приходится заливать железобетонную плиту прямо на месте. Выполнять такую работу, конечно же, следует с точным соблюдением всех положенных нормативов и технологий.
Расчет конструкции
Устройство монолитных перекрытий — процедура очень ответственная. Прежде чем приступать к заливке такой конструкции, обязательно следует сделать самый тщательный ее расчет. Если плита будет изготовлена с нарушением технологии, проживать в доме в последующем будет попросту небезопасно.
Считается, что качественным монолитное перекрытие может быть только в том случае, если оно без труда выдерживает нагрузку в 150 кг/м2. Помимо этого, при возведении подобных конструкций, согласно нормативам СНиП, следует также учитывать и коэффициент запаса в 1.3. То есть в конечном итоге плита должна выдерживать нагрузку в 195 кг/м2.
Выполняя расчет монолитного перекрытия, к этой цифре следует прибавить еще и вес самой плиты. Этот показатель определяют путем умножения средней плотности железобетона (2500 кг/м3) на толщину перекрытия. В конечном итоге получится показатель максимальной нагрузки на стены.
Нормативы СНиП
Заливка монолитных железобетонных перекрытий, в том числе и в загородных домах, должна производиться с соблюдением следующих правил:
- заливать плиты допускается только на несущих стенах;
- если толщина перекрытия не превышает 15 см, допускается устанавливать одноярусный арматурный каркас, в противном случае следует использовать двухярусный;
- марку цемента для заливки плиты следует использовать М400-М600;
- соотношение толщины плиты и ее площади должно составлять 1:30;
- для изготовления двухярусного каркаса следует использовать прут толщиной 10 мм, одноярусного — 12 мм;
- технологические отверстия под вентиляционные каналы, стояк канализации и пр. следует заготавливать еще на этапе заливки плиты;
- арматура должна быть погружена в бетон таким образом, чтобы расстояние от крайних прутов до внешних плоскостей плиты было равно хотя бы 3 см.
Заливать монолитные плиты допускается в проемах длиной не более 900 см. Перед монтажом перекрытия следует проверить стены на наличие перепадов высоты и при необходимости устранить недочеты.
Выбор материалов
Цемент для устройства монолитного перекрытия, как уже упоминалось, следует использовать только самый качественный, дорогой. Песок для замешивания раствора берут крупный речной. Перед применением его в обязательном порядке тщательно просеивают. Щебень для заливки плиты используют гравиевый или гранитный средней фракции. Замешивают раствор для плиты обычно в пропорции цемент/щебень/песок как 1/1/2.
Опалубку для перекрытия при желании можно сделать из толстой обрезной доски. Однако дно при этом лучше все же набить из ламинированной фанеры. В этом случае потолок на нижнем этаже в последующем получится идеально ровным. Также для изготовления дна формы под плиту можно использовать и профнастил. Такая опалубка в будущем станет выполнять роль еще и внешней арматуры конструкции. Профнастил для заливки плиты следует приобретать самый толстый — класса Н.
При желании для обустройства монолитного перекрытия можно использовать и готовую заводскую опалубку. Такую конструкцию несложно будет взять, к примеру, в аренду в какой-нибудь строительной организации. Обойдется заливка плиты в данном случае дороже. Но и пользоваться готовой заводской опалубкой с прочными, простыми в установке телескопическими опорами будет, конечно же, удобнее.
Основные этапы заливки плиты
Выполняется работа по строительству монолитных перекрытий в домах следующим образом:
- монтируется опалубка;
- изготавливается и устанавливается арматурный каркас;
- выполняется заливка бетонной смеси.
Чтобы плита в последующем получилась безопасной в эксплуатации и прочной, на всех этапах проведения работ по ее заливке должны в точности соблюдаться положенные технологии.
Монтаж опалубки
Форму для заливки плиты перекрытия изготавливают следующим образом:
- устанавливают стойки;
- между опорами набивают ригели из бруса;
- монтируют поперечные балки;
- поверх балок крепят доски, фанеру или профлист.
Стойки при самостоятельной сборке опалубки делают из бревен. Устанавливают опоры с шагом в 1 м подо всей площадью будущего перекрытия. От стен крайние опоры монтируют на расстоянии не более чем в 20 см.
Обшивку по балкам делают таким образом, чтобы доска, фанера или профлист упирались в стены по всему периметру без образования щелей. Боковые стенки опалубки устанавливают с использованием подпорок из бруса. Располагают их таким образом, чтобы готовая плита заходила на стены здания в последующем не менее чем на 120 мм.
При сборке опалубки для монолитной плиты перекрытия в обязательном порядке следует пользоваться строительным уровнем. Дно формы должно располагаться строго горизонтально, а стенки — вертикально.
Если для сборки опалубки используются обрезные доски, щели между ними предварительно задувают монтажной пеной. При этом саму опалубку изнутри следует застелить пленкой. Это предотвратит вытягивание из раствора воды древесиной. К тому же, и снимать опалубку при наличии пленки в последующем будет гораздо проще.
О чем важно знать
Под давлением заливаемой плиты концы установленных под дно опалубки стоек могут иногда смещаться. Чтобы такого не происходило, опоры при сборке формы обязательно следует дополнительно укрепить. Для этого нужно просто сделать двухуровневую обвязку стоек.
Доски при сборке укрепляющей конструкции следует крепить к стойками и вдоль, и поперек. При этом первую обвязку полагается делать на высоте в 10 см от уровня земли, а вторую — примерно посередине столбов по высоте.
Монтаж каркаса
Ярусы арматурного каркаса монолитной плиты перекрытия собирают следующим образом:
- Укладывают продольные пруты, а затем поперечные таким образом, чтобы размеры образовавшихся в результате ячеек составляли 120-150 мм.
- Стыки прутков обвязывают проволокой.
- При необходимости изготавливают второй ярус каркаса с размером ячейки также 120-150 мм.
- Поднимают второй ярус над первым на необходимую высоту и устанавливают его на опоры, изготовленные из гнутого прута.
- Соединяют ярусы с использованием скоб.
Армирование монолитного перекрытия должно производится таким образом, чтобы каркас был поднят над дном опалубки на 3 см. Для этого под пересечение прутьев подкладываются специальные пластиковые фиксаторы.
Заливка раствора
Смесь для монолитной плиты перекрытия следует изготавливать исключительно в бетономешалке. При использовании такого оборудования получается максимально качественный однородный раствор. Заливать плиту перекрытия полагается в один прием. В этом случае она получится максимально прочной.
Собственно сам процесс заливки перекрытия включает в себя два основных этапа:
- проливку;
- финишную заливку.
Проливку следует делать как можно осторожнее и аккуратнее. На этом этапе возможны подвижки конструкций опалубки. Слишком толстым слоем в форму при выполнении проливки бетон не наливают. Целью этой операции является заполнение всех швов и имеющихся полостей.
Как только проливка будет готова, ее поверхность следует разгладить лопатой. Это позволит удалить из толщи бетона весь лишний воздух и окончательно заполнить все полости.
Финишную заливку монолитного перекрытия делают из бетона, приготовленного в тех же пропорциях, но с добавлением меньшего количества воды — то есть более густого. Выполняют эту процедуру следующим образом:
- заливают плиту такой толщины, чтобы до ее расчетного верха оставалось 2.5-3 см;
- разравнивают заливку лопатой, как на предыдущем этапе;
- оставляют бетон подсыхать примерно на 2 дня.
Далее приготавливают раствор в пропорции цемент/песок как 1/3. Щебень в смесь не кладут. Воды в раствор добавляют столько, чтобы он получился средней густоты. Этой смесью заливают плиту до конца и разравнивают ее поверхность правилом.
Совет
Если проем широкий и залить плиту в один прием невозможно, в опалубке для монолитного перекрытия следует предварительно установить несколько деревянных перемычек. В этом случае каждый отсек заполняется бетоном в последующем по отдельности.
Арматурный каркас во всех залитых таким образом плитах должен быть общим. Для этого в каждой доске-перемычке перед установкой делаются пропилы с двух сторон на глубину 3 см. Сквозь эти пропилы в дальнейшем пропускаются пруты первого и второго яруса укрепляющего каркаса.
Чтобы связать две смежные плиты перекрытия, в первой из них делают выемку. Для этого используют обычную толстую доску. Этот элемент закрепляют между ярусами арматуры таким образом, чтобы он не опирался на прутья внизу.
При заливке плит бетоном в любом случае обязательно следует использовать вибратор. Пузырьков в толще перекрытия оставаться ни в коем случае не должно. Это может сильно ослабить плиты. При этом и сам бетон должен получиться, конечно же, достаточно плотным.
Уход за плитой в первое время
Усиление монолитного перекрытия, ровно как и его заливка, должны производиться с соблюдением всех положенных технологий. Но не менее важно и правильно ухаживать за уже готовой плитой в первое время. Ошибки, совершенные в этот период, могут самым негативным образом сказаться на качестве перекрытия.
Процесс застывания бетона всегда сопровождается выделением некоторого количества тепла. Именно из-за этого из толщи залитых конструкций начинает интенсивно испаряться влага. Недостаток воды, к сожалению, может привести к растрескиванию бетона. Чтобы такого не происходило, в первое после заливки время перекрытие обязательно следует периодически смачивать.
Избежать появления поверхностных трещин можно путем смачивания плиты водой, к примеру, из ведер. Но лучше всего использовать все же для этой цели садовый шланг с насадкой-распылителем. Перед тем как обливать плиту водой, нужно покрыть ее какими-нибудь ненужными тряпками или мешковиной.
Что нужно сделать еще
В жару увлажненное перекрытие дополнительно следует еще и прокладывать толстой полиэтиленовой пленкой. Если на поверхности плиты образуются трещины, она в процессе эксплуатации начнет крошиться сверху и снизу. А это в свою очередь, конечно, негативно повлияет на ее прочностные характеристики.
Последнее смачивание залитого своими руками перекрытия следует произвести перед самым удалением опалубки. Снимают форму с готовой плиты примерно на 10 сутки после заливки. В дальнейшем перекрытие будет набираться прочности еще в течение 3-5 недель. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему выполнению запланированных строительных работ. Разного рода нагрузки от строительного оборудования, конструкций здания второго этажа и пр. правильно залитая созревшая монолитная плита может выдерживать совершенно без проблем.