Труба опалубка для столбчатого фундамента ТИСЭ

Расчет основания начинается с определения типа почвы грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания почвы.

Значение промерзания грунта отличается в разных регионах. Эти показатели определяются по справочным данным

Но следует обратить внимание, что эти значения указываются без снежного покрова

Также необходимо учитывать нагрузку будущего строения. В среднем глубина свай берется около 150 см. Что касается диаметра труб, то он отличается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета оснований следует воспользоваться инструкцией:

Определить вес дома.
Определить сопротивление грунта.
Рассчитать площадь фундамента.

Общая формула расчета минимальной суммарной площади основания выглядит так:

S=1,3×P/Ro

Из этого следует, что Р – это вес здания, кг,

R0 — это сопротивление грунта, которое определяется расчетным путем, кг/см2.

Для запаса надежности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: имеется каркасный дом с размерами стен 6×7 м с высотой первого этажа 2,8 м, фронтона – 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен равен γс = 50 кг/м2. Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг/м2. Удельный вес межэтажных перекрытий γп = 100 кг/м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий во время эксплуатации γнп = 210 кг/м2.

Грунт, на котором будет возводиться дом, – суглинок (R0 — 3,5 кг/см2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтонами будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, находится масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса перекрытий между этажами (на первом этаже и мансарде).

Как утеплить крышу мансарды читайте в этой статье.

Находится площадь перекрытий (Sп = 84 м2). Масса перекрытий:

Pп=Sп×γп=84×100=8400 кг.

Помимо массы перекрытий, необходимо рассчитать эксплуатационную нагрузку перекрытий

При Sп=84 м2:

Pнп=Sп×γнп=84×210=17640 кг.

Подробно о бетонных плитах перекрытия можно узнать здесь.

Определяется масса кровли.

Находится площадь кровли: Sк = 50 м2. Масса кровли:

Pк=Sк×γк=50×30=1500 кг.

Делается расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется приблизительное число столбов, например 14. Исходя из того, что каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определяется объем столба:

Vс=π×R2 ×L=0,24м3,

где R — радиус столбика (R = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 столба: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Суммарная масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Суммарная масса дома

Для этого суммируются все полученные значения (стен, перекрытий, кровли, фундамента) и получается итоговое число 40390 кг.

Вычисляется минимальная суммарная площадь оснований по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390/3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 столба высчитывается число 1250 см2.(S=пr2=3.14 ×0.22) Рассчитывается общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что при увеличении диаметра столбов их количество можно уменьшать и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материалом и установке фундамента.

Создавая асбоцементный фундамент, следует использовать такое поэтапное руководство:

Выполнение математических расчетов.
Организация места, строительных материалов и приспособлений.
Выкапывание траншей.
Монтаж труб.
Заливка цементной смеси.
Обустройство свайной подошвы и засыпка углублений.
Армирование опор.
Заливка скважины бетонным раствором.

Проведение расчетов

Этапу выполнения расчетов нужно уделять особое внимание, поскольку допущенные ошибки приведут к неоправданным затратам. При возведении фундамента необходимо определить:

При возведении фундамента необходимо определить:

Глубину скважин. Она рассчитывается таким образом, чтобы столбы погружались до стабильной почвы и ниже точки промерзания.
Длину труб. В большинстве случаев ее делают на 10 см больше глубины траншеи, однако в местах с высоким риском подтопления добавляют еще 20 см.
Число опор. Сваи размещаются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с высокой нагрузкой.
Диаметр труб. В первую очередь, следует определить вес будущего строения, руководствуясь таблицами СНиП. Потом полученные значения разделяются на число опор.
Диаметр скважин. Они должны быть на 10-20 см больше, чем трубы.
Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V=0,785*D2*n*(L+0,2). Буква V указывает на объем трубы, D — на ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее число труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта по возведению фундамента нужно подготовить некоторые материалы и инструменты. Помимо труб, понадобятся рубероид и битумная мастика для гидроизоляционного покрытия, нерастяжимая веревка и стальные прутья. Еще нужно запастись песком и гравием в объеме в два раза превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, ручной бур, строительный уровень и отвес, а по возможности — виброоборудование для замешивания раствора бетона.

Подготовка скважин

Скважины под фундамент из асбестоцементных труб своими руками создаются по такой инструкции:

Сначала выкапывается углубление с нужными параметрами, а на дно помещается подушка из песка высотой 20 см.
Песок проливается водой и поддается трамбовке.
Поверх этой подушки выстилается рубероид для защиты подошвы от влаги.

Установка труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарный опалубки, поэтому их положение нужно рассчитать заранее. Внести какие-либо поправки после заливки нельзя. Весь процесс осуществляется в два этапа:

Погружение труб в скважину.
Временная фиксация конструкций опорами из дерева или металла.

Подготовка цементного раствора

Цементная смесь создается по такой инструкции:

Для начала следует смешать в пропорции 1:2 цемент с песком, а потом постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
Дальше в состав вводится 2 части гравия и производится финальное замешивание.

Засыпка скважин

Когда подошва из бетона нормально застынет, скважину нужно будет засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои проливаются водой и поддаются трамбовке. Между засыпкой проверяется правильность размещения труб.

Армирование опор

Процедура армирования подразумевает связывание стальных прутьев с помощью проволоки таким образом, чтобы они находились параллельно друг к другу и создавали ребра призмы. Дальше в центр опалубки опускаются арматурные связки. Главное, чтобы они не перекосились в процессе заливки.

Подготовка площадки

Строительство фундамента из труб любого типа начинают с уборки территории строительной площадки. С нее удаляют мусор, ненужные предметы. По мере возможности, ее надо спланировать и удалить дерн. На освобожденной площадке выполняют разметку. То есть с применением колышков и шнура обозначают контуры здания, пересечение внутренних стен. Места, в которых будут установлены свая, обозначают колышками. Кроме этого, не помешает проверить перпендикулярность углов, для этого необходимо проверить размеры диагоналей.

Бурение скважин, подготовка скважины

Бурение скважин можно выполнить с помощью механического или ручного бура. Если такая возможность отсутствует, с помощью лопаты необходимо выкопать яму. Ее глубину определяют на стадии проектирования, но необходимо помнить о том, необходимо сделать запас глубины в 200 мм. Он необходим для сооружения песчаной подушки.

На дне полученной скважины обустраивают песчаную подушку толщиной 200 мм. Песок должен быть утрамбован. Песок необходимо подавать порционно, каждый слой смачивают и утрамбовывают. После того, как вода уйдет, а песок просохнет, на него укладывают рубероид. Это так называемая гидравлическая изоляция. Только после этого можно устанавливать трубы. Чаще всего трубы перед установкой приводят к необходимому размеру, который определяют при разработке проекта. Но, на всякий случай имеет смысл оставить запас порядка 100 мм длины. Этот запас будет удален при выравнивании высоты установленных опор.

Установка труб

Установленные в скважины трубы, надо выровнять по уровню. Для этого можно использовать деревянные клинья или бруски. В тех местах, где вода близко подходит к поверхности грунта трубы, должны быть обработаны гидроизоляционной мастикой, которая изготовлена на основании битума. Трубы можно устанавливать только после того, как просохла мастика.

Бурение под сваи фундамента можно проводить вручную, используя для этого специальный бур, либо же воспользоваться услугами автоматизированной техники, например мото- или ямобура. Обустраивая скважину, следует помнить о том, что её диаметр должен примерно на 8-12 см превышать сечение той трубы, которая будет в ней установлена. Глубина же должна превышать размер сваи примерно на 20 см – это позволит разместить на дне «подушку» из стройматериалов нерудной группы.

Устраивают её посредством засыпки в скважину слоя щебня и песка, с последующим трамбованием поверхности и поливкой её водой. Сверху укладывают гидроизоляционную прослойку на основе плёнки или рубероида. Устанавливают в скважины трубы, закрепляя их посредством деревянных реек. Обсыпают конструкцию песком

Важно оставить запас по длине примерно в 10 см – в последующем это позволит без проблем отрегулировать высоту всех смонтированных столбов

При работе на влажном грунте, проводят дополнительную обработку труб жидким гидроизолятором с основой в виде битума или полимера.

Приступая к постройке дома, следует подумать о том, какой фундамент стоит использовать для строения.

Выбор этот крайне важен. Самый дорогой и прочный дом не устоит, если его основание заложено неправильно, например недостаточно глубоко. Бывает и так, что выбранный тип фундамента не соответствует зданию. Допустим, дом слишком тяжел для данного типа основания.

Перед постройкой выберите фундамент в соответствии с требованиями, предъявляемыми грунтом и особенностями постройки (весом).

Следует также учитывать физические характеристики грунта.

Какие бывают грунты

Грунт может состоять из камня, песка, глины, торфа или быть смесью нескольких составляющих. Все эти типы имеют свои особенности, и многие из них влияют на выбор фундамента.

Главное, что имеет значение – это содержание воды в почве и высота залегания вод.

Вообще не содержит воды; очень прочный, неподвижный. Сам по себе хороший фундамент.

Камни вперемешку с песком и глиной. Почти не подвержен размыванию водой, очень прочный, хорошо держит здание.

Пропускают воду сквозь себя, благодаря чему промерзают на небольшую глубину. Утрамбовываются и становятся довольно прочными.

Наполнены жидкостью. Сильно размываются водой, размокают. Промерзают на большую глубину (до полутора метров) и вспучиваются.

Болотистый. Воды залегают очень высоко, грунт весь наполнен жидкостью (торф очень гигроскопичен)

Приближается по характеристикам к грунту из основной составляющей.

Грунт может помочь, прочно удерживая дом, а может создать лишние проблемы при строительстве, требуя более прочного основания или большей глубины залегания. Чем больше воды в земле, тем она менее благонадежна. Замерзая, вода сдвигает пласты грунта, земля пучится, деформируясь сама и неблагоприятно влияя на фундамент.

Влияние веса постройки

Очевидно, что чем тяжелее здание, тем прочнее должен быть фундамент. Например, столбчатый не подходит для тяжелых (кирпичных и (или) двухэтажных).

Если вы решили создать фундамент своими руками. выберите его в соответствии с требованиями, предъявляемыми грунтом и особенностями постройки (весом).

Фундамент – это основание любой постройки, именно от прочности этого элемента зависит, как долго можно будет эксплуатировать здание. Естественно, что экономить на постройке фундамента не стоит, однако, если бюджет строительства невелик, приходится идти на компромиссы.

Одним из наиболее доступных вариантов является столбчатый фундамент из асбестовых труб. Кроме того, этот вид фундамента является лучшим при строительстве зданий на подтапливаемых участках.

Пример фундамента, выполненного из асбестовых труб

Для постройки столбчатого фундамента могут быть использованы и металлические трубы. однако, вариант с изделиями из асбестоцемента более популярен. Объясняется это не только более доступной ценой изделий из асбестоцемента, но и рядом положительных качеств, которыми обладают такие трубы.

Самое главное из них – устойчивость к коррозии, даже при эксплуатации условиях агрессивной среды

Еще одно важное достоинство – низкий коэффициент теплового расширения

То есть асбестоцементные трубы при изменении окружающей температуры практически не меняют свои линейные размеры, чего нельзя сказать о трубах металлических. Немаловажным фактором является и то, что трубы достаточно легко поддаются механической обработке.

Для монтажа фундамента из асбестовых труб своими руками вам потребуется ручной бур типа ТИСЭ-Ф, с помощью которого будет выполняться бурение скважин под сваи. При наличии механизированной техники – бензобура либо мотобура, можно воспользоваться ей, так этап бурения будет выполнен значительно быстрее.

Опорные столбы подлежат армированию, которое выполняется посредством 4-6 прутков арматуры, соединенных в каркас перемычками либо хомутом. Для армирования столбов используется рифленая арматура диаметром 12-16 мм, соединительные элементы выполняются из гладкой арматуры диаметром 8-10 мм, поскольку ее легче гнуть.

Монтаж фундамента из асбоцементных труб своими руками осуществляется в следующей последовательности:

Участок очищается от поверхностной растительности и мусора. С площадки удаляются валуны, выкорчевываются корни деревьев и завозятся необходимые для проведения работ материалы.
Выполняется разметка фундамента – необходимо перенести на площадку проектные контуры фундамента (линии внешних и внутренних стен дома) и точки размещения каждой сваи. Для разметки используются щиты обноски либо арматурные колышки, между которыми натягивается строительный шнур.
С помощью ручного бура разрабатываются скважины под опорные столбы. Для бурения применяется бур, диаметр которого соответствует сечению используемых труб – опалубка должна плотно входить в скважину и после установки зажиматься пластами грунта. Чтобы облегчить работу ручки бура можно удлинить с помощью стальных труб, так вы увеличите рычаг, благодаря чему возрастет КПД бурения.
По завершению бурения всех скважин в полости устанавливаются асбестовые трубы, далее осуществляется армирования опор – внутрь труб устанавливается предварительно собранный каркас из арматуры. Длина труб подбирается так, чтобы над землей соблюдался предусмотренный проектом уровень поднятия ростверка. Армокаркас должен не доходить до торцевого среза трубы на 5 см, что необходимо для формирования защитного слоя бетона.
Выполняется бетонирования опор смесью марки М200-М300. Бетон после заливки в асбоцементные трубы нужно проштыковать арматурным прутком, чтобы удалить из него образовавшиеся полости воздуха. При бетонировании в столб необходимо замуровать шпильку (стержень с нарезанной резьбой) так, чтобы она выступала из сваи на толщину ростверка.
После набора бетоном прочности (требуется выжидать срок 10-15 дней) выполняется обвязка столбов ростверком (используется брус сечением 15*20 см). Торцевые части столбов устилаются гидроизоляцией из рубероида и на них укладывается подогнанный по размеру брус. Фиксация обвязки выполняется с помощью шпильки и гайки, под которые в брусе необходимо предварительно высверлить отверстия.

Монтаж фундамента из асбестовых труб своими руками прост в исполнении и не требует больших финансовых затрат, в результате вы получаете надежный и долговечный фундамент, идеально подходящий под строительство легких одноэтажных зданий.

Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.

Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.

2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента

4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)

6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками .

7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.

8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.

Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой. Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.

10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.

11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

Все. На этом столбчатый фундамент из асбестовых труб у нас готов. После заливки бетоном торец столба нужно накрыть пленкой для созревания бетона. Не забывайте также, что все столбы должны быть сделаны в один уровень. www.gvozdem.ru

http://www.gvozdem.ru

При проведении расчетов фундамента из асбоцементных труб, проектировщик должен ориентироваться на размер глубины промерзания грунта и, разумеется, на размер планируемой нагрузки. Кстати, если возможно превышение нагрузок, например, создание надстройки, то имеет смысл подумать об использовании фундаментной опоры другого типа.

Глубина промерзания может быть определена на основании данных, которые есть в строительных справочниках. При этом надо помнить, что в книгах указана глубина промерзания чистого грунта, то есть без наличия снежного покрова. Другими словами, если в той области, где осуществляется строительство, снежный покров относительно высокий то размер глубины промерзания можно немного уменьшить. К полученному значению, прибавляют 0,3 — 0,5 метра. Оголовки свай выступают над уровнем земли на 0,3 метра. В случае если существует риск подтопления, то их можно сделать более высокими.

Диаметр асбоцементных труб целиком зависит от массы возводимого здания. Например, для таких конструкций как беседки достаточно использовать асбоцементные трубы под фундамент с диаметром 100 мм. Для домов, например, построенных из бревен целесообразно использовать трубы с диаметром 250 – 300 мм.

Давление на фундамент из асбестовых труб, напрямую зависит от типа строения и, конечно, материала из которого будет построен дом. При проведении расчета надо учесть и вес кровли, утепления, отделки и того оборудования которое будет установлено в доме.

Сваи должны быть установлены по углам здания и в тех местах, где происходит пересечение несущих стен. Кроме этого, их устанавливают по периметру здания. Шаг установки на должен быть более 1 метра. Но если, давление, приходящееся на одну сваю, больше чем 800 кг, то количество свай придется увеличить, соответственно шаг между ними будет уменьшен.

На основании полученных результатов должно быть определено необходимое количество труб и арматуры. В одну трубу устанавливают два – три прутка. И конечно необходимо учитывать и количество проволоки, которая предназначена для соединения прутков.

Расчет необходимого количества бетона можно использовать следующий алгоритм – в 10 погонных метров, трубы с наружным диаметром 100 мм, вмещается 0,1 кубического метра, в трубу с диаметром 200 мм, в трубу такой же длины уместиться 0,5 кубометра бетона. Если же диаметр составляет 300 мм, то в нее влезет целый кубометр.

Технология строительства столбчатого фундамента состоит из выполнения следующих этапов:

Подготовка строительной площадки. Она состоит в проведении разметки площадки для определения мест расположения свай. Для исключения прорастания различных растений, под будущим строением на всей размеченной площади аккуратно снимается плодородный слой. Подготовленное место тщательно выравнивается, засыпается гравием и песком.
Бурение скважин под асбестовые трубы. Скважины бурятся на рассчитанную глубину залегания фундамента. Диаметр скважины должен на 10 см превышать диаметр используемой асбестовой трубы. Скважины бурятся с помощью ручного ямобура соответствующего диаметра, хотя может применяться и механический способ бурения скважин. Если дно скважины не является твердым грунтом, то оно засыпается чистым мелкозернистым песком на высоту 30 см, поливается водой и тщательно утрамбовывается.
Установка труб. Существует два способа установки труб: с образованием бетонной пятки у ее основания и без нее. В первом случае труба на 50 см заливается бетоном и приподымается на 15 см. Бетон растекается по всему дну скважины, образуя бетонную пятку, которая будет предохранять сваю от выпучивания в зимний период. Трубы должны быть установлены строго вертикально, что проверяется с помощью уровня.
Установка каркаса. Внутрь трубы на расстоянии 5−8 см друг от друга вбиваются штыри арматуры. Нижний конец штыря вбивается на 25 см глубже дна скважины, а верхний конец арматуры должен выступать на 30 см выше уровня трубы. Выступающая над трубой часть в дальнейшем будем использоваться для обустройства ростверков. Для придания жесткости каркасу штыри арматуры обвязываются между собой.
Заливка трубы. Труба заливается бетоном, изготовленным на основе портландцемента марки не менее 400, песка, мелкого щебня и воды. При заливке необходимо следить, чтобы внутри трубы не образовывались пустоты и труба не меняла своего вертикального положения. Пространство между внешними стенками трубы и стенками скважины может заливаться бетоном или засыпаться щебнем с песком ипоследующей их тщательной утрамбовкой. По окончании заливки в течение 10 дней запрещено проводить любые строительные работы на площадке. Сваи сверху покрываются плотным материалом, не пропускающим свет и воду. В жаркую погоду для поддержания необходимого уровня влажности и предотвращения преждевременного высыхания верхнего слоя заливки требуется проводить увлажнение покрывающего материала.
Обработка верхней части асбестовой трубы. Для защиты от влияния внешней среды вокруг штырей проводится обработка термостойкой гидроизоляционной мастикой. После набора бетоном необходимой крепости приступают к обустройству ростверков.

Тихонов Андрей Валерьевич

Чтобы фундамент на асбестоцементных трубах был надежным, необходимо предварительно провести расчеты, определить глубину фундамента и количество столбов.

Определение глубины фундамента

Глубина будущего фундамента зависит от трех важных факторов:

Тип грунта;
Вес здания, которое планируется построить;
Вид фундамента.

Перед постройкой необходимо произвести геологическое исследование состава грунта на участке. Необходимо также выяснить глубину расположения грунтовых вод и степень промерзания почвы в данной местности.

Как правило, столбчатый фундамент планируется для постройки достаточно легких зданий. Однако глубина фундамента для постройки беседки и, например, каркасного дома, будет различаться.

Обязательно нужно грамотно подобрать и вид самого фундамента. К примеру, помимо сооружения фундамента из труб, возможны варианты. Такой вид фундамента можно построить из бетона, бревен или строительного камня .

Определение количества столбов

Установка асбестовой трубы в качестве столбчатого фундамента

Количество столбов определяется в зависимости от типа постройки. Как правило, столбы устанавливаются под каждый угол здания, а также по всему периметру и в центре. Количество столбов планируется так, чтобы нагрузка была распределена равномерно по всем столбам.

Как правило, планируется установка одного столба на каждые два метра постройки, как по длине, так и по ширине будущего дома.

Стандартная высота столбов над уровнем почвы – 20-30 см. Но в тех местностях, где существует угроза затопления, высота фундамента может быть увеличена.

Высота заливки должна лежать в пределах 400 – 500 мм. Для образования бетонной подушки под трубой ее необходимо приподнять на высоту на 150 – 200 мм. Такой ход обеспечит получение надежной опоры, которая будет противостоять пучению грунта.

Как только бетон застыл, на внешнюю поверхность трубы укладывают рубероид и полученную конструкцию засыпают речным песком. Его необходимо уплотнить, то есть, надо пролить водой и утрамбовать. Между установленными столбами протягивают шнур и проверяют их установку по горизонтали.

Перед тем, как залить бетон внутрь трубы, в нее устанавливают арматуру. Как правило, это стальные прутья, которые соединены между собой при помощи проволочных перемычек. После того, как бетон залит из него удаляют воздух. Для этого несколько раз, необходимо проткнуть залитый бетон арматурой. Такую операцию, иногда называют, штыкованием.

На этом заливка свай заканчивается и наступает время технологического простоя. Оно длится порядка двух – трех недель.

Основу такого фундамента составляет асбестовая труба диаметром 200 — 250 мм, полость которой заполнена бетоном. Для увеличения прочности и надежности столба внутрь него может вставляться каркас из арматуры. Сама труба вставляется в заранее пробуренную скважину, диаметр которой всегда чуть больше диаметра асбестовой трубы.

Асбестоцементные элементы располагаются по всему периметру здания и под внутренними несущими стенами. Их в обязательном порядке устанавливают по углам сооружения и далее на расстоянии не более 2 м друг от друга.

Несущая способность залитой бетоном асбестовой трубы обеспечивается за счет упора ее нижнего основания в твердый грунт. Асбестовая оболочка выполняет роль своеобразной опалубки и способствует уменьшению воздействия сил горизонтальных сдвигов грунтов на столб.

Такой фундамент отличается следующими достоинствами:

простота монтажа без привлечения специальной техники;
короткие сроки строительства фундамента;
минимальный объем земляных работ;
минимальные работы по подготовке строительной площадки;
расчет фундамента можно выполнить самостоятельно;
невысокая стоимость;
возможность сооружения зданий в подтопляемых районах и в районах вечной мерзлоты.

Наряду с несомненными достоинствами, такому фундаменту присущи следующие недостатки:

неспособность выдерживать большую несущую нагрузку;
невозможность обустройства подвала;
относительная недолговечность (около 70 лет);
невозможность возведения такого фундамента в условиях слабых, водонасыщенных, просадочных и подвижных грунтов, а также при значительных перепадах высот рельефа местности (более 2 м).

Самыми подходящими грунтами, где возможно обустройство столбчатых асбестоцементных фундаментов, являются:

песчаные;
скальные и крупнокаменистые;
твердые и пластинчатые суглинки и глины.

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

ДСП;
водостойкую ламинированную фанеру;
стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

гвозди;
молоток;
рулетка и уровень, карандаш;
ножовка;
доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
После этого в скважину опускается труба.
В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
Такую опалубку снимать не нужно.

Если, все-таки, решено не тратить время на изготовление инструмента, его можно просто купить в специализированном магазине, причем необходимых размеров и конфигурации.

Покупая этот инструмент необходимо обратить внимание на следующее:

длину рукоятки, и есть ли возможность ее увеличить для повышения удобства работы;
диаметр части, ответственной за резку, от чего зависит диаметр будущего углубления;
качество металлической составляющей;
вес. Ведь чем меньше будет бур, тем комфортнее можно работать.

Для некоторых, из-за повышенной стоимости и сложности технологического процесса, лучше будет арендовать бур.

Но, если он необходим для многоразовых работ, купить фундаментный бур Тисэ- Ф можно как в строительных магазинах, на рынках, так и у официальных дилеров.

Цены зависят от конкретного типа и варьируются от 3 500 до 5 000 рублей по Москве. Вполне вероятно, что в зависимости от региона, цена будет несколько отличаться.

Среднюю стоимость новых моделей можно посмотреть по таблице:

Тип	Стоимость в рублях
ТИСЭ-2Ф (200мм)	3 500 — 4 000
ТИСЭ-3Ф, усиленный (250 мм)	4 200 — 4 700

Бур Тисэ — это необходимых инструмент, предназначенный для того, чтобы сделать скважины при строительстве свайного или столбчатого фундамента. Бур Тисэ всегда можно купить в специализированном магазине, а можно попробовать сделать своими руками по чертежам, при этом сэкономив на всем строительстве.

Подробнее об изготовлении фундаментального бура Тисэ, предназначенного для бурений скважин под сваи, своими руками можно посмотреть в видео:

Способ изготовления

Основа бура — водопроводная труба диаметром от 15 до 20 см, которая и будет накопителем грунта.

Конструкция и материалы бура ТИСЭ позволяют сделать его своими руками самым простым инструментом

Сделать можно таким способом:

вварить две вертикальные пластины шагом 40 мм в верхнюю часть куска водопроводной трубы;
вставить между вваренными пластинами, а затем приварить кусок профиля. Это станет основной осью бура;
разрезать наполовину диск пилы с помощью болгарки;
с нижней стороны трубы под углом примерно 15° приварить две половинки диска пилы. К корпусу режущей кромкой приваривать одну сторону, а другую — к оси;
сделать профиль с внутренним размером немного больше профильной трубы, используя полосу из металла. Если профиль квадратной формы, к нему необходимо приварить ушко с отверстием диаметром 8 мм и надеть на профиль. Оно предназначено для перемещения плужка;
из другой металлической полосы согнуть два П-образных профиля размером 40х40 мм;
приварить их к оси так, чтобы получился внутри квадрат, куда и надо вставить удлинитель штанги. Так, в результате должно получиться, что один профиль присоединяется к верхней части, другой -к нижней, приблизительно 50 см;
со стороны режущих элементов в ось вставить старое сверло, диаметр которого около 20-25 мм и вварить;
по краям вваренных пластин сделать две петли с углублениями диаметром 8 мм. В эту часть в будущем будет закрепляться плужок;
отрезать из металла часть длина которой будет на 12 см больше, чем радиус трубы;
эту часть просверлить, сделав отверстие диаметром 8 мм, и приварить в середине петлю;
лезвие плужка закрепить к петлям, а к петле в середине лезвия прикрепить шнур. Когда он будет подниматься вверх, то лезвие плужка будет прижато к оси штанги, а когда шнур будет отпущен, лезвие будет опускаться, и из-за этого внизу отверстия создастся расширение в форме сферы;
к удлинителю оси приварить поперечину длиной около 60 см, вращающую бур Тисэ.

Готовую конструкцию надо очистить от грязи, обезжирить и покрыть антикоррозионной краской.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент, я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).
Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):
Если вы не хотите делать проект каркасного дома самостоятельно, у нас всегда можно купить готовый или заказать индивидуальный.

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Ручной бур ТИСЭ эксплуатационные характеристики

Произведенные в промышленных условиях ручные бурильные устройства и изготовленный своими силами инструмент имеют общие характеристики и отличаются только конструкцией грунтоприемника.

Рабочие параметры приспособления:

предельная глубина излечения почвы – 0,18 м;
размер рабочего органа в диаметре – 0,25 м;
длина рабочей рукоятки – 0,55 м;
длина в сложенном виде – 0,125 м;
размер в раздвинутом состоянии – 0,225 м;
диаметр формируемого расширения – 0,4–0,6 м;
масса инструмента в сборе с накопителем – 10–12 кг.

Характеристики ручного инструмента обеспечивают возможность его эффективного применения на легких и глинистых почвах, а также грунтах с повышенной концентрации минеральных примесей.

Преимущества Тисэ технологии

Тисэ технология чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Этот метод стремительно набирает популярность из-за универсальности и повышенной прочности, позволяющей использовать ее, практически, на любом грунте. Фундамент, выполненный по такой технологии, отличается повышенной долговечностью.

Широкое распространение этот метод получил благодаря набору исключительных характеристик, позволяющих использовать его как в обычном дачном строительстве, так и в больших масштабах бригадами рабочих.

Свая, созданная буром ТИСЭ имеет несущую способность в несколько раз больше обычной цилиндрической

Так, он обладает массой преимуществ, выгодно отличающих его от конкурирующих технологий:

низкой ценой в сочетании с отменным качеством;
высокой прочностью получаемого фундамента;
хорошими теплопроводными характеристиками;
возможностью возведения на любом грунте в разнообразных климатических условиях;
отличной морозоустойчивостью;
простотой выполнения в сжатые сроки.

Все это способствует чрезвычайно широкому распространению классической технологии Тисэ.

Бур ТИСЭ для свай достоинства и слабые стороны оборудования

Фундаментный бур ТИСЭ, облегчающий формирования полостей в почве под свайные опоры, широко применяется в частном строительстве. Инструмент обладает комплексом преимуществ:

надежной и проверенной конструкцией. Качественно изготовленный ручной бур ТИСЭ может эксплуатироваться на протяжении длительного времени, не нуждаясь в ремонте;
простотой применения. Для выполнения операций по формированию скважин и извлечению грунта не нужно проходить обучение;
экологичностью. При работе инструмента не оказывается отрицательное воздействие на строительный персонал, а также сохраняется структура извлекаемого грунта;
универсальностью. Фундаментный бур может использоваться для формирования полостей различного назначения, а также применяться как в летнее, так и в зимнее время года.

Конструктивные особенности инструмента позволяют использовать его для подготовки опор под сваи на почвах различной сложности.

Применение самодельного бура ТИСЭ позволяет:

возвести свайный фундамент для частного дома за ограниченное время при минимальной трудоемкости;
соорудить железобетонные опоры, обладающие повышенной нагрузочной способностью;
исключить необходимость использования тяжелой бурильной техники на автомобильном ходу;
своими силами выполнить мероприятия по извлечению грунта под фундаментные колонны;
значительно снизить объем затрат, связанных с выполнением мероприятий по формированию полостей.

Зачем нужен бур для фундамента ТИСЭ

Самодельный бур ТИСЭ не требует подключения к электрической сети и магистралям подачи воды, что обеспечивает возможность его автономного использования. Из недостатков, следует отметить необходимость периодического возобновления остроты режущей кромки на рабочем цилиндре. Благодаря множеству достоинств, самодельный бур ТИСЭ получил широкое распространение в индивидуальном строительстве.

Виды конструкций и использование

Конструкцию инструмента можно менять по своему усмотрению. Например, помимо всего прочего, можно приделать специальный плуг для разрыхления грунта («клыки» или рипперы).

Для бура хватит и двух таких вертикальных «клыков». Только приделывать их нужно близко друг к другу и в горизонтальном положении – это остановит просыпание земли обратно, при этом грунт будет хорошо собираться.

Рипперы будут полезны для всех видов почв, но особенно они нужны для тяжелого грунта, когда очень острые режущие кромки не особенно актуальны.

Пожалуй, здесь больше актуален их наклон, чтобы собирать больше земли. Если в почве содержится много мелких камней, то между кромками делают большее расстояние, чтобы камни не забивались в устройство.

Для нормального сбора грунта у каменистых почв тоже нужны рипперы. Для почвы с большим содержанием глины также нужны рипперы.

Такой бур может справиться не только с камнями, но и с небольшими корнями деревьев.

Использовать такой инструмент достаточно легко. Сначала нужно отметить места бурения в земле, затем снять верхнюю часть, чтобы открылся грунт.

После этого нужно поставить бур на места, где будут скважины, и вращать по часовой стрелке. Во время этого действия происходит наполнение накопителя грунтом.

Периодически нужно доставать прибор и чистить его от земли. Когда нужный размер скважины будет достигнут, опускают рипперы и вращательными движениями расширяют отверстие внизу.

Затем в готовое отверстие ставят рубероидный стакан и арматуру, а потом заливают до верхней части скважины бетоном.

Ниже представлен чертеж использования бура.

Фото:

Однако, несмотря на простоту применения, в использовании такого устройства есть свои нюансы.

Например, чтобы фундаментный бур оставался на прежнем месте и не углублялся дальше, следует покрутить прибор в противоположную (против часовой стрелки) сторону.

Также следует контролировать наклон режущих кромок, чтобы земля сыпалась в накопитель.

Конечно, самодельный фундаментный бур имеет и свои минусы. К примеру, такой инструмент не сделает идеальные отверстия для свай, но это зачастую оказывается не очень важным, поскольку сваи прочно стоят и удерживают дом.

Кроме того, самодельный бур можно усовершенствовать способами, описанными выше и подогнать его под тип грунта.

Разумеется, готовый инструмент в чем-то превосходит приспособление, сделанное в домашних условиях.

Но очень немногим людям бур нужен постоянно – на нечастое использование самостоятельно сделанная вещь вполне подойдет.

Видео:

Для многих людей такой бур – большая находка, т. к. в нем задействовано не очень большое количество материалов, его относительно просто сделать самим.

Кроме того, такой способ вполне экологичен и безопасен для грунта и почвы, потому что не затрудняет движения пород.

Единственное, что может вызвать трудности при использовании такого бура и технологии – это необходимость утепления фундамента, чтобы будущий дом не промерзал.

Преимущества Тисэ технологии

Свая, созданная буром ТИСЭ имеет несущую способность в несколько раз больше обычной цилиндрической

Так, он обладает массой преимуществ, выгодно отличающих его от конкурирующих технологий:

низкой ценой в сочетании с отменным качеством;
высокой прочностью получаемого фундамента;
хорошими теплопроводными характеристиками;
возможностью возведения на любом грунте в разнообразных климатических условиях;
отличной морозоустойчивостью;
простотой выполнения в сжатые сроки.

Все это способствует чрезвычайно широкому распространению классической технологии Тисэ.

Разметка и обноска под фундамент.

после закидывания цемента и всего остального в бытовку, начали ставить обноску для разметки свай. Использовали для этого дедовский способ с шланговым уровнем и колбочками, это для определения перепада высот, иначе разметка будет не верной.

При разметке прямоугольных частей дома, проще всего оказался метод подгонки. Измеряем все тупо рулеткой и вычислив заранее гипотенузу (диагональ фундамента) прямоугольного треугольника, подгоняем, чтобы все длины сошлись с планом.

Начинать лучше с базовой линии, точно отходящей от границы участка на нужное расстояние.

Обязательно проверяем диагонали, они должны быть равны в прямоугольнике. Равны они также и у равнобедренной трапеции:) Но мы же меряем и стороны тоже.

Мы делали специфичную обноску, не как обычно делают для ленты, а заточенную под ТИСЭ. Думаю так будет удобнее. В общем наши линии разметки проходили через будущие центры свай. Затем по натянутым бечевкам омерялись расстояния между центрами свай и с помощью отвеса центр свай переносился на землю.

Кстати если вы еще не знакомы с технологией ТИСЭ, в конце статьи по этой ссылке немного, а лучше начните с изучения книг Яковлева Р.Н «Универсальный фундамент — технология ТИСЭ» и «Новые методы строительства — технология ТИСЭ«.

На земле центры будущих свай помечал вбитым гвоздем 150 с ярким флажком из цветной изоленты.

Далее мне ни как не удавалось попасть на стройку после работы и я понял, что пора в отпуск. Взяв две недели отпуска и закупившись провиантом, я заселился в бытовку по схеме ночь в бытовке, ночь дома.

Классный фонарик на фото сверху. Очень яркий. . С тех пор постоянно выручает меня на стройке.

Отмерив от гвоздя (гвоздями размечались будущие сваи) по 12см «во все четыре стороны» капнул лопатой. Получилась квадратная ямка со стороной около 24см. С ямки гораздо удобнее начинать бурение. Особенно когда грунт пересох на солнце и превратился в «бетон».

Особенности технологии ТИСЭ

Технология ТИСЭ имеет ряд отличий, которые необходимо учитывать при ее использовании.

Технология ТИСЭ имеет свои нюансы, которые позволяют упростить процедуру возведения постройки. Например, при возведении несущих поверхностей, необходимо усилить уровень сцепления в рядах. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Укладку бетонного раствора и его уплотнение с шлифовкой верхней части.
Создание углублений в бетонной смеси. Для этого понадобится воспользоваться поперечным штырем.
В некоторых случаях выполняется армирование конструкции, если это было предусмотрено в расчетах. Для этого осуществляется монтаж армирующих прутов или сетки из металла.

Необходимо учитывать, что при создании базиса и формировании проемов для окон и дверей, понадобится осуществить также вертикальное армирование. Для этого тоже производится монтаж армирующих прутьев согласно расчетам.

При создании оконных или дверных проемов используется специальные четверти – блоки неполного размера. Для их изготовления применяются специальные скобы, которые идут в комплекте с опалубкой ТИСЭ. Эта часть работы выполняется следующим образом:

Перед началом процедур с четвертью, необходимо подождать не менее 2 ч, после работы с соседствующим блоком. Это время нужно для схватывания бетонного раствора.
Если блок, соседствующий с четвертью, был возведен давно и уже хорошо высох, то понадобится немного увлажнить его.
Создается неполный блок при помощи скоб, скребок и трамбовки. Все эти приспособления продаются вместе с опалубкой ТИСЭ. Но если конструкция изготавливается своими руками, инструментарий придется докупать отдельно.

При возведении стен, понадобится заранее просчитать возможность устройства перекрытия. Для этого нужно будет создать проем для монтажа балки. Потребуется подготовить вкладыш нужно размера из древесины. Монтаж вкладыша осуществляется между пустотобразователями.

В случае демонтажа опалубки пустотобразователи удаляются, а в верхней части блока создаются небольшие углубления до 1 см. В них будут устанавливаться специальные вкладыши, которые будут удерживать свод. Эти вкладыши также понадобится удалить после полного формирования верхнего ряда блоков.

Узнать больше о конструкции опалубки ТИСЭ и их создании своими руками можно при помощи следующего видео.Технология ТИСЭ имеет ряд неоспоримых преимуществ. Работу по ней может выполнять даже новичок в строительном ремесле, что позволяет неплохо сэкономить. Главное, заранее учесть все нюансы такой работы, чтобы в процессе не возникли непредвиденные обстоятельства.

Конструктивные особенности

Конструкция ручного приспособления ТИСЭ для формирования скважин достаточно простая. Устройство включает:

Штангу, имеющую 2 соединяющиеся части. Основная – позволяет проводить работы на незначительной глубине, дополнительная – увеличивает величину скважины для свай. Длина секций – 110 см. Крепление производится специальными фиксаторами. Конструкция любой части штанги обеспечивает возможность присоединения механизма вращения.
Рукоятку, осуществляющую вращение фундаментного бура ТИСЭ.
Накопитель грунта диаметром 250 мм, обеспечивающий рыхление, последующий забор почвы. Конфигурация накопителя – цилиндрическая, обеспечивающая вертикальное формирование шахты. Отклонение от вертикали, вызванное наличием препятствий, исключается конструктивными особенностями. Забор разрыхленной почвы осуществляется шнековым механизмом, расположенным в нижней части приемника грунта.
Откидное приспособление, позволяющее увеличить нижнюю часть шахты для фундамента. Возможный диаметр формируемого расширения – 50-60 см. Осуществляется путем установки приспособления согласно проектным требованиям. После одевания на штангу откидная лопатка крепится к накопителю почвы шпилькой. Движение вверх происходит вручную, вниз – под действием силы тяжести.

Для приготовления бура ТИСЭ своими руками, чертежи выбираются, подходящие

Последовательность изготовления

Изучив чертежи приспособления, заготовив необходимые материалы, начинайте выполнение поставленной задачи, создавая бур ТИСЭ своими руками. Придерживайтесь, подтвержденных практикой, технологий:

определитесь с длиной штанги. Если глубина скважины превышает 1,5 метра, подготовьте дополнительный отрезок трубы, соединяемый фиксирующими элементами с основной штангой;
заготовьте режущие кромки – разрежьте пополам рабочий орган дисковой пилы;
приварите полученные части ближе к концу металлической штанги под углом, составляющим 15-25 градусов;
приварите электродуговой сваркой отрезок трубы выбранного диаметра над режущими кромками. Получите накопитель грунта, позволяющий производить захват почвы при проходе скважины;

Основа бура — водопроводная труба диаметром от 15 до 20 см, которая и будет накопителем грунта

обеспечьте прочное крепление вертикальных клыков наружного контура грунтоприемника. Согласно сложности разрабатываемого грунта, количество клыков составляет 2-4 элемента. Проблемные почвы требуют увеличенного количества разрыхлительных элементов;
обеспечьте самодельный бур ТИСЭ устройством, позволяющим формировать расширенную полость нижней части скважины. Возьмите металлическую полоску, изогните должным образом, приварите к ней и к штанге металлические петли, способствующие образованию полости необходимого размера. Увеличение размеров полости способствует устойчивости формируемого основания. Петли и стержень, закрепленный на конце пластины, помогут совершать режущей кромке возвратно-поступательное движение. Диаметр нижней полости зависит от высоты расположения точки крепления пластины к создаваемому приспособлению бура ТИСЭ;
обработайте сварочные швы, места креплений абразивным материалом;
нанесите антикоррозионное покрытие.

Используя самодельный бур ТИСЭ, проконтролируйте угол наклона режущих элементов, обеспечивающий эффективное наполнение грунтоприемника – почва не должна просыпаться. Испытывая необходимость временного перерыва, поверните ручку приспособления против часовой стрелки, приостановив заглубление.

Закупка материалов для свай.

Позвонил на ближайшие бетонные заводы. Хотелось ведь купить самых лучших ингредиентов для бетона, но в дальнейшем оказалось не все так просто.

На первом заводе мне сказали, что песка мне они не привезут, впрочем как и щебня. Вернее они конечно могут, но шаландой в 30м3. Зато узнал все о их бетоне.

Выходные прошли без толку и я подумал, что если я и дальше буду так тормозить то строиться придется долго. С утра на следующих выходных позвонил в другое место и договорился, что через час мне уже привезут и песок сеяный и щебень гранитный фракция 5–20 по 10 кубов.

Я едва дошел до участка, как позвонил водитель, привез щебень. Выгрузил в указанном месте без проблем и уехал за песком. Щебень отличный не то, что мой предыдущий с кучей пыли и с плохой геометрией (сильно лещадный).

У нового щебня еще и геометрия близкая к кубической форме.

С песком было все гораздо хуже. Песок тяжелее и Камаз застрял намертво, причем упершись в кучу с щебнем. Какого черта водитель вообще туда заехал, не понятно. Пришлось выгружать прямо там. На песок накинули полиэтиленовую пленку, чтобы отделяла его от щебня и водила выгрузил кузов.

Пустой грузовик кое–как смог выползти из образовавшейся колеи и уполз.

Не знаю где водила взял этот песок. Менеджер уверял меня, что они делают из него бетон и песок просеянный. Не знаю через, что они его там просеяли, но песок оказался не сеяный и содержал множество камней размером до апельсина.

Сделал свой анализ песка. То бишь набрал пол литровой банки песка. Залил доверху водой. Взболтал и оставил на 15 минут. Содержимое банки четко разделилось по фракциям.

Далее берем линейку и измеряем толщину слоев. Потом переводим в проценты. Анализ конечно очень приблизительный, но представление о песке дает. У моего песка получилось около 4-6% глины (в зависимости от места пробы).

Хреновато для хорошего бетона. Буду просеивать. Должен получиться нормальный песок, так как в остальном он хорош. Довольно крупный. Предстоит лишняя работа, но сам виноват. Чистого (совсем без примеси глины) песка мне и не обещали, а то что не сеяный так сам лоханулся, покупал без документов.

Далее была закупка арматуры. Вот тут я офигел. Заказал арматурную сетку и шести метровую арматуру разного диаметра сразу на сваи, ростверк и цокольное перекрытие. А да еще 48 метров полосы на забор, чтобы сетка не провисала, хотя она и так не провисала вопреки предсказаниям всех.

Получилось около трех тонн. Я офигел ее разгружать, хорошо помог водила. Покидав арматуру и сетку, как попало, мы распрощались. Потом я еще три часа укладывал это все в ровные стопки, разделяя арматуру по диаметру.

На очередные выходные решил закупить цемент М500д0 20 мешков для начала, рубероид и по мелочи.

В субботу лил дождь, а в воскресение с утра прошел дождик, потом было сыро для грузовика и поздновато для заказа. Не хотелось мочить цемент и планы пришлось пересмотреть. Надо в отпуск.

Бур ТИСЭ и элементы его конструкции

Бур ТИСЭ – это строительное приспособление, которое предназначено для бурения скважин, где будут установлены опорные сваи. Особенность данного инструмента в том, что с его помощью можно самостоятельно возвести свайный фундамент.

Составные элементы бура ТИСЭ:

штанга с раздвижной рукояткой
два режущих элемента
сборник грунта
плуг для формирования пятки сваи
резцы для разрыхления грунта

Такой бур можно купить, но есть некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание:

Цена бура может быть довольно высокой.
Бура, подходящего требованиям конкретного строительства, может не оказаться на рынке.

При желании можно изготовить бур ТИСЭ своими руками. Чертежи, фото, порядок действий найдете далее. Прежде, чем приступить к изготовлению, нужно определиться с необходимым инструментом и материалами.

Вам могут понадобиться:

сварочный аппарат
болгарка
дисковая пила, которая впоследствии будет разрезана на две половины
две металлические трубы диаметром 35 мм и 25 мм, а также обрезки труб для переходников и стыков
сверло диаметром от 10 мм
дрель и свёрла по металлу
болты
крепкая верёвка или тонкий стальной трос
полоски металла для изготовления плуга
металлические уголки

Как применять

Для того, чтобы создать скважину для фундамента бур необходимо поставить на заранее отмеченное место, и вращать так, чтобы происходил забор земли в накопитель режущей части.

После того, как он наполнится, бур достают и чистят от почвы. После того как необходимая глубина будет достигнута, плужок надо отпустить, и, вращая, сформировать нижнее уширение. В подготовленную скважину надо установить арматуру, стакан из рубероида и залить сваю под ростверк основы бетоном.

Народные умельцы создали целую массу самых разных конструкций, с помощью которых в почве делают углубления с расширением внизу в виде полусферы.

Инструкция

Бур фундаментный «ТИСЭ» предназначен для возведения столбчатого или столбчато-ленточного фундамента с перевязкой столбов выше уровня земли монолитной лентой-ростверком.

Бур позволяет возвести фундамент в условиях индивидуального строительства для дома, гаража и т.п. на любых грунтах. Наиболее распространённое использование такого фундамента – на глинистых пучинистых грунтах.

После заполнения пробуренных скважин бетоном с арматурой в земле образуется фундаментный столб с высокой несущей способностью. Максимальная глубина бурения с расширением – 2,2 м, что достаточно для использования бура на большей части территории России.

Бур позволяет возводить фундамент, обладающий сейсмоизоляционными свойствами (подробнее – в книге по ТИСЭ).

Бур позволяет создать фундаментный столб под стоящим домом (при усилении фундамента, при замене фундамента).

При работе с буром не требуется использование подъемных и транспортных механизированных средств и электроэнергии. Работа может выполняться одним человеком.

Бур компактен. Габариты и вес позволяют легко транспортировать его одному человеку, в том числе и в общественном транспорте.

Использование бура позволяет свести к минимуму земляные работы, существенно снизить затраты на создание опалубки и значительно сократить сроки возведения фундамента.

При транспортировке и хранении во избежание получения травм о зубья бура нижнюю часть бура необходимо обернуть плотной бумагой или тканью.

Для защиты рук при бурении рекомендуется использовать перчатки из легкой ткани.

При работе с буром необходимо остерегаться острых клыков бура.

При работе с буром не допускать боковой нагрузки на штангу бура во избежание деформации.

Изготовитель гарантирует исправную работу бура в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения требований настоящего Руководства по эксплуатации.

Что нужно для строительства по технологии ТИСЭ

Основным рабочим инструментом является переставная опалубка и непосредственно бур, который применяют при возведении фундамента. Его используют, чтобы пробурить скважину под сваи, имеющие расширение в основании. Эта технология располагает обширным перечнем технологических решений по разным строительным вопросам. Речь идет и о кладке стен с применением пустотелых блоков на стене. Причем большинство инструментов при этой технологии есть возможность изготовить самостоятельно. Например, сделать бур ТИСЭ.

В последние годы большую популярность набирает изготовление фундамента на сваях. Они отличаются простотой, надежностью и экономичностью. Благодаря свайному фундаменту есть возможность реального уменьшения расходов материалов, выделяемых на строительство. Усилия на его создание также снижаются, но при этом остаются неизменными условия надежности и прочности главной опоры здания. По количеству необходимого бетона при обычном и при свайном фундаменте заметно его изменение. Необходимо на изготовление фундамента в 10 погонных метров в среднем 2,5 м3 бетона.

Основной особенностью данного фундамента является применение специального бура. Он дает возможность сверлить в грунте отверстие с последующей заливкой бетоном. В нижней части образуется расширение в виде полусферы.

Благодаря этому расширению повышается способность столба увеличивать нагрузку, причем, при промерзании почвы выталкивание столба из земли полностью исключается. На таких столбах впоследствии располагается ленточный фундамент будущего строения.

Конструктивные особенности бура ТИСЭ

Конструкция бура ТИСЭ не отличается сложностью, доступна для самостоятельного изготовления и состоит их следующих основных элементов:

рукоятки, посредством которой инструмент приводят в движение;
штанги, служащей для регулирования глубины скважины; состоит из основной и удлиняющей конструктивной секции;
грунтоприемника, предназначенного для рыхления и забора разработанного грунта;
откидной лопатки, отвечающей за формирование расширения подошвы скважины.

Длина штанги без учета удлиняющей секции составляет 110см, что особо удобно при величине скважины до одного метра. В этом случае общая масса бура невелика, а это существенно упрощает работу. Регулирование раздвижных секций осуществляется посредством двух фиксаторов, причем рукоятка крепится на любой из секций.

Грунтоприемник состоит из шнекообразных пластин, резцов-разрыхлителей, направляющего штыря, имеет цилиндрическую форму, за счет чего обеспечивается вертикальное положение скважины. При возникновении каких-либо преград, направл Откидная лопатка формирует полусферическое расширение, которое необходимо для увеличения несущей способности будущей сваи. Лопатка крепится на штангу и посредством шпильки закрепляется на грунтоприемнике. Рабочий элемент может фиксироваться в двух положениях – для получения диаметра подошвы 0,5 или 0,6м. Вертикальное положение лопатки обеспечивается при помощи специального шнура, а рабочее – за счет собственного веса.яющий штырь препятствует отклонению оси бурения от заданного направления.

Переставная опалубка ТИСЭ-3

Опалубка ТИСЭ-3 используется для возведения стен толщиной 38 см и весом 18 кг. Данный вид опалубки применяется при строительстве подвалов , капитальных и трехслойных стен домов. В процессе возведения стен блок формуется сразу в стене при помощи специальной смеси. При этом его пустотность составляет 45%. Пустоты в последующем либо засыпают утеплителем , либо используются для обустройства шахт вентиляции и прокладки коммуникаций

Особенности конструкции опалубки ТИСЭ-3 позволяют возводить теплые стены без холодовых мостиков , что особенно важно при строительстве домов , предназначенных для круглогодичного проживания.

Особенности использования бура ТИСЭ

Чтобы бур не углублялся в землю, вырезание полусферической полости осуществляют при его обратном вращении. Необходимо чтобы профиль режущей пластины был немного изогнутым и мог направлять землю, срезанную ей в накопитель. Когда процесс формирования полусферы завершен, режущая пластина отгибается и принимает горизонтальное положение. В этом случае бур можно извлечь и установить в скважину арматуру, надев на нее опалубку, которая должна быть в форме стакана, и формировать сваи над землей, заливая их бетоном.

Разумеется, описанная технология с применением самодельного инструмента не даст возможности получить подземное расширение идеальной полусферической формы, но опорная площадь сваи на землю значительно увеличится. Существует большое разнообразие различных конструкций, сделанных своими руками и усовершенствованных установок для бурения необходимых скважин с расширением. Они, в большей степени, эффективны. И данной установки будет вполне достаточно, если учитывать, что их основная задача – сделать скважину под сваи для одного дома.

Чертежи и схемы фундамента ТИСЭ

Многих владельцев дачных участков интересует, что такое фундамент ТИСЭ. Данный вид основания похож на обычный свайный фундамент. Но благодаря расширенной нижней части свай обладает повышенной прочностью. Он может использоваться для строительства домов возле дорожных магистралей, железнодорожных путей: вибрации от дороги не повлияют на его несущую способность.

Изготавливается фундамент по технологии ТИСЭ без применения стандартных металлических гильз, а отверстия под сваи для него создаются с помощью специального бура. Ростверк у него не примыкает к земле и находится от нее на расстоянии 15-20 см.

Кабель для прогрева бетона

Нагревательный кабель для прогрева и отверждения бетона при низких температурах воздуха от сети 220в.

Кабель для прогрева бетона предназначен для прогрева бетона от сети 220в. при минусовых температурах,для его последующего твердения,что позволяет вести строительство фундамента и стен в зимних условиях, без использования дорогостоящих и мощных трансформаторов.

Использование кабеля для прогрева бетона позволяет экономить на:

Аренде/покупке трансформатора(ов).
Аренде/покупке генератора и топлива (для питания мощного трансформатора)
Вспомогательном оборудовании и материалах (в т.ч. проводах для обогрева бетона)
Доставки оборудования и материалов на объект.
Рабочем времени, т.к. регулировка температуры осуществляется автоматически.
Охране вышеупомянутом оборудовании и материалах.
Электроэнергии, т.к. в пересчете потребления на кв.м. кабель для прогрева бетона потребляет меньше.

Советы и секреты

Такой инструмент можно легко сделать своими руками, и, если потребуется, изменить конструкцию, адаптировав к необходимым условиям, зависящим от вида почв, на которых возводится основание. Понятно, что, если расширять углубление внизу, то, в любом случае, в образовавшемся отверстии будут какие-то недостатки.

Так, рекомендуется прислушаться к советам умельцев:

для применения бура на сложных почвах не стоит очень заострять кромки резцов;
если в грунте много камней диаметром до 5 мм, то расстояние между кромками лучше увеличить. В этом случае, они не попадут в приемник, в противоположном случае, камни будут постоянно забиваться в зубчики;
для того, чтобы рыхлить грунт, стоит сварить на трубу несколько клыков. Прежде всего, это касается глинистых почв, а также рекомендуется и для сыпучего грунта;
если кромки резцов расположить недалеко друг от друга, то такой инструмент будет с легкостью не давать земле осыпаться.

Бур ТИСЭ без проблем справляется с небольшими корнями деревьев и выталкивает отдельные камни до 5 см

Использовать такой инструмент довольно просто.

Варианты конструктивного исполнения бура ТИСЭ

В связи с различием геологического строения грунтов, а, следовательно, и условиями их прохождения бур ТИСЭ может изготавливаться в двух вариантах:

для тяжелых грунтов;
для легких грунтов.

Основное отличие заключается в конструктивных особенностях самого грунтоприемника, отвечающего за рыхление почвы. Бур ТИСЭ для тяжелых грунтов функционален и для глинистых слоев, большой частотности каменных включений. Благодаря оснащению грунтоприемника 4-ми вертикальными клыками в диаметральном направлении становится возможным бурение скважин в неблагоприятных геологических условиях. При этом грунтозаборные кромки не заточены, поскольку их назначение – забор уже разрыхленной почвы. Небольшие камни с диаметром до 5см проходят в имеющийся между кромками зазор. Такая конструкция особо функциональна и при наличии влажной глины, которая практически не образовывает налипаний грунта.

Для бурения скважин в легких и сыпучих грунтах, конструкция грунтоприемника оснащена 2-мя клыками, кромками с горизонтальными резцами и несколько меньшим зазором по сравнению с предыдущим вариантом. На пластинах имеются зубья, которые по мере прохождения обеспечивают разработку грунта.

Характеристики

Ручной бур для строительства свай с расширенным основанием.

Особенности бура ТИСЭ-ФМ: наличие двух съемных разбуривающих лопаток и телескопической штанги. Применяется для возведения фундаментных опор с расширением при строительстве жилых домов и других построек.

Размеры формируемой в земле фундаментной сваи с уширением:

— высота от нижней опорной площадки до уровня земли……………. до 2,2 м

— диаметр цилиндрической части скважины…………………………………0,25 м

— диаметр расширения в нижней части опоры(Бур ФМ 250)…………….. …0,6 м

— объем столба с расширением 0,6 м и глубиной 1,5 м……………………0,12 м³

Советы и секреты

Так, рекомендуется прислушаться к советам умельцев:

для применения бура на сложных почвах не стоит очень заострять кромки резцов;
если в грунте много камней диаметром до 5 мм, то расстояние между кромками лучше увеличить. В этом случае, они не попадут в приемник, в противоположном случае, камни будут постоянно забиваться в зубчики;
для того, чтобы рыхлить грунт, стоит сварить на трубу несколько клыков. Прежде всего, это касается глинистых почв, а также рекомендуется и для сыпучего грунта;
если кромки резцов расположить недалеко друг от друга, то такой инструмент будет с легкостью не давать земле осыпаться.

Бур ТИСЭ без проблем справляется с небольшими корнями деревьев и выталкивает отдельные камни до 5 см

Использовать такой инструмент довольно просто.

Способ изготовления

Основа бура — водопроводная труба диаметром от 15 до 20 см, которая и будет накопителем грунта.

Конструкция и материалы бура ТИСЭ позволяют сделать его своими руками самым простым инструментом

Сделать можно таким способом:

вварить две вертикальные пластины шагом 40 мм в верхнюю часть куска водопроводной трубы;
вставить между вваренными пластинами, а затем приварить кусок профиля. Это станет основной осью бура;
разрезать наполовину диск пилы с помощью болгарки;
с нижней стороны трубы под углом примерно 15° приварить две половинки диска пилы. К корпусу режущей кромкой приваривать одну сторону, а другую — к оси;
сделать профиль с внутренним размером немного больше профильной трубы, используя полосу из металла. Если профиль квадратной формы, к нему необходимо приварить ушко с отверстием диаметром 8 мм и надеть на профиль. Оно предназначено для перемещения плужка;
из другой металлической полосы согнуть два П-образных профиля размером 40х40 мм;
приварить их к оси так, чтобы получился внутри квадрат, куда и надо вставить удлинитель штанги. Так, в результате должно получиться, что один профиль присоединяется к верхней части, другой -к нижней, приблизительно 50 см;
со стороны режущих элементов в ось вставить старое сверло, диаметр которого около 20-25 мм и вварить;
по краям вваренных пластин сделать две петли с углублениями диаметром 8 мм. В эту часть в будущем будет закрепляться плужок;
отрезать из металла часть длина которой будет на 12 см больше, чем радиус трубы;
эту часть просверлить, сделав отверстие диаметром 8 мм, и приварить в середине петлю;
лезвие плужка закрепить к петлям, а к петле в середине лезвия прикрепить шнур. Когда он будет подниматься вверх, то лезвие плужка будет прижато к оси штанги, а когда шнур будет отпущен, лезвие будет опускаться, и из-за этого внизу отверстия создастся расширение в форме сферы;
к удлинителю оси приварить поперечину длиной около 60 см, вращающую бур Тисэ.

Готовую конструкцию надо очистить от грязи, обезжирить и покрыть антикоррозионной краской.

Как сделать такой прибор

Чтобы сделать бур ТИСЭ своими руками, понадобится часть трубы, ее диаметр должен варьироваться в пределах 25 – 32 см.

Чтобы инструмент выполнял резку по почве, понадобится половина диска от круглой пилы. Эти два материала составляют основу приспособления, но помимо этого понадобятся еще дополнительные инструменты.

Остальные части бура и приспособления:

прибор для сварки;
штанга из металла с рукояткой (если нужны более глубокие отверстия, то нужно иметь конструкцию, которая может выдвигаться, и фиксатор);
часть трубы из металла (по ее ширине будут делаться отверстия в грунте);
три штуки петель из металла;
пруток из металла (для управления буровой пластиной);
пластина из металла;
диск от круглой пилы (две половины);
краска от коррозии металла.

Как можно заметить, особо экзотичных материалов нет – все это можно найти дома, если человек строит загородный дом.

Как было сказано выше, основой инструмента будет труба от водопровода, которая нужна, чтобы накапливать грунт.

Чтобы сделать бур ТИСЭ своими руками, рекомендуется иметь под рукой фото или чертеж устройства, который дан выше, чтобы иметь наглядный пример того, как это должно выглядеть.

Итак, чтобы сделать такой прибор самостоятельно, нужно, во-первых, приварить половинки от пилы под несильным углом ближе к концу металлической штанги.

При этом не нужно забывать, что приваривать следует горизонтально и нужно оставить наконечник. В результате получаются две части, которые выполняют режущую функцию.

Затем над этими двумя частями пилы следует приделать часть вашей трубы, которая будет накапливать грунт во время бурения.

Потом нужно приварить резцы, которые помогут делать отверстия даже в жестком грунте при неблагоприятных погодных условиях.

Резцы нужно приваривать с внешней стороны трубы-накопителя. Количество резцов можно сделать от двух до шести штук, по желанию. На их количество влияет тип почвы и на какие погодные условия будет рассчитан инструмент.

Чтобы на дне отверстия можно было сделать полусферическую полость, необходимо приварить три петли из металла – на полоске из металла и на штанге.

На полоске петля нужна, чтобы формировать полусферу. В принципе, петля может быть и не совсем ровной, главное, чтобы она могла создать хорошую основу для фундамента дома.

Пруток нужно закрепить в конце пластины.

В результате благодаря петлям и прутку режущие части пилы смогут подниматься и опускаться, если понадобится.

Ширину полусферы внизу отверстия можно будет фиксировать, если приварить к буровой штанге еще петель.

Радиус скважин зависит еще и от того, на какое расстояние опущена пластина, которую закрепили на буре. После того как бур ТИСЭ готов, можно покрыть его краской против коррозии.

Выше представлено фото, как соединяются две части конструкции бура.

Видео-урок:

Расходы на столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками

Вот моя смета расходов на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):
— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.
— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.
— Цемент 2 тонны = 10000 руб.
— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей
— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей
— Рубероид 10 шт — 3000 рублей
— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)
— Вибратор глубинный = 2500
— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).
Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка. Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

Напоминаю о наших услугах — разработаем техническое задание на строительство дома для ваших строителей или вас, разработаем качественный проект каркасного дома недорого, а также привезем для вас немецкого производства в любой регион.

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):

Здесь же можно увидеть и шпильки в свае.

Вот финальное фото свай через месяц их выдержки:

Ровность свай можно потом регулировать, делая доп. слой бетона или водостойкой фанерой разной толщины.

Ошибки этапа заливки свай фундамента ТИСЭ:
1. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента
2. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.
3. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку
4. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

Как функционирует бур для фундамента

Технология бурения довольно простая и не требует специальной подготовки.

При выполнении мероприятий по формированию скважин выполняйте работы по следующему алгоритму:

Произведите разметку свайного поля и удалите дерн на участках бурения.
Соберите ручной бур ТИСЭ, укомплектуйте его необходимым накопителем.
Выкопайте в зоне бурение небольшие приямки глубиной 15–20 см.
Установите в точке бурения инструмент, обеспечив его вертикальное положение.
Вращайте самодельный бур ТИСЭ, прилагая к рукоятке усилия в направлении часовой стрелки.
Контролируйте наполнение грунтоприемника, периодически извлекайте из него почву.
Удлините, при необходимости, длину штанги и зажмите фиксатором ее составные части.
Продолжайте погружение в грунт, сформируйте углубление в нижней части полости.
Потяните за шнур, поднимите лопатку и извлеките из скважины инструмент.

Бурение скважин для свай ТИСЭ

Выполняя работы на легких почвах, один приямок можно сформировать за полчаса. Продолжительность бурения на тяжелых грунтах в 2–2,5 раза дольше.

Разновидности опалубки

ТИСЭ 1 позволяет ускорить и упростить процесс возведения постройки.

На сегодняшний день опалубка ТИСЭ производится в трех разновидностях. Изделия отличаются по весу, размерам, материалам изготовления и способу монтажа. Существуют такие варианты:

ТИСЭ 1. Самый легкий вариант конструкции, вес которой составляет 13 кг. Такая опалубка позволяет возвести стены толщиной не более 19 см.
ТИСЭ 2 является универсальным решением. Опалубка подойдет для возведения легкого ленточного базиса, внутренних и наружных стен. Вес опалубки составляет 14 кг, толщина возводимого сооружения может достигать 25 см.
С помощью ТИСЭ 3 можно возводить стены или основание толщиной 38 см. Вес конструкции довольно большой – 18 кг.

ТИСЭ 1 является оптимальным решением для быстрого и качественного возведения внутренних перегородок постройки, гаражей или хозяйственных помещений.

Разные типы опалубок имеют стандартные размеры, невзирая на способ их производства. Оснащение блоков изделия помогает создавать сплошные монолитные участки базиса или наружных поверхностей, половинные или пустынные части перегородок или заборов, устанавливаемых внутри здания. Также с помощью опалубки ТИСЭ можно сформировать плитку для тротуара.

Опалубка ТИСЭ продается в комплекте со всем необходимым инструментарием, который понадобится в работе, так что все процедуры можно будет без труда выполнить своими руками. Узнать больше о конструкции такого изделия можно, изучив чертежи опалубочных блоков.

Металлическая опалубка имеет больший запас прочности.

Простые схемы устройства ТИСЭ позволяют произвести все работы без помощи специалистов, благодаря чему можно неплохо сэкономить. Этапы постройки помещения при использовании такой технологии являются неизменными. Первым делом осуществляется закладка основания, затем поднимаются стены, осуществляются процедуры по их утеплению и прочее.

Опалубка на основе металла

Металлическая опалубка ТИСЭ производится на основе стальных листов толщиной до 2 мм. Изделие имеет высокую прочность и длительный срок службы. Стальные листы гибкие, что позволяет создать необходимую форму или выгнуть их под необходимым углом.

Для изготовления такой опалубки потребуются следующие приспособления:

Сварка;
болгарка;
ножницы для металла.

Для начала выполняются расчеты. Заливку бетона можно начинать после сборки опалубки по технологии ТИСЭ. Понадобится проверить ровность при помощи уровня. Процедура производства опалубки из стали состоит из следующих этапов:

Лист стали прикрепляется к каркасу на основе профильных уголков или труб.
К трубе листы прикрепляются при помощи точечной сварки или саморезов по металлу. Во время сборки понадобится создать обрешетку.
Создание конструкции осуществляется в участке расположения базиса. После заливки и высыхания бетона демонтировать опалубку не понадобится, так как она станет частью постройки.

Опалубка из пенопласта

Пенопласт является довольно распространенным материалом для ТИСЭ

Конструкция данного типа создается на основе готовых блоков, выпускаемых производителем. У них стандартные размеры и установленные прутья арматуры, которые помогают правильно сформировать основание. К плюсам использования такой разновидности можно отнести тепло- и звукоизоляционные характеристики пенопласта. Также блоки не уменьшают ширину стен, что позволяет сохранить больше свободного пространства в помещении.

Создать цельную конструкцию получается с помощью металлических скоб или монтажной пены. Блоки насаживаются на арматуру и соединяются друг с другом пеной или скобами. Пенопласт значительно упрощает укладку инженерных коммуникаций. Блоки имеют заранее проделанные отверстия для проводки, и все трубы проходят через них. Этот нюанс позволяет ускорить процедуру заливки фундамента.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ.

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение, я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Фотографии с этого этапа:
Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ:

А вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Ошибки этапа бурения ТИСЭ:
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы

Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться

Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Самостоятельное изготовление бура ТИСЭ предполагает выполнение следующих действий:

берется штанга и по ее длине соосно привариваются отрезки трубок, предназначенных для обеспечения вертикального передвижения металлического прута;
в нижнем конце штанги приваривается петля, на которой крепится будущая режущая кромка – металлическая полоска с длиной равной радиусу расширения; при этом петля располагается несколько выше режущих лезвий;
приваривается еще две петли: одна – посередине полоски, вторая в нижней части подвижного прутка, после чего между ними приваривается металлический стержень.

В процессе бурения управляющим прутком регулируется положение режущей пластины, которая находится в прижатом к штанге положении (неактивном) при поднятом стержне, и в рабочем при передвижении прутка вниз. В результате образовывается полусферическая полость, грунт начинает засыпаться в накопитель и по мере необходимости подниматься вверх. Уширение скважины в ее нижней части производится посредством реверсного вращения бура, при этом пластины-резцы должны иметь изогнутый профиль. По окончании формирования полусферы бур извлекают из скважины и приступают к ее армированию и бетонированию.

Как изготовить бур ТИСЭ своими руками

Для самостоятельного изготовления ручного инструмента, предназначенного для бурения полостей, необходимо выполнить следующие работы:

определиться с видом грунтоприемника;
разработать чертежи или эскизы;
подготовить необходимые инструменты и материалы.

Бур ТИСЭ своими руками

Закончив подготовительные мероприятия, можно приступать к изготовлению устройства. Остановимся детально на этих моментах.

Чертежи бура ТИСЭ

Планируя изготовить бур ТИСЭ своими руками, чертежи необходимо подготовить заблаговременно.

Возможны следующие варианты:

приобретение готовых чертежей или эскизов, по которым уже производилось изготовление бурильного приспособления;
самостоятельное эскизирование с натурного образца, работоспособность которого проверена в процессе формирования скважин.

Можно также использовать стандартные чертежи с простановкой на них своих размеров. Выбрав этот вариант, помните, что увеличение диаметра рабочей части вызовет значительное возрастание усилий на рукоятке.

Устройство бура

Что необходимо для изготовления ТИСЭ бура

Для выполнения работ своими силами потребуется следующее оборудование и инструменты:

аппарат для электрической сварки;
дрель со сверлами;
болгарка с кругом по металлу;
кисть для малярных работ.

Как изготовить фундаментный бур своими руками

Для изготовления необходимо подготовить следующие материалы:

отрезок стальной трубы диаметром 25–30 см, соответствующий размеру сваи;
бывшее в употреблении или новое полотно от пилы дискового типа;
трубу или металлический профиль для изготовления рукоятки;
куски металла толщиной 2–3 мм;
профильную трубу 4х4 см или трубу диаметром 3,2 см;
краску для антикоррозионной защиты металлической поверхности.

Конструкция позволяет использовать материалы других сортаментов, подобранные согласно требованиям чертежей.

Самодельный бур ТИСЭ – технология сборки

После подготовки материалов и инструмента, приступайте к изготовлению бура ТИСЭ.

Глобальная модернизация бура ТИСЭ

При выполнении работ соблюдайте последовательность операций:

Нарежьте заготовки, размеры которых соответствуют требованиям чертежа.
Изготовьте рабочие кромки, используя разрезанный диск электропилы.
Соберите штангу с фиксирующим зажимом.
Приварите в нижней части штанги режущие кромки под углом 15–20 градусов.
Соберите накопитель грунта, зафиксировав трубчатую заготовку над ножами.
Зафиксируйте сваркой вертикальные ножи на внешней части почвоприемника.
Прихватите петли шарнирного механизма над цилиндром грунтозаборника.
Соедините шарнирно рабочие лезвия с петлями и присоедините стальной трос.
Приварите к верхней части удлинителя поперечину, выполняющую функцию рукоятки.
Убедитесь в свободном перемещении раздвижной штанги и шарнирного механизма.
Проверьте качество сварных соединений, зачистите их и удалите заусенцы.
Удалите ржавчину, покройте металлическую поверхность антикоррозионным составом.

После завершения сборки необходимо проверить функционирование инструмента. Правильно установленные режущие кромки должны эффективно заполнять почвосборник грунтом.

Схема сборки бура

Подробнее о приспособлении и методике

Содержание:

Подробнее о приспособлении и методике
Как сделать такой прибор?
Виды конструкций и использование

Данное устройство – это ручной инструмент для построения фундамента загородного дома. Его можно как купить, так и сделать самостоятельно, используя необходимые для этого чертежи.

Технологию ТИСЭ особенно любят те люди, которые занимаются постройкой дома самостоятельно. Это и не удивительно, учитывая универсальность применения данной методики, и к тому же такое устройство предполагает использование на любом грунте.

Кроме того, основа для дома, которая выстроена при помощи такого бура, более качественная и может дольше прослужить человеку.

Схема работы бура

Доказано, что сваи или столбчатый фундамент, сделанные таким способом, долговечнее в три раза, чем при использовании цилиндрической технологии постройки.

Данная методика настолько проста, что подойдет и бригаде строителей, и обычному обывателю, который хочет свой дом за городом.

Одно из главных преимуществ, которым обладает технология и сам бур ТИСЭ, – это морозоустойчивость и возможность проводить работы на любом грунте при любой погоде.

Это особенно подойдет людям, которые строят свой дом сами, поскольку зимой иногда приходится приостанавливать работы из-за холодов.

Еще одним достоинством инструмента является то, что бур своими руками сделать не сложно – это может выйти даже дешевле, чем покупать в магазине, а качество при этом не пострадает или даже станет лучше.

Кроме того, инструмент прост в использовании – с инструкцией к применению можно быстро разобраться и приступить к работе.

В основе строения бура имеется переставная опалубка и самобур, которые нужны, чтобы делать отверстия в земле для свай.

Еще в строение приспособления входит:

накопитель (чтобы разрыхлять почву);
рукоятка для вращения;
штанга (она регулирует глубину отверстий);
откидная лопатка (чтобы расширять отверстия для свай).

Всеми этими составляющими и обеспечивается простота в использовании конструкции. Обычно грунтоприемник бура составляет в диаметре примерно 250 мм (что равняется диаметру проделываемых отверстий).

Благодаря тому, что грунтоприемник имеет форму цилиндра, углубления вертикальны. Штырь, который направляет сооружение, не отклоняется, если встречает более твердые породы.

Почва же, в свою очередь, забирается при помощи резцов-разрыхлителей. Лопата поднимается с помощью шнура под действием веса, а крепление откидной лапки производится шпилькой.

Кроме того, составные части приспособления длиной около 110 см, благодаря чему легко насадить рукоять на каждую из них.

Ниже дан чертеж строения устройства.

Фото:

Оборудование ТИСЭ

Разбуриватель свай ТИСЭ

Мы представляем Разбуриватель свай ТИСЭ. Разбуриватель фундаментный предназначен для уширения пятки сваи по технологии ТИСЭ.

Разбуриватель фундаментный ТИСЭ 200 — предназначен для разбуривания скважин диаметром 200 мм. механизированным способом при строительстве ограждений, гаражей, бань, и других «лёгких» построек.

Разбуриватель фундаментный ТИСЭ 250 — предназначен для разбуривания скважин диаметром 250 мм. механизированным способом для строительства опор столбчато-ленточного и столбчатого фундамента своими руками под дома из любых строительных материалов: пескоцементных блоков, пеноблоков, бруса, а также под дома каркасные, щитовые и пр.

Разбуриватель фундаментный ТИСЭ 300 — предназначен для разбуривания скважин диаметром 300 мм. механизированным способом для возведения столбчатого или столбчато-ленточного фундамента с перевязкой столбов выше уровня земли монолитной лентой-ростверком. Позволяет возвести фундамент в условиях индивидуального строительства для дома, гаража и т.п. на любых грунтах.

Подробнее: Разбуриватель свай ТИСЭ

Бур фундаментный ТИСЭ ФМ

Фирма ТИСЭ представляет новую разработку – бур ТИСЭ-ФМ.

Это ручной фундаментный бур с двухлопастным механизмом расширителя скважин по технологии ТИСЭ и оптимальной конструкцией механизма управления лопастями расширителя.

Фундаментный бур ТИСЭ ФМ 200 — применяется для возведения фундаментных опор с расширением при строительстве ограждений, гаражей, бань, и других «лёгких» построек.

Фундаментный бур ТИСЭ ФМ 250 — предназначен для строительства опор столбчато-ленточного и столбчатого фундамента своими руками под дома из любых строительных материалов: пескоцементных блоков, пеноблоков, бруса, а также под дома каркасные, щитовые и пр.

Фундаментный бур ТИСЭ ФМ 300 — предназначен для возведения столбчатого или столбчато-ленточного фундамента с перевязкой столбов выше уровня земли монолитной лентой-ростверком.

Подробнее: Бур фундаментный ТИСЭ ФМ

Переставная опалубка ТИСЭ

Технология ТИСЭ популярна на сегодняшний день, поскольку позволяет строить здания из недорогих строительных материалов с применением доступных инструментов. Строительство производится по стандартной схеме: обустройство фундамента, возведение стен, их утепление и т.д.

Для возведения стен ТИСЭ используют переставную опалубку, которая состоит из стали и рассчитана на формование одного блока.

Опалубка ТИСЭ бывает трех видов:

ТИСЭ — 1. Используется для строительства ограждений, внутренних перегородок и гаражей. С ее помощью можно возвести стену толщиной 19 см.

ТИСЭ — 2. Универсальная опалубка, которую выбирают для строительства стены толщиной 25 см.

ТИСЭ — 3 применяют для строительства стен толщиной 38 см. Чаще всего из такой опалубки возводят стены малоэтажных загородных домов. Кроме того , опалубка ТИСЭ-3 незаменима при возведении трехслойных стен с гибкими связями, которые отличаются хорошими теплоизолирующими свойствами. Опалубки ТИСЭ снабжены всеми необходимыми конструктивными элементами и приспособлениями для строительства.

Как устроен фундаментный бур ТИСЭ

Бур ТИСЭ, облегчающий выполнение работ, состоит из следующих элементов:

рабочей рукоятки, предназначенной для передачи крутящего момента через металлический стержень на рабочий орган. Конструктивно рукоятка представляет собой стальную трубу квадратного, прямоугольного сечения, или цельный металлический профиль. С двух противоположных сторон вращательного механизма на расстоянии 50–55 см установлены обрезиненные рукоятки;
стальной штанги, состоящей из двух секций. Раздвижные части, имеющие длину по 1,1 м, стопорятся с помощью зажима. Базовая часть штанги обеспечивает возможность ускоренного выполнения работ на небольшой глубине за счет уменьшенной массы устройства. При необходимости извлечения почвы на глубине до 1,8 м, применяется удлинительный элемент. Составные части штанги взаимозаменяемы, к каждой из них можно присоединить ручную рукоятку;
почвенного накопителя радиусом 12,5 см, формирующего скважину соответствующего размера. Грунтоприемник выполнен в виде металлического цилиндра, оснащенного разрыхлительными резцами, специальными пластинами и направляющим стержнем. Конструктивные особенности грунтового накопителя обеспечивают свободное проникание разрыхленной почвы внутрь цилиндра и не позволяют шнековому механизму отклониться от вертикального положения;
откидного ножа, шарнирно закрепленного в нижней части инструмента. Устройство предназначено для формирования в нижней части скважины сферообразного расширения, увеличивающего площадь опорной поверхности будущей колонны до диаметра 0,5–0,6 м. При погружении в грунт откидная лопатка поворачивается за счет собственной массы. Подъем шарнирно закрепленной режущей кромки осуществляется вручную с помощью металлического троса, конец которого закреплен на рабочей рукоятке.

Как работает фундаментный бур ТИСЭ

От массы устройства и качества изготовления зависит скорость выполнения бурильных операций и удобство использование ручного бура ТИСЭ.

Какими грунтоприемниками комплектуется фундаментный бур

Строительство зданий на столбчатых фундаментах осуществляется как на тяжелых грунтах, содержащих минеральные включения, так и на легких почвах с повышенной концентрацией песчаной фракции. Для обеспечения возможности бурения каналов под сваи на различных почвах, инструмент оснащается различными видами почвоприемников. В конструкции грунтонакопителя имеются определенные отличия:

для выполнения работ в глинистой почве и грунтах с увеличенным содержанием мелких камней рабочий инструмент оснащен четырьмя грунтозаборными элементами, расположенными вертикально на одинаковом расстоянии друг от друга. В зазор между клыками вместе с почвой проникают небольшие каменистые включения размером до 50 мм. При бурении грунтов с повышенным содержанием глинистых частиц, исключается налипание глины;
для формирования скважин в сыпучих почвах рабочая головка оснащена двумя режущими элементами с зубчатой кромкой. Конструкция и расположение горизонтальных резцов предотвращают просыпание грунта при извлечении из полости бурильного устройства. Рабочая кромка пилообразного типа обеспечивает отбор мелкой каменистой фракции, и эффективно рыхлит грунт.

Бур ТИСЭ фундаментный ручной комплект универсальный

Организации-производители ручного инструмента в соответствии с пожеланиями заказчика могут укомплектовать ТИСЭ бур почвозаборником необходимой конструкции.

Порядок действий

Наконечник можно сделать из сверла диаметром от 10 мм, чтобы бур шёл ровно, потому что свая требует вертикальной точности. Сверло неплохо справляется с этой задачей. В качестве резцов для забора земли подходит диск от циркулярной пилы, который распиливается пополам и приваривается к трубе.
Трубу нужно подбирать длиной из расчёта на глубину будущей сваи. Для частного строительства вполне подойдёт трёхметровая труба с внешним диаметром 32 мм с толщиной стенок 2,5 мм.
Угол наклона резцов рекомендуется сделать примерно 30 градусов, не больше, потому что иначе будет плохо работать.
Ручку лучше сделать съёмной, так как бур в процессе будет углубляться. Для ручки подойдёт труба меньшего диаметра чем основная, например, 25 мм. Она вставляется в основную трубу. Просверливаются отверстия. Соединение болтовое. К ручке приваривается поперечина. С её помощью осуществляется вращение всей конструкции. Рекомендуется приварить ещё и дополнительные держаки. Они облегчат вращение, снизят дискомфорт и усталость от работы.
В соединительную часть по мере необходимости вставляется заранее подготовленный удлиняющий переходник. Стыковая часть из трубы меньшего диаметра приваривается к основной, соединение также болтовое.
Плуг – это тот элемент конструкции бура ТИСЭ, который позволяет сделать расширение там, где будет основание сваи, так называемую пятку. Бетон класса прочности 25 МПа на сжатие работает с огромным запасом.
Пятка нужна для того, чтобы увеличилась площадь опоры на грунт. Плуг крепится верёвкой или тонким стальным тросом. Пока не дошли до глубины расширения, плуг держится параллельно трубе.
Когда достигнута необходимая глубина, и пора делать пятку, с помощью верёвки плуг опускается и начинает расширять отверстие. Плуг можно сделать из подручных материалов. К листу металла привариваются уголки. К основной трубе приваривается короткая трубка.
Болтами лист металла с уголками крепится к трубке, что обеспечивает подвижность конструкции плуга. Длина плуга подбирается с учётом желаемого диаметра пятки сваи.

Преимущество изготовления бура ТИСЭ своими руками в том, что вы можете оснастить свой строительный инструмент различными деталями. Их выбор зависит от характера грунта на участке строительства.

Для тяжёлых грунтов, в том числе каменистых, не нужны острые кромки режущих деталей. Гораздо важнее, с каким наклоном они установлены, так как это влияет на количество захватываемого грунта. Стоит обратить внимание на клыки, которые смогут разрыхлять тяжёлую почву. Наличие в грунте камней до 5 см подразумевает увеличение расстояния между режущими кромками. Это нужно, чтобы мелкие камни легко попадали в сборник грунта. Для глинистых грунтов данная конструкция тоже подходит.
При возведении объекта на сыпучем грунте имеет смысл оснастить бур ТИСЭ дополнительными элементами рыхления. Вертикально расположенные клыки отлично справятся с этой задачей. Острые кромки бура в таком случае располагаются под меньшим углом к горизонтальной плоскости и достаточно близко, что позволяет собирать почву. Именно такая конструкция препятствует тому, чтобы собранный грунт высыпался обратно в скважину.

Сделать бур ТИСЭ своими руками несложно. Если понять принцип его действия, на само изготовление может хватить нескольких часов. В использовании он тоже достаточно прост. Перед непосредственным применением бура на участке размечаются места будущих скважин. Необходимо удалить верхний слой почвы, добраться до грунта. Устанавливаем бур ТИСЭ вертикально, ориентируясь на грунтоприёмник. Вращают бур по часовой стрелке. Почву, которая будет накапливаться в процессе продвижения бура в глубину, необходимо время от времени удалять. Для этого бур достают из скважины.

Глубину бурения нужно постоянно контролировать с помощью рулетки. На глубине, которую заранее определили как уровень расширения или пятки, пора применять плуг. Скважина получит расширение на глубине, что обеспечит в дальнейшем прочность сваи и всей конструкции в целом. На данном этапе стоит быть предельно внимательным и доставать инструмент из скважины только с собранным плугом. Иначе можно разрушить стенки скважины.

Делаем бур ТИСЭ из садового бура

Еще видео про самодельный механизм:

Как построить фундамент ТИСЭ своими руками

Начинать работу следует с разметки участка. Колышками отмечается расположение свай по периметру строения. Далее отмечаются опоры под несущие стены. Для создания точной разметки следует использовать водяной уровень. Между корректно выставленными колышками протягиваются нитки, отмечающие за расположение опор. Далее проводится бурение ям под сваи.

Для бурения необходимо использовать специальное устройство — бур ТИСЭ. Он дополнительно оснащается откидной лопаткой, позволяющей проводить расширение ямы.

Чтобы грунт не осыпался в процессе бетонирования, делается «рубашка» из рубероида.

Когда все ямы пробурены, происходит их заливка бетоном. В процессе бетонирования осуществляется установка арматуры, отвечающей за прочность опор. Для этого необходимо использовать по четыре прутка на каждую сваю. Они должны выступать над нулевым уровнем примерно на 25 см.

Далее проводится штыкование — аккуратное погружение и подъем в сыром растворе арматуры. Это позволит удалить лишние пузырьки воздуха.

После застывания свай, проводится их обмазывание мастикой для гидроизоляции.

Ранее заготовленный песок распределяется вровень с краями готовых свай. Далее строительство фундамента ТИСЭ выполняется по следующей инструкции:

1. Проводится разметка нитками для установки опалубки ростверка.

2. Устанавливается опалубка, щиты соединяются между собой.

3. Внутренняя часть щитов обивается пленкой.

4. Дополнительно опалубка скрепляется шпильками, на которые в качестве чехлов одеваются кембрики.

5. Раскладывается и связывается арматура (по 4 прута 12 мм арматуры сверху и снизу).

6. Проводится заливка опалубки.

Спустя день после заливки раствора можно извлечь шпильки. Для полного схватывания ростверка потребуется еще 10 дней, далее удаляются щиты. Песок под ростверком можно убрать и поставить щиты плоского шифера с обеих сторон.

На данном этапе заготовка основания будет завершена. Но для получения дополнительной информации перед работой нужно не только изучить, как сделать фундамент ТИСЭ, но и визуально оценить сложность изготовления. Поэтому следует просмотреть фото и видео материалы по особенностям заготовки фундамента и разобраться в прилагаемой инструкции.

Отadmin

Пример расчета

Расчет количества труб

Суммарная масса дома

Проведение расчетов

Инструменты и материалы

Подготовка скважин

Установка труб

Подготовка цементного раствора

Засыпка скважин

Армирование опор

Подготовка площадки

Бурение скважин, подготовка скважины

Установка труб

Какие бывают грунты

Влияние веса постройки

Определение глубины фундамента

Определение количества столбов

Разновидности опалубок

Выбор материала

Технология изготовления опалубки из досок

Подготовительные работы

Подготовка и сборка опалубки

Заключительный этап

Опалубочная конструкция из труб

Способ изготовления

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Ручной бур ТИСЭ эксплуатационные характеристики

Преимущества Тисэ технологии

Бур ТИСЭ для свай достоинства и слабые стороны оборудования

Виды конструкций и использование

Преимущества Тисэ технологии

Разметка и обноска под фундамент.

Особенности технологии ТИСЭ

Конструктивные особенности

Последовательность изготовления

Закупка материалов для свай.

Бур ТИСЭ и элементы его конструкции

Как применять

Инструкция

Что нужно для строительства по технологии ТИСЭ

Конструктивные особенности бура ТИСЭ

Переставная опалубка ТИСЭ-3

Особенности использования бура ТИСЭ

Чертежи и схемы фундамента ТИСЭ

Кабель для прогрева бетона

Советы и секреты

Варианты конструктивного исполнения бура ТИСЭ

Характеристики

Советы и секреты

Способ изготовления

Как сделать такой прибор

Расходы на столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

Как функционирует бур для фундамента

Разновидности опалубки

Опалубка на основе металла

Опалубка из пенопласта

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Как изготовить бур ТИСЭ своими руками

Чертежи бура ТИСЭ

Что необходимо для изготовления ТИСЭ бура

Самодельный бур ТИСЭ – технология сборки

Подробнее о приспособлении и методике

Оборудование ТИСЭ

Как устроен фундаментный бур ТИСЭ

Какими грунтоприемниками комплектуется фундаментный бур

Порядок действий

Делаем бур ТИСЭ из садового бура

Как построить фундамент ТИСЭ своими руками

От admin

Похожая запись

You missed