Заливка блоков своими руками

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

До того, как приступить к делу

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая  будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не  злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы».  Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше.  Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность.  Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать.  В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть  и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него  требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Мелкозаглублённое основание

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий

Это самый популярный вид столбчатого фундамента, поскольку на его возведение тратится минимум средств и усилий, а сфера использования довольно широка. Такие конструкции подходят в качестве основы под деревянную баню и каркасный дом.

Обычно столб делается из труб, внутрь которых устанавливается каркас и заливается бетон. Поскольку основную нагрузку воспринимает бетонная начинка, материал трубы большого значения не имеет. Она больше выступает в роли несъёмной опалубки. Обычно применяются пластиковые или асбестовые канализационные трубы.

Выбор диаметра трубы зависит от назначения постройки. Для лёгких беседок достаточно трубы диаметром 100 мм, а для бревенчатых построек подойдёт труба сечением 250-300 мм. Объём бетона высчитывается с учётом, что на каждые 10 м трубы диаметром 100 мм требуется 0,1 кубометр бетона, а на изделие диаметром 200 мм расходуется 0,5 кубов, для трубы сечением 300 мм понадобится 1 куб бетонного раствора.

Порядок работ следующий:

1. После подготовки участка и выполнения разбивки при помощи ручного бура делают отверстия в грунте для установки столбов. При этом стоит помнить, что глубина ямы должна быть на 200 мм больше длины столба для выполнения песчаной подушки.
2. После выполнения ямы на дно засыпают песок, поливают его водой и трамбуют. Чтобы защитить бетонную смесь от потери влаги, поверх песчаной подушки укладывается прослойки из рубероида.
3. Далее в ямы опускаются отрезки труб, которые должны иметь 10-сантиметровый запас высоты. Трубы выравнивают по уровню и фиксируются в скважине при помощи деревянных брусков.

1. После этого в трубу выливается немного бетонно-гравиевой смеси. Сразу после этого труба приподнимается и фиксируется в таком положении до полного застывания смеси на дне ямы. Таким образом, мы получим прочное основание, которое будет хорошо противодействовать силам пучения грунта.
2. Когда бетон застынет, труба обматывается рубероидом для выполнения гидроизоляции.
3. Скважина засыпается песком с послойной проливкой водой и трамбовкой. Во время выполнения этих работ положение трубы необходимо проверять при помощи уровня.
4. Затем внутрь трубы устанавливается арматура и заливается бетон.
5. Дальнейшие работы можно вести через 28 дней. При этом выполняют изоляцию фундамента от основной части сооружения при помощи битумного или полимерного раствора.

Цементные

Цементные фундаментные блоки используются для возведения разного типа конструкций одно/многоэтажных зданий (цоколи, фундаменты, иногда стены). Кроме того, применяются в промышленности в возведении производственных помещений, колонн, заборов, ограждений.

Основной недостаток элементов – необходимость в привлечении специальной техники для перемещения блоков. Именно поэтому блоки 20х20х40 сантиметров с весом до 35 килограммов в частном строительстве пользуются наибольшей популярностью – их монтаж можно осуществлять своими руками.

Главные достоинства бетонного блока:

• Стабильность качества блоков и выполняемых из них конструкций
• Минимальный срок эксплуатации, равный 50 годам
• Исключение ошибок в процессе монтажа благодаря ровности блоков
• Высокая морозостойкость, невосприятие резких перепадов температуры
• Отсутствие необходимости в сооружении песчаной блоки

Особенности ФБС:

• Не подходят для строительства на пучинистых грунтах
• Необходимость в дополнительной гидроизоляции
• Появление мостиков холода в местах швов
• Могут быть с арматурой или без, полнотелыми или пустотелыми
• Марка прочности – от М75 до М200
• Стойкость к морозу – от F50 до F200
• Теплопроводность – в пределах 1.1 Вт/м*С
• Количество в метре квадратном – 12.5, в кубическом – около 62.5
• Масса – 28-35 килограммов
• Водопоглощение – около 6%
• Плотность – минимум 1500 кг/м3
• Точные размеры – 188х190х390 миллиметров

В Москве и регионах представлен большой выбор блоков, поэтому приобрести и доставить на объект изделия в нужном количестве и в установленные сроки не составит труда.

Основания столбчатого типа – разновидности фундаментов

Столбчатые основания положительно зарекомендовали себя при возведении зданий облегченного типа на основе деревянных брусьев, бревен или готовых каркасов. Основы столбчатой конструкции эффективны на плотных грунтах со значительным уровнем промерзания. При необходимости возведения зданий на пучинистых почвах, столбчатая база является единственно верным вариантом. Фундаментные основы отличаются конструкциями, а также применяемыми для их возведения материалами.

Правильный подход к выбору типа основы дома позволит сделать постройку крепкой и рационально расходовать средства на строительство

Для изготовления могут использоваться следующие стройматериалы:

• природный камень;
• обожженный кирпич;
• бетонные блоки;
• деревянные столбы;
• железобетонные колонны;
• металлические профили;
• асбоцементные трубы.

Важно соблюдать требования по минимальным размерам опорных поверхностей в зависимости от применяемых материалов:

• бутовый камень – 60х60 см;
• бутобетон – 40х40 см;
• железобетон – 30х30 см;
• кирпич – 50х50 см;
• деревянные брусья – 20-40 см;
• асбоцементные трубы – диаметр 20 см;
• фундаментные блоки – 40х40 см.

После извлечения грунта и формирования приямков в каждой формируется демпферная подушка, которая укладывается на спланированное основание. Она выполняется на основе необходимого количества перемешанного песка и щебня. Затем подсыпка увлажняется и трамбуется.

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте

На этом подготовка заканчивается и сооружается один из следующих типов столбчатых фундаментов:

блочный. Он изготавливается из стандартных бетонных или усиленных железобетонных блоков. Укладку блоков выполняют с помощью цементного раствора;
бетонный. При его сооружении каркас щитовой опалубки с арматурной решеткой заливают предварительно подготовленным бетонным раствором;
кирпичный или бутовый. Применяемый для его изготовления каменный стройматериал бетонируется связующей цементной смесью;
трубчатый. Он отличается использованием труб из металла или асбоцемента в качестве опорных элементов. Нижний уровень труб располагается на большой глубине;
деревянный. Его основу составляют пропитанные антисептическим составом опорные балки из древесины

При этом важно гидроизолировать находящуюся в грунте часть бруса.

Принятие решения о выборе стройматериала для изготовления столбчатого фундамента осуществляется после расчета его нагрузочной способности, учитывающей вес здания и характер грунта. При повышенной концентрации в грунте крупного песка и глинистой фракции целесообразно отдать предпочтение столбчатому фундаменту. Опорные колонны отличаются разнообразием форм в поперечном сечении. Они изготавливаются круглыми, квадратными или прямоугольными.

Технические параметры

Прежде чем рассмотреть все преимущества блоков из керамзитобетона, более детально остановимся на его важных технических характеристиках.

В первую очередь при закладке блочного основания нас интересуют плотность, теплопроводность и влагопоглощение.

1. Плотность керамзитовых блоков варьируется от 500 кг/м3 до 1800 кг/м3. Керамзитобетонный материал плотностью до 1100 кг/м3―конструкционно — теплоизоляционный тип, свыше― конструкционный. Обусловлен этот факт тем, что при производстве форм с применением больших фракций, итоговый продукт получается прочным, но холодным.
2. Коэффициент теплопроводности от 0,18 до 0,81–0,90 Вт/м°С.
3. Морозостойкость―класс F25, F35, реже F50 и F75.
4. Повышенное влагопоглощение.
5. Срок эксплуатации―60 лет и выше.
6. Вес малогабаритных блоков― 10-25 кг, зависит от габаритов и плотности керамзитобетона. Стандартный размер малых стеновых блоков―40х20х20 см (длина, ширина, высота).
7. Размер ФБС для малого строительства―(120-240)х(30-80)х60 см
8. Изменение температур не влияет на керамзитобетон, он не расширяется и не сужается, что означает неизменность геометрии форм.

Виды

Блоки ФБС изготавливаются по ГОСТ 13579-78. Они классифицируются по таким характеристикам:

1. Конструктивные особенности. В некоторых разновидностях создаются полости для монтажа усиливающего каркаса из арматуры.
2. Размеры и вес. Блоки выпускаются в таком диапазоне размеров: длина – 88, 118 и 238 см; ширина (толщина) – 20-60 см; высота – 28 и 58 см. Масса может колебаться в пределах 300-1300 кг. Облегченные блоки легко укладываются вручную. Для крупноблочных ФБС требуется грузоподъемная техника.
3. Используемый бетон. Он определяет плотность блоков, прочностные и иные параметры. Для изготовления может использоваться тяжелый бетон плотностью до 2400 кг/куб.м, силикатный бетон плотностью до 2000 кг-куб.м и керамзитобетонные растворы плотностью до 1800 кг/куб.м. Наиболее распространенные варианты: бетоны марки М100 (В7,5), М150 (В12,5) и М200 (В15).
4. Шероховатость поверхности: гладкие или шероховатые ФБС. Последний тип облегчает оштукатуривание.

Стандартная маркировка блоков состоит из букв ФБС и нескольких групп цифр, а также буквы в конце. Пример: ФБС 12-3-6 Т расшифровывается, как фундаментный строительный блок с округленной длиной 12 дм (фактически 118 см), шириной 3 дм, высотой 6 дм (фактически 58 см), изготавливаемый из тяжелого бетона (Т).

В буквенном обозначении может присутствовать П (пористый, керамзитобетонный раствор) или С (силикатный бетон).

Оправдан ли выбор?

Прежде, чем построить здание, необходимо обеспечить его надежной платформой―фундаментом. На сегодняшний день в строительной практике применяются два типа оснований:

• монолитный;
• блочный.

Монолитная основа считается более практичной и надёжной. Но в случае, когда есть необходимость ускорить процессы строительства, применяют блочный фундамент.

Рассмотрим два вида материалов ― это ФБС (фундаментные блоки стеновые, как правило применяются при строительстве подвальных помещений), и стандартный полнотелый блок размером 20х20х40 см (ширина, высота, длина). В качестве наполнителя использован керамзит, соответственно оба вида блоков―керамзитобетонные.

Как правило, фундаментные блоки, различных типов и размеров производят на заводах. В этом случае, они имеют ряд преимуществ перед самодельным бетоном изготовленном в домашних условиях. Но стоит отметить, что для укладки крупных заводских керамзитовых ФБС, потребуется строительная техника.

Прежде чем приступить к закладке блочного фундамента, уделите должное внимание особенностям рельефа, свойствам почвы и уровню грунтовых вод, этажности дома и соответственно нагрузке. Если свойства и особенности рельефа благоприятны, то застройщики выбирают ФБС

Если свойства и особенности рельефа благоприятны, то застройщики выбирают ФБС.

Распространенные ошибки при укладке блоков

Эта информация направлена в первую очередь новичкам, чтобы акцентировать их внимание во избежание опасных ситуаций

Некоторые рекомендации по укладке ФБС

Не следует пренебрегать гидроизоляцией, которая будет предохранять бетон от разрушения под действием попадающей влаги. Для этой защиты используется рубероидное покрытие или тщательное битумное промазывание основания со всех сторон. Для утепления выбирается экструдированный пенополистирол или пенопласт, которые наклеивают снаружи и внутри.

Вышерассмотренная технология применяется чаще всего для мелкозаглубленного фундамента из ФБС. Если материал нужно уложить в пучинистый грунт, будет правильно делать монтаж по такой схеме:

• траншею копают на 0,4 м;
• на дно укладывают подушку твердого щебня и песка толщиной 0,3 м;
• монтируется арматура и сверху заливается раствор высотой 0,1 м;
• после застывания стяжки размещают промазанные битумом блоки;
• сверху делают еще один армирующий бетонный каркас.

Иногда в целях удешевления строительства легких сооружений без подвала и при необходимых почвенных условиях допускается «прерывистое» основание. Суть его заключается в размещении ФБС на расстоянии друг от друга в 0,7 м, но не больше. Экономия материалов при этом достигает 20 %. Но данная схема годится только для одно- и двухэтажных зданий.

Последовательность работ

Рассмотрим пошагово, в каком порядке нужно выполнять все работы. Информация будет актуальна как для людей, которые решили возвести фундамент самостоятельно, так и для тех, кто стремится знать все о правильном обустройстве основы под легкие постройки.

1. Подготовка

В первую очередь нужно подготовить стройплощадку. Для этого с территории, где будет возводиться основание, полностью убирается любая растительность, также нужно осуществить отхапку верхнего дернового слоя грунта.

Также необходимо максимально выровнять площадку – для этого используется уровень. Чтобы сделать столбчатый фундамент, нужно внимательно проследить за гладкостью поверхности. Часто данный процесс является трудоемким и длительным, особенно, если перепады высоты существенные.

Перед тем, как выполнять подобные работы, можно посмотреть видео на ютубе – тогда вы наглядно увидите, как осуществляется весь процесс.

2. Разметка основания

Далее осуществляется разметка территории – делать ее нужно согласно проекту. В первую очередь нужно разметить, где будут углы дома. Точки по краям нужно отмечать колышками.

После того, как эти работы будут выполнены, нужно осуществить проверку размеров диагоналей, которые получились, на предмет соответствия длине, указанной в проектной документации

Помимо этого, важно проверить, насколько перпендикулярны углы. Окончательный этап – это забивание арматурных колышек там, где будут расположены опорные столбы

3. Земельные работы

Отзывы гласят, что выполнять все вышеперечисленные пункты довольно сложно, но возможно, если есть опыт, а также дополнительная помощь. После того, как была сделана подготовка и разметка, можно начинать вырывать ямки – именно в них и будут расположены столбы фундамента. Глубина их должна быть больше на 25 см, нежели глубина нахождения столбиков в земле. Дополнительное свободное место нужно для того, чтобы разместить уплотняющую подушку.

4. Заливка бетонной смесью

Прежде, чем приступить к монтажу столбов, нужно обязательно создать уплотняющую подушку. В ней должно быть слоя, каждый по 10 см в среднем. Рассмотрим подробнее:

• 1 слой – песок вперемешку с водой, его нужно уплотнить при помощи ручной трамбовки;
• 2 слой – щебенка.

После этого нужно приготовить специальный раствор из песка и цемента, он будет залит в ямки сверху подсыпки. Толщина последнего слоя должна быть не менее 5 см. На забетонированных ямах можно осуществлять дальнейшие работы.

Основные этапы работы

Строительство данного типа фундамента можно легко выполнить самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Главное правильно соблюдать технологию строительства и не торопиться.

1. Подготовительные работы. В первую очередь нужно подготовить сам участок. Для этого надо срезать верхний слой почвы, растения также все удаляются. Как правило, удаляется около 30 см почвы. Под основанием это оставлять не рекомендуется. Если строительство планируется на глиняном участке, то ко всему вдобавок нужно положить гравийно-песчаный слой, толщина которого зависит от характеристик грунта. Помимо очистки, поверхность участка нужно тщательно выровнять.
2. План постройки. На поверхность земли требуется перенести схему строения с чертежей, используя для этого колышки и бечевку. Следует четко следить за полным соответствием с бумажным вариантом, поскольку от этого целиком зависит надежность и качество выполнения работ. Устройство столбчатого основания
3. Подготовка ям. Помочь в этом может экскаватор. Однако если вы не располагаете денежными средствами, с помощью лопаты вручную выполнить работу тоже можно. Ямы должны располагаться по осям. Укрепление ямы зависит от ее размеров. Если глубина не больше 1 м, то процесс укрепления можно упустить. В ином случае, копать яму придется с откосами и укреплять деревянными досками с распорками. Размер углубления тоже важен. Яма должна быть на 30 см больше предполагаемой глубины строящегося основания. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать гравийно-песчаную подсыпку. Ширина тоже должна быть чуть больше для того, чтобы заливаемая опалубка, а также распорки чувствовали себя достаточно свободно.
4. Обустройство опалубки. Столбчатый фундамент из бетонных блоков требует хорошей опалубки. Для этого вам понадобится некоторое количество досок, толщина которых около 40 мм, а ширина – 150 мм. Возможен вариант использования ДСП, стального листа или влагостойкой фанеры, как альтернативу деревянным распоркам. Доски или другой выбранный материал необходимо ставить непосредственно к бетону.
5. Армирование фундамента. Данную процедуру нужно проводить в горизонтальном направлении. Используют для этих целей стержни А3, диаметр которых около 12-14 мм. Горизонтальные перемычки для этого нужно ставить на расстоянии друг от друга около 20 см. В качестве перемычек можно взять проволоку, диаметр которой около 6 мм. Для связывания столбов с самим ростверком через армированный каркас, нужно расположить стержни таким образом, чтобы стержни арматуры выходили над обрезом основания не менее 10-15 см.
6. Заливка столбов основания. Инструкция строительства этого фундамента требует заливку самих столбов. Заливать бетон необходимо в те трубы, которые будут и дальше находиться в земле вместе с самим фундаментом. Укладывать бетон необходимо слоями. Толщина каждого слоя должна составлять около 20-30 см. Подготовка к заливке столбов
7. Обустройство гидроизоляции столбов. Любой фундамент нуждается в защите от влаги. Для этого подойдут давно известные материалы, такие как, мастика горячего, а также холодного изготовления, оклеенные мембраны, а также обыкновенные битумный рубероид. Какой материал выбрал, решать вам. Строгих правил тут нет.
8. Строительство самого ростверка. Эта конструкция позволяет сделать столбчатый фундамент из блоков более крепким и надежным. Выполнять ростверку можно из железобетонных рандбалок или делать монолитным. В первом случае нужно достаточно хорошо соединить перемычки, используя для этого обрезки арматуры, которые нужно приварить горячей сваркой к монтажным петлям. После этого требуется усиление самой опалубки, а затем залить все бетоном, в том числе и арматурный каркас. Для этих целей подойдет бетонки марки М200. После этого бетону нужно дать время остыть, после чего, нужно провести гидроизоляцию, все образовавшиеся пазухи засыпать, и в конце производить укладку плит перекрытия.

Порядок выполнения работ

После завершения разметки и определения точек пересечения можно приступать к рытью траншей. На этом этапе строительства фундамента на блоках тоже проще воспользоваться строительной техникой. Определяя для траншеи такие параметры как глубина и ширина, необходимо учесть, что минимальное заглубление ФБС должно равняться высоте двух готовых блоков, но для того чтобы соблюсти все тонкости технологического процесса нужно точно установить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания грунта.

Траншея под ленточное основание

Определяя ширину будущей траншеи нежно принять во внимание параметры составляющих и возможность обустройства гидроизоляции фундамента на блоках. Это значит, что к установленному размеру следует прибавить приблизительно 15-20 сантиметров

Итак, максимальная глубина траншеи составит  около двух метров, а ее максимальная ширина – 80 сантиметров.

На дне траншеи, подготовленной для строительства основания дома, необходимо сделать качественную подушку. С этой целью используют речной песок и мелкофракционный щебень, которые укладывают послойно, с качественным трамбованием. Каждый слой составляет не менее 15 сантиметров, а общая толщина подушки достигает от 30 до 60 сантиметров, в зависимости от особенностей грунта. На готовой подушке заливают основание для фундамента.

На данном этапе тоже может понадобиться профессиональная строительная техника. Бетон для такого основания лучше заливать из миксера, но при необходимости можно приготовить его самостоятельно.

Прежде чем приступить к укладке бетонных блоков, понадобится подготовить кран. Это связано  с тем, что каждый блок весит не менее тонны. Теперь прочитав количество составляющих конструкции в каждой траншее, можно приступать к укладке первого ряда будущего основания для дома. Сделать правильный расчет для определения нужного количества блоков довольно просто. Их стандартный размер 240х60х60 сантиметров.

Первый ряд

Правильная укладка блоков обеспечит надежность основания

Начиная работу по строительству фундамента на блоках, необходимо заранее сделать цементный раствор, для приготовления которого потребуется цемент марки 500. Он обеспечить прочное и надежное соединение всех составляющих конструкции.

Бетонные блоки первого ряда укладывают как можно плотнее подгоняя друг к другу, но предварительно на места их соединения и в специально подготовленные пазы наносят сантиметровый слой цементного раствора. Сделать перевязку в углах можно таким же образом, как при возведении кирпичной кладки. После окончания работ с первым рядом камня в обязательном порядке проверяют строгую горизонтальность укладки. Ля этого можно использовать нивелир. Удостоверившись в том, что блок уложен по уровню, можно сделать гидроизоляцию.

Посмотрите видео, как начать укладку первого ряда блоков в траншею.

Дальнейшая укладка блоков

Фундамент, возведенный из бетонных блоков, является основанием дома, строительство которого ведется из самых разнообразных материалов. В зависимости от того, из чего будут сделаны стены, выбирают ширину используемых блоков. Второй и все последующие ряды укладывают по технологии перевязки. Толщина цементного слоя не превышает 2 сантиметра.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о полном возведении блочного основания.

В тех случаях, когда дом строят на слабом грунте, возможно, понадобится сооружение дополнительного железобетонного ряда. Придется возводить опалубку, заливать бетон, армировать и таким образом обеспечить постройку дополнительным монолитным фундаментом толщиной не менее 30 сантиметров. Выполняя работы по сооружению фундамента дома из бетонных блоков необходимо позаботиться о наличии коммуникационных отверстий и вентиляции.

Руководство по возведению фундамента из блоков своими руками

Пошаговая инструкция по строительству столбчатого основания включает следующие этапы:

Составление чертежа с учетом размещения квадратных опор размером 40×40 см (два блока, уложенных рядом) по углам и периметру несущих стен с шагом не менее 2 м.
Разметка участка согласно схеме, земляные работы. Глубина закладки выше расчетной как минимум на 30-40 см (для засыпки подушки).
Засыпание и трамбовка 10 см гравия и не менее 15 песка, для упрощения процесса подушку советуют поливать.
Размещение опорных площадок (рекомендуемый этап). Для снижения воздействия грунтовых вод на фундаментные блоки многие подкладывают под низ рубероид, сложенный полиэтилен или тротуарную плитку. Но опытные строители советуют сделать армированные площадки из тощего бетона размером 60×60 см и высотой около 50-70. Это усложняет процесс, но снижает расход блоков и придает зданию устойчивость, при строительстве стен из тяжелых материалов этот этап становится обязательным.
Кладка блоков 20х20х40: по две штуки на ряд с перехлестом на цементный раствор. Пропорции кладочной смеси зависят от параметров грунта, при риске подтапливания вяжущее смешивается с песком в соотношении 1:2, в обычных условиях – 1:3

На этом этапе крайне важно достичь одинакового расположения всех опор, от этого зависит надежность столбчатого фундамента. Проще это сделать с помощью веревок и водяного уровня.
Гидроизоляция верхнего участка основания.
Организация ростверка: обвязка брусом или швеллером

На большой вес блоки 20х20х40 не рассчитаны, по этой причине они не подходят для заливки бетонного ростверка.

Важно помнить, что сборный столбчатый фундамент подходит исключительно при строительстве легких построек на устойчивых грунтах. На сильно плывущих лучше выбрать другой тип основания

Пошаговая инструкция для возведения ленточных сборных фундаментов во многом совпадает с указанной выше, отличия касаются земляных работ (роется сплошная траншея, а не прямоугольные участки), также немного изменяется технология кладки. В частности:

• Монтаж фундаментных блоков начинают с угла или участков пересечения соседних несущих стен согласно схеме. Разметку следует сделать заранее, отклонения по диагонали или периметру не должны превышать 20 мм. Уровень нижнего ряда проверяется с особенной тщательностью.
• При строительстве фундамента для тяжеловесных зданий ряды дополнительно армируются: в межкладочные швы укладывается металлическая сетка.
• Блоки размещаются с обязательным смещением на 1/2, по аналогии с кирпичной кладкой. Образование сплошного вертикального шва между стыками является недопустимым.
• Усиливаются требования к гидроизоляционной защите, фундамент из блоков сверху покрывают как минимум двумя слоями рулонных материалов, на участках с риском подтапливания имеет смысл обмазать цокольные стены битумом.
• Организовывается отмостка по периметру основания.
• В ленточном фундаменте из блоков по аналогии с монолитными конструкциями заранее продумываются и организовываются отверстия для прокладки водопроводных и канализационных труб и других коммуникаций. Сверлить и пробивать уже уложенные стены крайне не советуется.

Нюансы технологии, общие рекомендации

Главное требование – сделать перевязку блоков правильно, что означает изменение схемы кладки на 90° в каждом следующем ряду при строительстве столбчатого фундамента или смещение наполовину при возведении ленты. Избежать многих ошибок поможет расчет параметров основания и необходимого количества материала, что подразумевает предварительный анализ состояния грунта (а не в процессе копания траншей, как делают многие дачники). Применяются изделия от одного производителя, с одинаковыми характеристиками.

https://youtube.com/watch?v=8GuCji8cFsM

Технология строительства фундамента из таких блоков относится к безопалубочным, что позволяет значительно сократить сроки выполнения работ. Но при слишком высоких столбцах целесообразно использовать подпорки (опоры, аналогичные поддерживающим щиты). Это позволит исключить риск произвольного смещения фундаментных конструкций в процессе застывания свежего раствора. Некоторые застройщики утверждают, что сцепление кладочными смесями является необязательным, и что столбы или ленты из блоков будут надежно стоять под действием собственного веса, но на практике это допустимо лишь при возведении времянок.

Что это такое?

Интуитивно понятно, что столбчатый фундамент есть совокупность опор, стоящих под строением отдельно друг от друга. Понять, что из себя представляет этот вид фундаментных конструкций будет проще, если сопоставить его характеристики со свайным типом опоры под дом, который ближе всего по своему внешнему виду. В обоих случаях вместо монолитного основания есть обособленные опорные точки.

Но разница все же есть:

• свая может уходить в почву до 5 м, тогда как столб так сильно не заглубляют;
• столбы имеют опору только на подошву, а сваи удерживаются еще боковыми гранями;
• почти всегда для сооружения с сопоставимыми параметрами сечение свай уступает диаметру столбов;
• определенная разница есть и в сфере их использования.

Общими признаками являются геометрия сечения (круг либо квадрат), выделение обособленных опор и (опционально) ростверк. Главные области применения столбчатых подпорок:

• одноэтажные постройки индустриального и общественного характера (требуются наиболее массивные столбы);
• дома каркасные;
• дома, в которых комбинируется каркас и щит;
• брусовые и бревенчатые сооружения;
• различные ограждающие элементы.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора. Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Преимущества блочного основания

К плюсам бетонных блоков 20х20х40 относят:

• Простую технологию кладки. Нет необходимости в опалубке, изделия с таким размером проще выровнять, ошибки практически исключены.
• Меньшую зависимость от погодных условий: сборку фундамента из бетонных блоков желательно провести при плюсовой температуре, но нет необходимости в уплотнении раствора, подогреве при резком похолодании или постоянном увлажнении залитого монолита в жаркую погоду.
• Повышенную прочность и долговечность основания.
• Доступную стоимость блоков для фундамента, низкие затраты на монтаж.
• Высокую точность геометрических форм, что в свою очередь сводит к минимуму расход кладочного раствора и упрощает процесс гидроизоляции и отделки.
• Экологичность и соответствие санитарным нормам.

Следует учесть, что указанные достоинства проявляются лишь при приобретении фундаментных блоков высокого качества. Стеновые или пустотелые изделия подходят лишь для щитовых времянок, специалисты их покупать не советуют.

Рекомендуемые типы фундамента

Из блоков с размером 20х20х40 проще всего сделать основание ленточного или столбчатого типа. Первый вариант выбирается при строительстве фундамента для домов с высокой несущей способностью, и в свою очередь может иметь мелкозаглубленное (для построек из дерева) и заглубленное (для кирпичных и каменных зданий) исполнение.

Второй тип (столбчатый) выбирается чаще всего, он оптимален для легких малоэтажных объектов на глубокопромерзающих, но малоподвижных грунтах. Рекомендуемая глубина заложения опор варьируется от 1,5 до 3 м, следует помнить, что подпольное пространство в таких домах отсутствует и цокольная часть требует дополнительной отделки.

Для строительства жилых и нежилых строений можно использовать материал, собственного приготовления, достаточно прочный и долговечный. О том, как изготовить шлакоблок своими руками, а также свой станок для изготовления шлакоблоков, мы постараемся рассказать в этой статье.

Что такое шлакоблок?

Шлакоблок – это строительный материал, который производится путем вибропрессования из бетонной смеси с различными добавками

Шлакоблок – это строительный материал, который производится путем вибропрессования из бетонной смеси с различными добавками. В результате получается изделие, внешне напоминающее кирпич с хорошими эксплуатационными характеристиками. Построить шлакоблочный гараж, сарай или одноэтажный дом можно просто и быстро.

Кроме того можно изготовить станок для изготовления шлакоблоков своими руками, и производить строительный материал прямо на стройплощадке. Обладая качественной рецептурой и технологией производства, изготавливая шлакоблоки своими руками, можно создать вполне доходный бизнес.

Шлакоблоки можно условно поделить на два вида:

• Полнотелые. Обладают высокой прочностью и, как правило, используются для наружной облицовки и фундаментов;
• Пустотелые. Хотя и обладают, в сравнении с полнотелыми, меньшей прочностью, однако ее достаточно для строительства жилых домов. Они обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений. Кроме того, если делаться будут шлакоблоки своими руками, расход сырья будет меньшим, и соответственно себестоимость готовой продукции в разы будет меньше, чем при покупке готовых изделий у сторонних производителей.

Для увеличения теплоизолирующих свойств блоков в специальный раствор бетона добавляют различные наполнители. Если в качестве наполнителя используется шлак, то такой блок будет называться шлакоблоком, если керамзит или опил, то получим керамзитобетонные или арболитовые блоки соответственно. Такие блоки могут служить отличным утеплителем для внешних стен дома.

Кроме того, блоки имеют большие, по сравнению со стандартным кирпичом, габариты, что значительно ускоряет строительные работы. А изготовление шлакоблоков своими руками прямо на строительной площадке по мере их необходимости, убережет от лишних затрат на основной строительный материал.

Как сделать шлакоблок в домашних условиях при помощи простой хозяйственной утвари представлено в видео ниже. Выполнена форма для шлакоблока своими руками, из подручных материалов.

Преимущества и недостатки шлакоблоков

Изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях и готовая продукция имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Возможность изготовления прямо на строительной площадке без привлечения дополнительных затрат на транспортировку и посреднические услуги продавцов готовой продукции;
2. Доступность методики производства. Автоклавная обработка, сушка паром, при комнатной температуре;
3. Низкая себестоимость сырья и короткие сроки строительства. Малый расход раствора. Благодаря крупному размеру блоков, ход строительства значительно ускоряется;
4. Возможность получения материала с различными свойствами и характеристиками, варьируя процентное соотношение компонентов в смеси;
5. Различная форма готовой продукции. Изготовление шлакоблоков в домашних условиях позволяет создавать различные формы и размеры готового продукта, необходимые для конкретных нужд, что может значительно облегчить монтаж.
6. Здание, построенное из шлакоблоков, хорошо сохраняет тепло.

Основное достоинство самоделтных шлакоблоков — низкая себестоимость сырья и короткие сроки строительства

Как и любой материал, применяемый в строительстве, шлакоблоки также имеют свои недостатки:

1. Низкая морозоустойчивость делает этот материал непригодным для строительства в северных регионах.
2. Высокая влагопроницаемость требует дополнительной изоляции.
3. Хрупкость. Для возведения жилых строений требуется тщательный расчет нагрузки. Шлакоблоки малоприменимы для строительства фундаментов.
4. Низкая экологичность. Доменный шлак относится к неэкологичным материалам.

Область применения и общие требования

Изготавливаемый шлакоблок в домашних условиях может применяться для строительства одноэтажный строений

Изготавливаемый шлакоблок в домашних условиях может применяться для строительства одноэтажный строений. По некоторым данным шлакоблоки могут использоваться при возведении фундамента, но полнотелые и при условии соблюдения правильности рецептуры и цемента «высокой» марки.

Также данный материал может использоваться в качестве дополнительного утеплителя при строительстве каркасных домов малой этажности.

При соблюдении технологии и рецептуры хорошие шлакоблоки могут быть изготовлены самостоятельно. Стандартные размеры шлакоблока 390×190×200 мм с двумя-тремя небольшими отверстиями. Но имеются и другие разновидности.

При соблюдении технологии и рецептуры хорошие шлакоблоки могут быть изготовлены самостоятельно

Как сделать шлакоблок своими руками, чтобы он был прочным и качественным:

1. Высококачественный цемент (не ниже марки М400);
2. Шлак доменных печей;
3. Крупный песок;
4. Вибропрессовочный станок для производства шлакоблоков своими руками.

В связи с тем, что шлак – это продукт переработки угля, а активное использование газа ведет к постепенному снижению объемов выработки шлака, то его часто стали заменять зитобетоном (более дорогим по стоимости).

Для производства 36 блоков вам потребуется один мешок цемента (при соблюдении пропорции 1:7, то есть на один блок стандартного размера потребуется 0,011 м3 раствора).

Совет! Для быстрого возведения стен здания необходимы блоки с точной геометрией линий. Для этого форма должна быть идеально ровной и заполняться должна до самых краев, плюс еще небольшой запас на утряску.

Для создания шлакоблока идеальной формы:

1. Виброформу с раствором включают на 10-15 секунд, в случае осадки ниже края формы – устанавливают прижим, затем снова включают вибрацию;
2. Выключение производят в момент упора виброформы в ограничитель;
3. Одновременно вытягивают форму и выключают вибратор.

Рецептура и советы по приготовлению раствора

Каждый мастер со временем вырабатывает свою пропорцию и рецептуру приготовления блоков

В частном строительстве могут использоваться как стандартные по размеру блоки 390×190×200 мм, а также 400×200×200 мм. Каждый мастер со временем вырабатывает свою пропорцию и рецептуру приготовления блоков, однако существует рекомендуемый стандарт по которому нужно смешать компоненты в таких пропорциях:

• 1,5-3 части воды;
• 1,5 части цемента марки М400;
• 2 части песка;
• 7 частей шлака, который можно заменить кирпичным боем, гипсом, отсевом камня или гранита, перлитом, гравием, опилками, золой и т.д.;
• При вибролитье по 5 грамм пластификатора на каждый блок для большей пластичности (благодаря этому значительно возрастает прочность, устойчивость к влаге и морозостойкость готового продукта).

Совет! Чтобы блоки не растекались при снятии, количество воды должно быть таким, чтобы при сжатии раствора в кулаке, он соединился, а при падении на землю – рассыпался.

Производство шлакоблоков

Блоки, даже если вы делаете их самостоятельно, специалисты рекомендуют изготавливать в хорошо проветриваемых помещениях с ровным полом, а не под открытым небом

Блоки, даже если вы делаете их самостоятельно, специалисты рекомендуют изготавливать в хорошо проветриваемых помещениях с ровным полом, а не под открытым небом.

Пошаговая инструкция:

1. Наполните форму с горкой раствором и включите вибратор на несколько секунд для утряски. При усадке ниже верхнего края формы необходимо добавить еще раствор. Вставить прижим и снова запустить вибратор. Формирование блока считается законченным, когда прижим дойдет до ограничителя;
2. Аккуратно снять форму, при необходимости на короткое время включая вибромашину.
3. Выложить блоки для сушки на 5-7 дней. Полное затвердевание, при условии высокой влажности и тепла, наступит примерно через месяц.

Внимание! Переносить блоки можно уже на следующий день, складывать один на другой через 7 дней. При добавлении в раствор пластификатора складирование можно производить уже через 8 часов.

Складывать на хранение блоки лучше всего в пирамиды с небольшими промежутками между ними для лучшего просыхания. По истечении двух месяцев сушки блоки будут пригодны для строительства.

Самостоятельное изготовление станка

Для возведения крупных строений может потребоваться небольшой станок с функцией вибрации или без

Для строительства небольшого гаража, сарая, беседки или, например, бани производство блоков можно наладить с помощью обычных ящиков. А для возведения крупных строений может потребоваться небольшой станок с функцией вибрации или без.

Чтобы изготовить станок для производства шлакоблоков вам понадобится:

• Арматура сдиаметром сечения 12 мм;
• Листовое железо толщиной 3 мм;
• Электросварка и болгарка;
• Двигатель с двумя валами, высокими оборотами, мощностью 0,5-0,7 кВт.

На каждый блок, изготавливаемый с помощью вибростанка, уходит примерно 10-15 секунд. Учитывая время на заливку формы и изъятие блока из нее, за час можно произвести около 50 шт. шлакоблоков самостоятельно в домашних условиях. Это очень хороший показатель производительности и экономии финансовых ресурсов.