Устройство ленточного фундамента для частного дома

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

«Сторож Никанор два года носил домой ворованные со стройки мешки с цементом, а когда его затопили соседи, не смог сразу пойти к ним ругаться».

Рад приветствовать Вас, уважаемые посетители блога!

Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него. Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно.

Итак, сегодня тема — ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по возведению. С чего начинается его строительство? Правильный ответ – с изучения грунта участка. Причём, это касается всего, хоть забор, хоть трёхэтажный коттедж с подвалом. И здесь — два варианта.

Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации. Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении.

Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины. В крайнем случае – спросите у соседей, которые уже имеют строения, выстоявшие несколько лет. Однако это отдельная тема, не буду её описывать.

Геология

Следующий момент, выбор типа ленточного фундамента – заглубленный или мелкозаглубленный. Выбор зависит от принимаемых нагрузок. Скажу где полезен мелкозаглубленный, всё остальное к другому типу.

• Для деревянных домов;
• Газобетонных, не выше 2-х этажей;
• Каркасных (дома из сэндвич панелей);
• Монолиты с несъёмной опалубкой;
• Строения из природного камня;

«Глубина заложения такого фундамента ≈ 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».

Подвиды ленточных фундаментов

• Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.

• Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.

• Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.

• Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ.  И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Основные этапы строительного процесса

1. Расчистка и разметка;
2. Траншея и подушка;
3. Опалубка;
4. Увязка арматуры;
5. Заливка и уход;

Расчистка и разметка

Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.

• Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
• Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
• Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
• После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов. Понятно излагаю?

«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».

• Начинайте рыть с самого низкого угла;
• Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
• Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
• Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;

Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.

• Песок следует засыпать послойно (каждый слой, ≈ 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
• Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
• Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.

Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.

«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».

Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.

Опалубка

Монтируем опалубку

Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.

Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…

• По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
• «Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
• Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
• Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
• С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
• Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.

«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».

Увязка арматуры

Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

Каркас из арматуры

• Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
• Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
• Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
• Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.

«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

Свежезалитый фундамент

• Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
• Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
• Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;

• После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».

Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.

Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»

Уход после заливки

Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).

Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.

Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!» Хотя…

Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!

 Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

1 Март 2017      

Стройэксперт

Просмотров:   5063

Ленточный фундамент

Основание для будущего дома является ключевым узлом в строительстве. Несмотря на кажущуюся простоту технология устройства фундамента содержит целый ряд особенностей, соблюдение которых приводит к достижению запланированных технических и эксплуатационных характеристик.

Схема фундамента определяется на стадии и проектирования и зависит от множества комплексных факторов:

Схема ленточного фундамента

1. Технические характеристики проектируемого строения.
2. Результаты инженерных предпроектных изысканий, в том числе геологические параметры подстилающих грунтов.
3. Предпочитаемые строительные материалы и многое другое.

Выверенная и тщательно просчитанная схема фундамента для дома обеспечивает выход на запланированные показатели, а значит долговечность и прочность здания.

Одним из наиболее распространенных типов основания является ленточный фундамент, схема которого может различаться в широком диапазоне.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент, в общем виде, представляет собой геометрически правильную и рассчитанную систему траншей, которые роются под будущими стенами дома и заполняются подготовленной бетонной смесью.

Технология ленточного фундамента

Технология возведения данного вида фундамента проста, а результат обеспечивает высокую прочность и эстетичный вид здания. В современном домостроении именно ленточные варианты встречаются наиболее часто. Их активно используются для различных типов конструкций и масштабов ведения строительства.

Параметры основания зависят от характеристик здания и отметки промерзания грунта на участке застройки.

Разновидности ленточного фундамента

Кажущееся простым и однотипным, ленточное основание на самом деле имеет несколько видов. На практике наиболее часто используют один из трех типов ленточного фундамента:

1. Монолитный. В этом случае все бетонная полоса заливается сплошной бетонной смесью, формируя монолитный пояс по периметру.
2. Сборный. При сборном ленточном основании его стороны складывают из готовых фундаментных блоков, который могут скрепляться специальным раствором.
3. Сборно-монолитный. Естественно, перечисленные выше типы могут сочетаться в различных пропорциях и формировать данный тип основания.

Каждый из перечисленных вариантов имеет несколько общих правил, которые обязательны к выполнению перед непосредственным выполнением работы. Среди прочего, это создание подстилающей подушки, которая играет сразу несколько ролей: нивелирование котлована, защита от грунтовых вод и повышение прочности итоговой конструкции.

Материалы, используемые для создания ленточных фундаментов

Перед началом строительства очень важно обеспечить наличие всех необходимых материалов. При возведении основания нельзя допускать продолжительных простоев, чтобы не снизить характеристики будущего здания.

В проектной документации содержится полный список необходимых в строительстве материалов.

Рабочие инструменты, которые будут необходимы в строительстве:

Материалы для строительства

• Мерная рулетка, которая потребуется на всех этапах работы.
• Инструменты для рытья траншеи, такие как лом и лопата.
• Инструменты для создания опалубки (молоток, гвозди, ножовка).
• Ножовка по металлу, «болгарка» и сварка, которые потребуются для сборки армирующего каркаса.
• Бетономешалка.
• Инструменты для демонтажа опалубки после застывания ленты бетона.

В стандартном виде для производства работ потребуются следующие материалы:

Инструмент для заливки бетона

• Песок (во-первых, для отсыпки траншеи, во-вторых для составления смеси бетона).
• Доска обрезная для сборки опалубки.
• Арматура диаметром 10-12 мм для создания каркаса прочности основания.
• Цемент для бетонной смеси.

В зависимости от проекта в этот список могут быть включены дополнительные элементы.

Технология создания ленточного фундамента

Технология возведения фундамента ленточного типа начинается с предпроектных изысканий. Этот этап не следует игнорировать и выполнять его со всей ответственностью и точностью. От полученных в результате проведенных работ показателей зависят все последующие работы, в том числе проектирование и строительство.

Комплекс инженерных работ перед строительством включает в себя 2 ключевых вида: инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. В первом случае мы получаем информацию о грунтах, их несущей способности и параметрах грунтовых вод, а во втором — данные и рельефе и детальный топографический план участка застройки и расположенных по близости объектов.

После разработки проекта следует составить детальный план производства работ, в котором определены графики выполнения конкретных действий, наличие инструмента и подвоз необходимых строительных материалов.

Разбивка проекта на участке представляет собой перенос на местности определенных в проекте геометрических параметров здания и его положения на участке. Выполняется в зависимости от сложности и требований точности самим заказчиком или специальной бригадой геодезистов.

Рытье траншеи установленных размеров по определенным в результате разбивки параметрам и границам. Важная особенность: ширина траншеи должна превышать ширину будущей стенки примерно на 20 см.

На дно траншеи высыпают щебень и песок, формируя подушку. Рекомендованная толщина около 20 сантиметров. И слои обязательно утрамбовывать. Послойная укладка песка, щебня и гравия с постоянной трамбовкой позволяют создать отличную подушку для будущей бетонной ленты.

Обустройство опалубки ленточного фундамента начинается с отбора подходящих досок и сборки каркаса. Его можно делать как снаружи, так и сразу в траншее – выбор за каждым. Опалубка должна выступать вертикально примерно на 30 см от поверхности.

Армированный каркас должен охватывать весь периметр здания. Для сохранности стержней их покрывают специальным антикоррозийным покрытием.

Бетон заливают слоями, формируя равномерную структуру. Воздушные пузыри удаляют протыканием смеси ломом или любым штырем.

Спустя примерно 10 дней опалубку можно снимать. Снаружи стенки основания покрывают битумной мастикой.

Вентиляция и гидроизоляция ленточного фундамента

При строительстве ленточного фундамента обязательно оборудовать гидроизоляцию. Под воздействием грунтовых вод материалы быстро разрушаются и приходят в негодность, что сказывается на прочности всего дома. Для этого применяют специальные гидроизоляционные материалы, которые монтируют на конструкцию и так обеспечивают водостойкость строения.

На стадии армирования следует выполнить подготовку для организации вентиляции фундамента. Для подведения коммуникаций и вентиляции помещений необходимо предусмотреть специальные отверстия в основании, чтобы потом не ломать готовую конструкцию.

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента для дома обычно предусматривает каждый шаг в выполнении работ. Тем не менее, на практике часто происходят различные ошибки, которые могут вылиться в негативные последствия. Даже минимальный просчет приводит к существенному снижению прочности и стойкости здания.

Обустройство фундамента любого типа имеет стандартные ошибки, которые наиболее распространены среди строителей:

Ошибки при строительстве ленточного фундамента

• Не учитываются технические показатели грунта на участке застройки.
• Использование строительных материалов с более низкими показателями, чем заложены в проекте.
• Добавление излишнего объема воды в бетонную смесь.
• Смешивание бетона с землей в процессе смешивания.
• Использование поврежденных фундаментных блоков.
• Вязка армирующего каркаса с использованием арматуры меньшего диаметра.
• Неправильная разбивка фундамента.
• Не выход на установленную отметку глубины основания.
• Недостаточная мощность и трамбовка подушки в котловане.
• Неправильная укладка гидроизоляции.
• Несоблюдение температурного режима застывания бетона при производстве работ в холодной период.
• Повреждение гидроизоляции при обустройстве фундамента.

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Обустройство фундамента дома требует серьезных затрат времени и денег. Конечная стоимость основания определяет только после окончания работ. На стадии проектирования определяется предварительная смета, в которой учитывается марка бетона, размеры основания и технология выполнения работ.

В стандартной ситуации примерная стоимость выполнения работ для ленточного основания составляет:

При размерах фундамента 4 на 6 метров работы обойдутся примерно в 60 тысяч рублей, а материалы в 80 тысяч (в сумме 140 тысяч российских рублей).

Для размеров 6 на 8 метров эта цифра вырастает до 180 тысяч. И так далее.