Тротуарная плитка своими руками изготовление пропорции

Тротуарная плитка как материал для мощения пешеходных дорожек и площадок на даче или приусадебном участке хороша прежде всего тем, что почва под ней сохраняется живой. Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом практически одинаков. Поэтому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, в свою очередь, пускают поверхностные корни естественным образом, а не вспучивают ими покрытие.

Достигается это благодаря тому, что покрытие из плитки влаго- и паропроницаемо, см. рис. далее. Причем испарение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший верхний слой грунта, а замедленное, как после рыхления почвы. Мощеный плиткой участок для окружающей растительности дает постоянный эффект «сухой поливки». Это касается только плодовых деревьев и кустарников (огурцы с помидорами по плитке, конечно, не сажают), но засухоустойчивость и урожайность древесных культур после мощения возрастают, а газон рядом дольше сохраняет свежесть без поливки.

Взаимодействие мощения плиткой с почвой

Примечание: поэтому вдоль вымощенной плиткой дорожки желательно сажать полосой влаголюбивые культуры. Например, клубнику. И ухаживать/собирать легче будет.

Второе, не менее важное ее достоинство – высокие декоративно-эстетические качества, см. рис. ниже. Располагая некоторой долей творческого воображения и художественного вкуса, можно из типовых образцов создавать своими руками уникальные композиции, настоящие мозаики на земле. А долговечность плиточного покрытия, выполненного из качественных материалов с соблюдением технологии, превышает 10 лет в местах общественного пользования. На даче оно будет практически вечным.

Декоративные покрытия из плитки

Делать или покупать?

Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста (см. далее), материалов с инструментом понадобится минимум. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше.

Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от производителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская – в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.

С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г пластификатора, 400 г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования (если дорожка ведет, например, к гаражу). Все вместе это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (самодельная). Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за время работы больше уйдет.

Но нужно учесть, во-первых, что рынок буквально наводнен продукцией множества мелких местных фирм. Почти в любом городе РФ с населением более 30 000 плитку кто-то, да делает. И качество этой продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: берут неподходящие материалы, нарушают технологию, или не могут ее выдержать из-за отсутствия необходимого оборудования. Дефекты начинают проявляться на 3-5 году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, скорее всего, уже нет. А цена на плитку известных брендов как минимум на 25% выше «расходняка». Исходя из площади в те же 200 квадратов, сумма экономии на самодельной возрастает уже до 35 000-40 000 руб. Столько «кофе» за время работы не выпьешь, помрешь или «белочка» придет…

Во-вторых, эстетика и престиж. Работая не торопясь, для себя, можно БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ изготовить плиточное покрытие с уникальным неповторяющимся узором. Или «запутать» его повторяемость настолько, что обычный гость ее и не разглядит (см. далее). И для этого не нужно быть художником-мозаичником, умеющим выкладывать многофигурные композиции.

О мелко-плиточном бизнесе

В сети можно встретить расчеты, по которым выходит, что мелко-домашнее производство тротуарной плитки из вполне доброкачественного сырья дает рентабельность в 120-145% Но в этих бизнес-планах если и говорится, то вскользь, о необходимом для массового производства технологическом оборудовании. А оно, между прочим, стоит немало и быстро изнашивается. У самой стойкой формы для плитки ресурс не более 400 отливок, а стоит она 350-450 руб. Плюс расходные материалы – формы, чтобы отработали свое, нужно промывать специальными составами, см. далее.

В целом, при надлежащем качестве продукции, получить ее себестоимость менее 200 руб./квадрат не представляется возможным. Сравним с ценами на рынке, отнимем налоги, 10% брака при кустарном производстве. Тогда рентабельность выйдет 10-12%, что при годовой инфляции в 5% равносильно заранее спланированному банкротству. Ничего не попишешь, рынок перенасыщен плиткой, и удержаться на плаву можно, только имея солидную производственную базу.

Примечание: интересно, что плитку с наилучшим отношением цена/качество предлагают предприятия строительной индустрии, выпускающие ее попутно, ради более полной нагрузки существующего технологического оборудования.

Делаем плитку

Итак, ясно, что для себя, особенно для дачи или на селе, весь плиточный цикл лучше прокрутить самому. Нужно только работы не бояться, а времени хватит – за лето можно замостить 400-500 квадратов, чего чаще всего более чем достаточно. Вот и давайте разберемся, как же за эту самую плитку взяться и довести дело до полного успеха. Первое и самое главное – отливочная форма (формы).

Формы

Формы для плитки выпускаются в продажу под штучную отливку (первая слева поз. на рис.) или под отливаемые на месте блоки, образующие регулярный узор (вторая слева поз.) Первые бывают резиновыми (от 300 руб./штука; ресурс до 450 отливок) или пластиковыми (от 150 руб./шт.; до 250 циклов). Вторые, как правило, полиуретановые, стоят где-то до 200 руб., ресурс – до 100 отливок. В работе на своем участке, если требуется дорожка под натуральный камень, а не с регулярным узором, последние экономнее: одна форма накрывает сразу квадрат или более.

Формы для отливки тротуарной плитки

Формы для штучных плиток иногда отливают самостоятельно из силикона по той же технологии, что и для искусственного камня (третья слева поз. на рис.), но получить тонкий и четкий рельеф поверхности таким способом нельзя. Кроме того, реагенты для промывки форм от остатков бетона разрушают силикон, и получить более 40-50 отливок из одной формы не удается.

Самодельщики очень часто на формы вообще не тратятся, а делают их из дощечек или брусков, отливая по месту дорожки «под натуру», крайняя справа поз. Такую технологию можно еще более «натурализовать», зная основы аналитической геометрии, топологии и психофизиологии зрения. В результате получается узор, повторяемость которого зрительно как бы растекается, и дорожка кажется выложенной из подобранных глыб «дикаря». Способ изготовления формы таков:

• Две противоположные стороны (серо-зеленая и коричневая на рис. ниже) выполняем как угодно, лишь бы вся форма вписывалась в квадрат.
• Каждую из этих сторон вычерчиваем в зеркальном отражении ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ.
• По чертежу делаем бортики, поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке – это будут смежные стороны.
• Внутри форму разгораживаем как бог на душу положит, избегая только центральной симметрии.
• При отливке форму поворачиваем на 90 градусов туда-сюда и переворачиваем, как показано на врезке справа в рис. В результате получается псевдо-нерегулярный узор.
• В работе свободные стороны формы временно подкрепляют вбитыми в грунт мелкими колышками.

Схема формы для отливки тротуарной плитки на месте укладки

Монтаж формы производим на листе фанеры с чертежом, он потом понадобится для ее исправления и повторной сборки. Дело в том, что эту форму лучше собирать из полосок ПВХ шириной около 40 мм (например, вырезанных из крышек коробов для коммуникаций), а углы скреплять клеем, чтобы вся конструкция немного «хлябалась». Это позволит точно подгонять блоки, получая швы минимальной ширины, но форму время от времени придется перебирать. При работе ее нужно будет смазывать, как описано далее.

Вибростол

Следующее, без чего хорошей плитки не получится – вибростол для уплотнения и дегазации раствора. Он на плитку нужен, для ее прочности и стойкости, с минимальным количеством воды, как на стяжку пола. «Сухой», как говорят строители. Но отливка идет относительно мелкими фрагментами и довольно тонким слоем (24-60 мм), поэтому сам по себе плиточный раствор ни за что не усядется как следует.

Если на хозяйстве имеется достаточно толстая (от 6 мм) и тяжелая металлическая плита (допустим, от старой кухонной плиты на дровах), негодная шина от легковушки и электролобзик или другой вибрирующий электроинструмент, то вибростол делается просто: кладем плиту на шину, на нее посередине – вибратор, и ставим формы с отливками. Однако полной дегазации и гомогенности раствора таким способом не добиться, и вымощенная поверхность будет пригодна только для пешего хождения.

Дорожку к гаражу или въездную от ворот нужно мостить плиткой полного качества. Вибростол для нее можно сделать такой же, как и для искусственного камня, см. рис. Рабочая плита – из слоистого материала (фанера, гетинакс, текстолит, стеклотестолит) толщиной от 20 мм и размером примерно 1х1 м. Пружин нужно 9, по 3 на сторону и в центре. Еще нужны 4 поролоновых блока для гашения паразитных колебаний. Плита вместе с вибраторами, без нагрузки, должна проседать на пружинах примерно на 1/10 их высоты. Перед загрузкой и включением верхняя поверхность плиты выставляется горизонтально по уровню при помощи регулировочных винтов в основании стола.

Вибраторов может быть 4 по углам, мощностью по 15-20 Вт (моторчики от настольного вентилятора) или один в центре, около 60 Вт. Тут подойдет двигатель от напольного вентилятора или кухонной вытяжки. Эксцентрики на валы движков делаются из кусков стальной полосы 4-6 мм толщиной, согнутых U-образно. Свободные концы эксцентриков стягиваются винтами.

Прочий инструмент

Из другого инструмента и оборудования для производства плитки понадобятся перфоратор на 1-1,5 кВт с миксерной насадкой (без бетономешалки можно обойтись, а дрель не вытянет по мощности), к нему ведра для дозировки компонент смеси и выварка или бадья на 40-50 л для замеса. Затем, чистые стеклянные емкости на 0,5-1 и 2-3 л и мерный стаканчик (мензурка) для приготовления присадок. Наконец, оцинкованный или эмалированный тазик и электроплитка для распалубки отливок и стол под них. Желательно все это разместить на небольшой отдельной производственной площади, хотя бы в сарайчике.

Для выкладки понадобятся ведра под песок и щебень, резиновая киянка и уровень длиной от 1 м. Потом – трамбовка; можно – самодельная из стального листа и трубы или деревянного чурбака с прибитой к нему поперечиной-рукоятью. Нужно также обзавестись метровым правилом или полутером, 3-4 штукатурными маяками или несколькими ровными обрезками трубы 30-40 мм диаметром, длиной около метра и кельмой (мастерком).

Расходные материалы

Перед заливкой раствора формы смазывают, а после извлечения отливки промывают. Для смазывания пригодны только смазки, не содержащие нефтепродуктов: эмульсол, ОПЛ-1, СВА – 3 и т.п. В домашних условиях промывать формы лучше всего крепким раствором обычной поваренной соли (тузлуком), 30-32 г на литр воды. Тузлуком нужно промывать немедленно по извлечении отливки.

Кислые промывки (на уксусе, соляной кислоте) берут и присохшие остатки бетона, но портят материал форм, так что неизвестно еще, от чего они скорее придут в негодность – от абразии раствором или промывочных жидкостей. Специальные химически нейтральные ПАВ для бетона есть в продаже, но очень дороги. Их применяют только в особо ответственных случаях, скажем, для снятия брызг раствора с позолоченных куполов церквей.

Раствор

Известно более 10 рецептов растворов для плитки. Но большинство из них в источниках просто переписаны из фирменных спецификаций и рассчитаны на производство в промышленных условиях. Для домашнего изготовления серой плитки оптимальные пропорции сухой смеси на один замес таковы:

1. Цемент для штучных отливок без армирования, марки 400-500 (напр. А-Ш-400) – 25% по весу или 20 кг.
2. Просеянный речной песок фракции 0,4-0,6 мм – 20% (18 кг).
3. Отсев или щебень фракции 10 мм – 55% (50 кг).
4. Пластификатор С-3 – 0,7% (70 г).

Воды для замеса понадобится 15-17 л в зависимости от ее жесткости. Готовый раствор на кельме должен иметь зернистый, кашеобразный вид, но браться одним захватом, не распадаясь на комки. Вода должна быть чистой по ГОСТ на техническую воду.

Примечание: передозировка воды крайне нежелательна – если «передать» ее на треть больше, прочность плитки упадет вдвое. Поэтому (см. далее), задавая воду в замес, нужно учитывать ее количество в растворах присадок.

Состав раствора для цветной тротуарной плитки несколько иной:

• Цемент того же вида, но марки 500 и выше – 20 кг.
• Песок, такой же, как для серой плитки – 35 кг.
• Щебень или отсев, тоже 10 мм – 35 кг.
• С-3 – также 70 г.
• Пигмент – 0,5-0,7 кг в растворе до получения нужного тона или по заранее проделанной пробе.

О слоеных плитках

Больше песка в цветную смесь дают, чтобы не вымывался краситель. Но при этом (а также из-за наличия самого пигмента) цветная тротуарная плитка оказывается гораздо менее прочной. Поэтому в промышленных условиях цветную плитку для общественных мест часто делают слоеной (см. рис), дополнительно армируя рубленым стекловолокном, геотекстилем и т.п.

Структура цветной плитки

Для своего участка без армирования можно обойтись, но вот приготовить дома цветную «слойку» хорошего качества считается невозможным. Тем не менее, это все-таки возможно, если есть в наличии вибростол с гашением колебаний в ненужных направлениях (паразитных мод, как говорят инженеры). Именно такой стол описан выше. Обработка на нем отливок цветной плитки производится при непрерывном наблюдении в два этапа, см. далее.

Подготовка к замесу

О подготовке к замесу раствора отдельно почти ничего не пишут. Между тем, это весьма ответственный этап работы, от которого во многом зависит ее качество в целом, т.к. замес нужно делать не мешкая и точно по технологии. Собственно подготовка такова:

1. На ведрах для цемента, песка и щебенки делаем отметки по весу порции. Взвешивать полное ведро и потом на глазок отсыпать часть – качества не будет.
2. Растворяем в горячей (70-80 градусов) воде нужные количества пластификатора и пигмента: С-3 в 0,5 л, краситель в 3 л. Порошок понемногу сыплем в воду и плавно размешиваем ложкой из пищевого пластика, нержавейки или стеклянной палочкой. Мути, осадка или комков при качественном материале не должно быть.
3. Отмеряем нужное количество ингредиентов, наливаем в емкость для замеса воду в минимальном количестве минус еще то, что в растворах. Для приведенных выше рецептов – 11-11,5 л или ведро с верхом.
4. Проверяем растворы на осадок; если есть чуть-чуть, аккуратно сливаем чистые растворы в другую посуду.

Замес

Замес делаем следующим образом:

• Вливаем в бадью с водой раствор пластификатора тонкой струйкой.
• Включаем миксер, размешиваем жидкость в бадье в течение 5-10 с.
• Помощник, не позднее чем через полминуты после начала замеса, также тонкой струей добавляет цемент, пока не получится однородная кашица – «молочко». Миксер работает не переставая!
• Также поочередно вводятся в раствор песок и щебень.
• Теперь вводим краситель до нужного тона.
• Далее – доливаем воды, пока раствор не потянется плавно за миксером; ранее он мог «отшлепываться» комками.
• Вымешиваем еще 3-7 мин, проверяем кельмой «сухость», как описано выше. Если слишком сухой, доливаем немного воды и домешиваем. Если слишком жидкий – замес подпорчен, на дорожку к гаражу или отмостку вокруг дома не пойдет, но лить можно.

Литье

Литье в формы каких-либо особенностей не имеет. Единственно, что можно отметить – смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке (спреями).

Виброобработка

Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются 3-5 мин. Индикатор хода процесса – пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора.

Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: серый и цветной. В форму вначале льют серый, на 2/3 ее высоты. Ставят на вибростол. Как только пошла пенка, стол выключают (форму с него не убирают!) и добавляют цветного раствора до верху. Стол опять включают, и трясут отливку еще 2-3 мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени – во второй раз пенки может и не быть.

О пузырях

А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки – пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда – морозобой.

Но как тогда быть с отливкой на месте? Очень просто: протряхивать раствор в любой подходящей посуде, и только после виброобработки нести к месту отливки. Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного.

В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: коробки от тортов, рулетов и т.п. Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется.

Сушка

Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе – не менее 16 часов. Лучше – сутки. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность.

Распалубка

Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на 3-5 мин ставим форму в горячую воду. Вследствие разницы ТКР бетона и материала формы она раздастся, и отливка выйдет/вывалится из нее сама.

При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном – только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т.п. пока все «камни» из нее не вывалятся. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним.

Примечание: для скорости работы при отливке на месте лучше не полениться и сделать заранее по чертежу несколько форм, они же из бросового материала. Сломалась одна – работа не станет, пока помощник ее восстанавливает.

В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой.

Выдержка

Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. «Сухой» раствор набирает прочность быстро (5-7 дней), но сразу после отливки очень хрупок, может по ребрам крошиться под пальцами. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. Над дорожкой/площадкой, отлитыми на месте, нужно натянуть тент из пленки на случай дождя.

Видео: технология изготовления тротуарной плитки

Мощение

Схема укладки тротуарной плитки

После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста (см. рис. справа):

1. Снимаем дерн.
2. Устанавливаем бордюр (см. ниже).
3. Планируем площадку по уровню. Делать откосы для стока, как иногда советуют, не нужно – сток пойдет сквозь плитку.
4. Кладем маяки (готовые или самодельные из труб, см. выше), насыпаем щебень слоем в 5-6 см.
5. Разравниваем его правилом или полутером по маякам
6. Маяки убираем.
7. Трамбуем, следя, чтобы рабочая плоскость не «поплыла».
8. Точно так же насыпаем и разравниваем 3-4 см песка, но пока не трамбуем.
9. Смачиваем песок набрызгом из шлага, не обильно, чтобы видимо не проседал.
10. Ждем сутки, трамбуем песок.
11. Выкладываем плитку, начиная от бордюра и вгоняя на 10-15 мм в песок резиновой киянкой. Ею же подбиваем фрагменты друг к другу. Контролируем поверхность уровнем.
12. Щели между плитками засыпаем песком.
13. Сметаем излишки песка – вымостка готова.

Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: перед началом работ вычерчиваем план-схему площадки и обозначаем на ней последовательность мощения. С дорожками легче: их можно мостить сбоку.

Отмостка

Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания.

Схема отмостки из тротуарной плитки

О бордюрах

Невидимый бордюр

Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: нужна траншея, в ней – песчаная подушка 12-15 см. а сами камни укладываются на слой цементно-песчаного раствора, им же заделываются пазы между камнями. Обойтись проще вроде бы никак нельзя, т.к. бордюр испытывает значительное боковое давление.

Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: невидимый бордюр, см. рис. справа. Сделать такой бордюр элементарно просто: готовый пластиковый или металлический профиль пришпиливают к грунту штатными штырями. Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,5-0,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром.

Гильотинный станок для резки плитки

О резке плитки

На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой – от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава (см. рис.). Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем.

Круги Турбо Бетон

Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: очень дорог, как в продаже, так и в аренду, а для чего-то еще не пригоден, разве что птицу обезглавливать. При работе на один раз для резки плитки можно порекомендовать алмазные круги типа «Турбо бетон», см. рис справа. Они дают минимальное количество пыли.

Плиточная экзотика

Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.

Светящаяся тротуарная плитка

В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.

Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.

Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.

Резиновая тротуарная плитка

Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.

Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.

В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)

Пластиковая тротуарная плитка

Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.

Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.

Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки

В заключение: дорожки и площадки на даче

Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: за лето вполне можно управиться и сделать точно по своему вкусу. А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0,5-1 м положить резиновую плитку из крошки – не поскользнешься, и не начнет щербиться через 3-4 года, как цементная.

***

© 2012-2022 Вопрос-Ремонт.ру

(

оценок, среднее:

из 5)

Дорожка из брущатки служит не только для украшения. Один из основных аспектов прочности — правильный состав бетона для тротуарной плитки. Если точно соблюдать технологию производства и укладки, материал станет идеальным дорожным покрытием. Ингредиенты комбинируют разнообразными способами в зависимости от необходимой марки готовой продукции и ее применения в будущем.

Технология производства тротуарной плитки

Всего существует для способа производства такого дорожного покрытия.

Метод вибропрессования

Плитка, изготовленная таким способом, отличается повышенной износостойкостью и долговечностью. Ее толщина не менее 35 мм. Увидеть ее можно на улочках в городских парках или площадях. Сделать самому такие изделия невозможно, не имея специальных вибрирующих кассетных форм, спрессовывающих бетонную смесь.

Метод вибролитья

Таким способом получаются изящные изделия с красивым рисунком и малой толщиной 10 – 35 мм. Именно он и подходит для самостоятельного производства бетонной плитки. Что нужно иметь из оборудования: обычную бетономешалку гравитационного типа и небольшой вибростол. Если есть желание можно поколдовать и сделать его своими руками.

Делать состав смеси для тротуарной плитки слишком пластичным, чтобы тот укладывался без предварительного вибрирования не рекомендуется, так как такой бетон отличается низким показателем прочности, износостойкости и морозостойкости. Изделия, полученные таким способом, не стоят затраченных на их производства сил, времени и денег.

Производство тротуарной брущатки и требования к ней

Качественная плитка обладает рядом параметров, среди которых срок службы — до тридцати лет.
Согласно ГОСТ 17608–91, готовые плиточные дорожки должны быть наделены такими характеристиками:

• морозостойкость F300—400;
• прочность на сжатие — 300—400 кгс/см2;
• водопоглощение — не более 4,5%;
• коэффициент истираемости — не выше 0,4 кг/см2;
• срок службы — до 30 лет;
• По прочности, класс — не меньше В23,5.

Посмотреть «ГОСТ 17608-91» или

За счет варьирования сырьевого материала возможно получения различных марок тротуарной плитки.

Технология изготовления

Производители используют 2 способа создания покрытия для дорожки: вибролитье и вибропрессование. В первом варианте, смесь распределяют по пластиковым формам. Затем, с помощью электромотора, утрясают раствор, чтоб тот равномерно заполнил емкость. После тряски, все сосуды на две сутки ставят в тепло. Изымают готовые изделия в термобасейне, наполненном водой с температурой 80 градусов. После этого, бетонная продукция готова к реализации.

Второй способ производства состоит в использовании матрицы, что крепится к колеблющемуся вибростолу. На ленту выкладывают раствор. На него с большой силой давит пуансон. После удаления матрицы, на столе остаются только готовые изделия. Этот метод пользуется спросом, так как все процессы автоматизированы и человеческий фактор никак не влияет на изготовление.

Основные компоненты бетона

Качественный состав бетона для тротуарной плитки начинается с покупки высококлассных материалов:

• Вяжущее – портландцемент марок М400Д0, М400Д20, М500Д0, М400Д20. Идеальным вариантом выступает цемент М400Д20. Он обладает достаточной прочностью, чтобы создать хорошую смесь для тротуарной плитки, и при этом имеет весьма привлекательную цену.
• Заполнители. Для литьевых бетонных изделий применяют в качестве основного заполнителя песок. Лучший вариант – фракционный с модулем крупности 1,8-2,2 мм. При этом следует избегать крупных камней и комьев глины.
• Вода подойдет практически любая. Главное, чтобы она не содержала химических, масленых или нефтяных примесей.
• Добавки, улучшающие состав смеси для заливки плитки. В их качестве может выступать как диспергатор, так и суперпластификатор. Применение одновременно обоих состав нецелесообразно, так как они имеют идентичный состав с единственным различием – активных веществ в пластификаторе намного больше, чем содержит диспергатор. К тому же деспергирование бетона – сравнительно дорогой процесс. При этом может выбрать совершенно любой суперпластификатор, например, для придания дополнительных прочностных характеристик или для повышения показателя морозостойкости.
• Пигменты. Если вы решили окрасить тротуарную плитку, то вам не обойтись без специальных красителей для бетона. Лучше приобретать такие, которые сделаны на основе натуральных компонентов.

При покупке составляющих материалов обязательно спрашивайте паспорт качества, где не только указывается дата изготовления, но и их качественные характеристики. Неимение таковых у продавца может указывать на продажу низкопробного сырья для бетона.

Подбор базового соотношения компонентов

При производстве тротуарной плитки собственными силами лучше всего отойти от классической схемы. Так, если увеличить подвижность смеси, то можно уменьшить интенсивность вибрации, что существенно упрощает изготовление изделий в домашних условиях. Состав бетона при таком подходе следует немного видоизменить.

Основные пропорции бетона, применяемого для заливки тротуарной плитки можно представить в виде следующей схемы:

• 1 массовая часть цемента;
• 1,5 – 1,7 массовые части песка;
• 2,5 – 3 массовые части щебня;
• 0,35 – 0,4 массовые части воды;
• пластификатор + пигмент.

При увеличении класса бетона пропорционально возрастает расход цемента, и уменьшаются пропорции заполнителей. В результате состав композита меняется, но искусственный камень сохраняет плотную структуру и весь набор свойств.

Рецептура бетонного раствора для тротуарной плитки

Оптимальный состав для производства бетонного мелкоштучного дорожного покрытия имеет марку по прочности М300. Такой раствор являет собой желанное соотношения цены и качества. Примерный рецепт бетона для тротуарной плитки на 1м3.

Примерный состав раствора тротуарной плитки в относительных частях к цементу.

При дозировке пластификаторов ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. При различных составах также отличается и дозировка. Такие добавки всегда дозируются от массы цемента.

Конечная бетонная смесь для укладки тротуарной плитки должна иметь достаточно жесткую консистенцию, настолько, чтобы она вирировалась до появления цементного молочка не менее 1 минуты и не более 3 минут.

Предложенные пропорции бетона не могут быть универсальны для любого изготовителя. Это лишь примерная пескоцементная смесь бетона для укладки тротуарной плитки, которая поможет создать свой неповторимый рецепт. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться. Лучше всего приготавливать небольшие замесы, для чего может понадобиться строительный миксер.

Будьте осторожны с добавлением пигмента. Помните, что любое красящее вещество «съедает» прочность будущего изделия. Поэтому не рекомендуется добавлять больше 4% красителя по массе цемента.

Многие практикуют заливку цветной плитки по слоям – лицевой с пигментом, а нижний без него. Такое решение весьма привлекательно в экономическом плане, так как цена на красители неприлично высокая. Но такая технология достаточно трудоемка и для ее воплощения в идеале понадобится две мешалки для синхронного замешивания составов. К тому же принимая во внимание небольшую толщину изделия при вибрировании цветной и серый слои могут перемешаться, создавая специфичный вид готового изделия.

Специфика прессования с одновременной вибрацией

Наиболее распространенным методом при промышленном производстве тротуарной плитки можно назвать именно вибропрессование. Такая технология позволяет получать значительный объем продукции за рабочую смену, но требует большого опыта работников и оператора, отвечающего за производство бетонной смеси.

Особенности рецептуры

Рецепт искусственного камня для вибропрессования отличается отсутствием инертных заполнителей крупностью более 5 мм. Технология предполагает уплотнение при прессовании смеси с одновременной вибрацией, что сказывается на требованиях по содержанию воды.

Композит для вибропрессования должен быть однородным, но жестким для предотвращения расслоения при уплотнении.

Для создания такой системы крупный заполнитель противопоказан, так как требует большего количества подвижной растворной части для однородного распределения.

Именно поэтому пропорции цемента, песка или отсева, воды, пигментов и добавок существенно отличаются от классических для тяжелого искусственного камня. Такой материал называется мелкозернистым бетоном.

Основные пропорции

Специфика уплотнения смеси не позволяет выпускать подобную плитку в домашних условиях, ведь обеспечить должную нагрузку своими руками очень сложно. Чаще всего пропорции цемента и мелкого заполнителя принимаются 1:3 или 1:4 соответственно, а количество воды не превышает 30% от массы цемента. Для окрашивания изделий применяются минеральные и органические пигменты с дозировкой в пределах 1 – 3% от веса цемента.

Что еще понадобиться для самостоятельной заливки?

Помимо бетономешалки и вибростола, чтобы изготовить тротуарную плитку понадобятся формы.

Можно приобрести пластиковые модели.

Многие делают простейшую многоразовую опалубку из дерева

Или изготовить уникальные формы из силикона для тротуарной плитки своими руками.

Для пластиковых и силиконовых форм использование смазки необязательно. Если приготовить раствор получится нужной жесткости, то с выемкой изделий не должно быть трудностей.

Необходимо продумать место для сушки бетонных образцов. Если заливка происходит в летний период, то доходить бетон может в естественных условиях не более суток. При условии проведения заливочных работ в холодное время необходимо обеспечить постоянный нагрев импровизированной сушилки в среднем до 30 °С.

Технологии изготовления

На сегодняшний день существует два вида производства ландшафтного покрытия из бетонного состава.Вернуться к оглавлению

Вибролитье

Суть метода заключается в утрамбовке приготовленной смеси внутри специальных пластиковых форм посредством интенсивного вибрирования. Вибрационные движения осуществляются при помощи электромотора, к валу которого приделан эксцентрик. Емкость с бетоном внутри устанавливают на колеблющуюся платформу, держат ее там на протяжении некоторого времени.Затем после утряски формы со смесью перекладывают в тепло на двое суток. Вынимается готовый продукт из формы внутри термобассейна, наполненного водой, нагретой до 70-80 градусов. Осуществлять выемку изделия до установленного срока крайне нежелательно, так как невыдержанным плиткам свойственно трескаться, скалываться.При данном производственном методе для изготовления бетона применяются пропорции 1:2 — 1 часть цемента М500, 2 части заполнителя. Соотношение крупного и мелкого заполнителей должно быть равным. Сухое сырье закладывается внутрь бетономешалки, только потом туда заливается вода.Если желаете сделать изделие цветным, добавьте нужный краситель, но не более 5% от общей массы состава. Более высокую гибкость композиту придаст полипропиленовое волокно, которое также выполняет армирующую функцию.Повысить качество, а также эксплуатационные характеристики возможно за счет добавления в бетон пластификатора. Тротуарная плитка, созданная по методу вибролитья, выделяется среди других подобных изделий благодаря ровной глянцевой поверхности и эстетически приятному виду, а также большому ассортименту на любой вкус, при этом радуя заказчиков доступными ценами.Большой объем используемой воды хуже сказывается на устойчивости к минусовым температурам. Устраняется данная проблема добавлением модифицирующих средств. Однако итоговая стоимость продукта от этого значительно возрастет. Вибролитьевая плиточка выходит разной толщины, что может несколько затруднить кладку.Вернуться к оглавлению

Вибропрессование

В основе технологии лежит использование специальной матрицы с помещенным внутри композитом, которая закреплена к перманентно колеблющемуся вибростолу. Поверх смеси с большой силой водружается пуансон (часть вибропресса, движущаяся внутри него, будто поршень). Когда матрица убирается, на платформе остается готовое сформированное изделие. Преимуществами данного метода является повышенная продуктивность, плюс полная автоматизация процесса без затрат человеческого труда.Вибропресованная плитка изготавливается по пропорции 1:3 — на одну долю цемента М500 используется три доли песка или другого мелкого заполнителя. Здесь не следует использовать много жидкости, так как этим можно уменьшить прочностные показатели создаваемого продукта.Улучшить эксплуатационные свойства будущего изделия возможно посредством добавления пластифицирующих, плюс фиброволоконных материалов. Сколько подмешивать красителя, зависит от того, насколько насыщенным производитель желает сделать цвет будущего настила.Продукция, изготовленная по данной методе, имеет четкие геометрические очертания, шершавую, не скользящую поверхность, тем самым облегчая людям передвижение по плиточным дорожкам во время гололедицы. Тротуарные покрытия, полученные путем вибропрессования, прекрасно хранят яркость своего оттенка на протяжении всего служебного срока, а это приблизительно 25 лет.К сожалению, о вибролитьевой продукции того же сказать нельзя. Вибропресованную плитку легко шлифовать, полировать, бучардировать. Бракованные изделия встречаются гораздо реже, нежели при вибролитьевом производстве.Вернуться к оглавлению

Существует несколько самых расхожих заблуждений, из-за которых впоследствии страдает качество:

Процесс приготовления пескобетона

Шаг 1. Включаем бетономешалку и сразу нужно уложить полностью в нее песок и цемент. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. В сухую смесь добавляется по желанию необходимое количество пигмента.

Шаг 3. Заливаем большую часть требуемой воды. При этом учитываем влажность заполнителя. Если песок мокрый, то первая заливка воды должна быть сокращена на 25%.

Шаг 4. Следующий этап- заливка пластифицирующих добавок.

Шаг 5. Приготовление бетонного раствора для тротуарной плитки завершается добавлением нужного количества воды. Если конечно таковое необходимо.

Состав раствора для плитки

Необходимые качества для плиточного состава:

• Прочность к истиранию, износостойкость.
• Мелкопористая структура.
• Малое водопоглощение.
• Морозостойкость .

Таблица пропорций компонентов бетона при использовании цемента марки М500 (цемент, песок, щебень)

Подробнее о компонентах:

• Цемент для тротуарной плитки. Для приготовления бетона нужен цемент; для тротуарной плитки используется портландцемент марки 500 и выше. Более низкие по качеству цементы не смогут обеспечить необходимое качество.
• Песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Применяется средняя группа песка, по модулю крупности около 2 (по ГОСТ 8736-93), использовать нужно сырье из речных карьеров. Песок должен быть просеянный, без лишних примесей и мусора.
• Щебень. В качестве крупного заполнителя применяется гранитная крошка, которая улучшает прочность плитки, её морозостойкость. Фракции размером от 5 до 10 мм, а игольчатых и пластинчатых дополнений менее четверти от объема зернистого щебня. Этот материал следует применять только в промытом состоянии. Подходит щебень из магматических горных пород, например, гранитный, ГОСТ 8267-82. Марка прочности при сжатии необходима от 1000 и выше, а морозостойкость выше 200.
• Добавки и пластификаторы ― придают пластичность сырой массе бетона, предотвращают расслоение и растрескивание как во время просушки, так и использования, добавляет смеси бетона водоотталкивающие свойства, изделие становится менее хрупким. При использовании пластификаторов следует их предварительно разбавлять его в теплой воде, которая будет добавлена в раствор бетона. При этом добавление происходит при постоянном помешивании воды и постепенном добавлении пластификатора. Пластификаторы добавляются в пропорции от 0,5 до 1% от массы цемента.

Пластификатор придает пластичность массе

Для достижения больших прочностных характеристик в состав бетона можно добавлять полипропиленовые, полиамидные и стеклянные волокна, устойчивые к щелочам, в массе около одного килограмма на кубометр раствора.

Забивка форм бетонной смесью

После тщательного приготовления бетонного состава включается вибростол, на него ставятся формы и мастерком можно укладывать приготовленный раствор. Вибрируется плитка до тех пор, пока на поверхности не появиться цементное молочко. После чего можно смело выставлять формы для сушки. Чтобы ускорить процесс поверхность бетона заглаживается мастерком.

Чтобы вибростол не пылил при работе можете налить на рабочую поверхность немного воды. Если вибрации слишком сильные и формы «подпрыгивают» на пару сантиметров, то их лучше придерживать.

После того как все формы аккуратно уложены для более качественной сушки тщательно оберните паллеты полиэтиленовой пленкой. Парниковый эффект не только поднимет и удержит на одном уровне температуру естественного пропаривания, но и создать влажную среду, необходимую бетону для набора прочности.

Не стоит наставлять форму на форму. Такой порядок расположения может не только повлиять на качество нижних изделий, но также затруднить их вытаскивание. При затвердевании бетона формы просто приклеятся друг к другу.

Соотношение компонентов

Рекомендуется при изготовлении тротуарной плитки четко следовать нормам ГОСТ и правилам изготовления, их несоблюдение приведет к ухудшению качества продукции. При необходимости можно добавлять в состав немного воды. Главное, чтобы готовый раствор был отлично перемешан.

Состав смесей для производства тротуарной плитки — таблица пропорций

Цемент для тротуарной плитки, песок и щебень для получения нормального по качеству бетона смешиваются в пропорции 1/2/2. Ниже приведен рецепт приготовления бетонной смеси из расчета на мешок цемента весом 50 кг. Общие пропорции, рецепт и состав можно найти в ГОСТах и СНиПах, а четкие технические требования прописаны в ГОСТ 17608-91.

1. Вода 15–20 литров (2 ведра), точное количество зависит от влажности применяемых сыпучих веществ.
2. Входящие в состав пластификаторы, согласно требованиям, разбавляем в небольшом количестве теплой воды и после выливаем в бетономешалку к остальной воде, перемешиваем.
3. Добавляем краситель для тротуарной плитки, размешиваем.
4. Три 12 литровых ведра чистого щебня засыпаем и ждем, когда все перемешается.
5. В полученную массу высыпаем входящий в состав цемент, разделенный на 3–4 порции, давая время на промешивание каждой порции.
6. Засыпаем еще одно ведро щебня и после промешивания засыпаем 4 ведра песка, так же, как и цемент, промешивая каждое ведро.
7. Добавляем последнее ведро щебенки, тщательно все перемешиваем.

Далее следует литье и выкладка сырой тротуарной плитки для предварительного высыхания. Спустя несколько часов или через пару дней, в зависимости от атмосферных условий сушки и соответствия пропорций и рецепта, можно снять формы, после чего продолжить просушку готового изделия в течение двух недель.

Технология производства тротуарной плитки своими руками освоена уже давно и с каждым годом все совершенствуется. Готовая продукция по своим характеристикам и качеству ничем не уступает магазинной, а порой и превосходит её. Так зачем же переплачивать немалую сумму денег за кота в мешке, когда можно сделать добротную тротуарную плитку в домашних условиях. Для этого не требуется приобретения дорогостоящего оборудования и инструмента, конечно если вы не хотите производить её в промышленных масштабах. Залогом качественной брусчатки является «правильный» раствор и умелые руки.

Технология производства тротуарной плитки

Несмотря на всю простоту технологии производства, существуют некоторые нюансы, которые следует изучить прежде чем приступить к изготовлению плитки самостоятельно. Прежде всего нужно выбрать и освоить подходящий для вас метод её изготовления.

Вибролитая тротуарная плитка

Технология вибролитья

Такая технология производства плитки предусматривает непрерывно работающий вибростол, на котором застывает песчано-цементная смесь, уложенная в специальные формы.

После полной утрамбовки и застывания смеси формы перекладывают в теплое место где они должны выстоять не менее часов.

Тротуарная плитка в саду

Готовое изделие получается ровным и гладким. Такую плитку легко убирать от снега и песка. Она имеет яркий, насыщенный цвет, а форма ее изготовления практически ничем не ограничивается.

Для мощения дорожек, ею можно воплотить любую дизайнерскую идею на вашем участке. Качественно выложенная плитка может придать акцент любой вашей постройке на участке, тем более это отличное решение уйти от надоевшего асфальта.

На заметку! С производственной точки зрения, изготовление вибролитой тротуарной плитки достаточно дешевый процесс, великолепно подходящий для частного применения.

Вибропрессованная тротуарная плитка

Технология изготовления вибропрессованной тротуарной плитки заключается в следующем.

1. Бетонную смесь укладывают на непрерывно вибрирующую станину в специальную форму (матрицу).
2. Затем изготовленная по форме матрицы специальная заготовка (пуансон) под высоким давлением, подобно поршню, начинает давить на смесь.
3. После полного уплотнения матрица и пуансон поднимается вверх, а на станине остается готовый продукт. Данный метод полностью автоматизирован и требует минимального участия человека.

Вибропрессовочная машина

Поверхность продукции получается шероховатой и пористой. Такая плитка способна выдерживать большие нагрузки, устойчива к сильным морозам, подходит для мест большого скопления людей и движения автомобилей.

Несмотря на то что существуют компактные установки позволяющие разместить такое оборудование на домашнем участке, стоимость их по прежнему высока.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для частных нужд вполне будет достаточно вибролитой тротуарной плитки.

Необходимости в способности выдерживать большие нагрузки нет, так как ни толпы туристов, ни автотранспорт по ней двигаться не будут. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, изготовление тротуарной плитки, используя технологию вибролитья.

Технологи изготовления тротуарной плитки

Целесообразность покупки оборудования либо взятие его в аренду зависит от масштабов планируемого изготовления.

При необходимости покрытия плиткой небольших площадей вашего участка имеет смысл взять необходимое оборудование в аренду, если же предстоят грандиозные работы по укладке мощеных дорожек, отмостки, различных площадок, то имеет смысл задуматься над его приобретением. Одним словом решать каждому из вас.

Необходимое оборудование для работы

Бетономешалка. Довести смесь бетона до нужной консистенции вручную очень сложно. Альтернативой может послужить мощная дрель со специальной насадкой для замеса раствора.

Однако работать таким инструментом долго нежелательно, периодически нужно давать ему время отдыхать от нагрузки. Идеальным вариантом будет являться проверенная временем электрическая бетономешалка.

Вибростол. Главный элемент производства без которого не обойтись. На сегодняшний день приобрести вибростол можно в любом магазине специализирующимся по продаже строительного оборудования.

Начальная цена их начинается от 300$. Но не стоит спешить, сделать вибростол самому очень просто из подручных материалов. Для этого понадобится (электромотор, лист металла, уголки, металлические пластины и пружины).

Интересно знать! Местные кулибины умудряются использовать для этих целей обычную стиральную машинку, ставя ее на высокие обороты отжима.

Формы под смесь. Изготовить необходимые формы также можно используя материал, который имеется практически у каждого на участке (фанера, пластины металла, гипс и так далее).

Варианты изготовления форм для тротуарной плитки

Можно готовые формы приобрести на любом строительном рынке, цена их не сильно большая, поэтому существенно на бюджете это не отразиться.

Вибростол своими руками

Распишем поэтапно изготовление вибростола под будущие формы. Основная задача получить ровную поверхность верхней площадки. Необходимый материал и инструмент который понадобится:

• Вибродвигатель;
• Лист металла толщиной от 5 мм. (верхняя площадка);
• Металлический уголок либо профильная труба (каркас);
• Пружины (амортизация);
• Сварочный аппарат, электроды и болгарка.

Каркас

Из металлических уголков либо труб свариваем обычный каркас подходящих размеров. Важно следить, чтобы противоположные трубы были одинакового размера.

Площадка

Используя тот же материал сваривается прямоугольник. На него с одной стороны приваривается лист метала, с другой усиленная площадка под вибродвигатель с прорезями под крепление.

Вибродвигатель

Для вибростолов лучше использовать вибродвигатель площадочного типа. Он устанавливается на подготовленное основание и крепко зажимается болтами.

Установка

Завершающим этапом является соединение площадки с каркасом, предварительно вставив в посадочные чаши между ними пружины. Стол готов к использованию.

Состав раствора для тротуарной плитки

Состав раствора для изготовления тротуарной плитки должен содержать следующие компоненты:

• Цемент  M-500;
• Сеянный речной песок;
• Щебень (фракции не более 10 мм,);
• Фиброволокно;
• пластификатор;
• Бетонный краситель (по желанию);
• Чистая вода без примесей.

Цемент должен быть рассыпчатым без содержания комков и посторонних примесей. Помните, что цемент является связующим компонентом, поэтому от его качества будет зависеть прочность плитки.

Песок как и цемент не должен содержать в себе посторонних примесей таких как глина либо водоросли. Существует простой способ проверки песка на содержание глины в составе.

Песок нужно плотно сжать кистями рук в комок, зафиксировать на несколько секунд и разжать, посмотреть за его состоянием. Если песок не рассыпается, явный признак присутствия в нем глинистых компонентов.

Щебень желательно приобретать фракцией 5-10 мм.

Фиброволокно выполняет роль армирования бетона. Чаще материалом фибры служит полипропилен. Приобрести на строительном рынке этот компонент не составит никакого труда.

Компонентом придающий бетону прочность и влагостойкость является — пластификатор. Пигментный краситель используют по мере надобности.

Важно! При замесе всех вышеперечисленных компонентов нужно соблюдать строгую дозировку и последовательность.

Соотношение компонентов в растворе

Как правильно замешивать раствор

Замес раствора для тротуарной плитки производим в следующей последовательности:

1. В барабан с небольшим количеством воды (1-1.5 ведра) добавляем пластификатор и краситель;
2. Запускаем бетономешалку и размешиваем добавленные компоненты в течении одной минуты. С этого времени миксер должен работать непрерывно до полного замеса раствора;
3. Затем соблюдая вышеуказанные пропорции поочередно добавляется сначала цемент, а потом песок и щебень.
4. Внимательно следим за консистенцией раствора в барабане. Раствор должен получится тягучий, но ни в коем случае не жидкий.
5. Завершающим этапом будет добавление в готовый раствор фиброволокна. Перемешиваем еще 2-3 минуты. Раствор готов.

Литье и виброобработка

1. В предварительно смазанные (мыльным либо масляным раствором) формы выставленные на площадке вибростола заливается раствор.
2. Процесс виброобработки нужно внимательно контролировать. Как только на поверхности образуется пенка, это сигнал к тому, дегазация жидкости завершена и станок можно выключать. Обычно этот процесс длится 4-5 мин. Передерживать раствор на станине нельзя, начнется процесс его расслоения.

Застывший бетон должен иметь светло-серый цвет

Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужна виброобработка раствора, почему просто нельзя влить готовую смесь в формы. Ответ на этот вопрос кроется в крохотных пузырьках воздуха, которые находятся в застывшем бетоне. При сильных морозах они способствуют раскалыванию тротуарной плитки.

Сушка и распалубка форм

В летний период сушка отливок должна длится не менее 24 часов, при прохладной погоде не менее 2 суток. Для того чтобы плитка легче выходила из формы её следует погрузить в емкость с горячей водой на 10-15 секунд. Формочки хорошо промываются водой и они опять готовы к работе.

Важно! Пускать свежеотлитую плитку в работу сразу не рекомендуют. Для набора прочности она должна выдержаться на свежем воздухе под солнцем еще в течении недели. Только после этого тротуарная плитка готова к использованию.

Если вы приняли решения изготовить тротуарную плитку своими руками, то надеемся, что данная статья будет являться вам хорошим подспорьем и помощью в работе.