Процесс заливки бетона

Возведение любого здания, промышленного, коммерческого или жилого назначения, любых бытовых построек подразумевает в обязательном порядке закладку фундамента. Он еще должен хорошенько постоять, осесть перед тем, как приступить в выкладке стен и прочим строительным мероприятиям. Так что между начальным этапом и другими работами проходит довольно продолжительное время.

На то, сколько времени понадобится, как будет вести себя фундамент при эксплуатации дома, будет ли оседание постройки, влияет грунт. Почвы бывают неоднородными, водянистыми, часто сжимаются, проваливаются под столь серьезными нагрузками. Именно для равномерного распределения физического давления сверху была придумана подготовка под фундамент. Песок, бетон, щебенка, гравийная подушка также призваны сократить проседание здания и другие деформации по естественным причинам.

Когда требуется бетонная подготовка

Подбетонка – это прослойка из тощего цемента, прокладываемая между слоем гравия или щебня и телом фундамента. Как правило, толщина подушки не превышает 1 дм.

Благодаря ей здание надежно опирается на стойкую основу. Этого больше всего не хватает в таких ситуациях:

• рыхлых почвах;
• существовании сейсмоопасности;
• непосредственной близости склонов, откосов и насыпей;
• высокой сжимающей нагрузке от здания.

Помимо базового назначения – прочной опоры строения – фундаментная подготовка облегчает многие этапы процесса:

1. Монтаж сборных конструкций на выровненной поверхности происходит удобнее, и результаты получаются точными.
2. Бетон высокой марки расходуется более экономично, когда выкладывается на ровную уплотненную основу из дешевого материала.
3. На бетоне проще с максимальной точностью установить каркас из арматуры для изготовления монолитного фундамента. Щебневая подушка не даст столь точного результата.
4. Создается специальное покрытие, препятствующее проникновению влаги.
5. Предохранение бетона от потери марки вследствие утечки цементного молока, полноценная гидратация вяжущих зерен.

Назначение подготовки под фундамент

Постройки масштабных размеров, массивные сооружения требуют подготовки под фундамент. Этот этап устройства основной конструкции здания выполняется в следующих целях:

1. Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи. Подоснова необходима для плитных и сборных фундаментов. Если предполагается закладывать ленточную мелкозаглубленную основу под невысокую постройку, то роль подушки будет играть гравий или уплотненный песок.
2. Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
3. Защита от сдвигов – сезонное движение почв. Надежность основанию способен обеспечить хороший слой гравия или песка, что стабилизирует слабые и пучинистые грунты.
4. Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
5. Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
6. Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

Что касается морозного пучения, грунт с этим явлением не справится, здесь нужна более плотная подоснова. Промерзание глинистых грунтов зимой неравномерное, их объемы порой увеличиваются до 9%. К тому же весь холодный сезон глина понемногу вытягивает влагу из нижних горизонтов. Тогда подъем почвы будет сильно заметен, а масштабы деформаций превысят территорию застройки и дойдут до дороги, железнодорожного полотна.

Какая бетонная подготовка под фундамент лучше

Под монолит или блочный фундамент подушку устраивают одним из двух способов:

1. Заливка 10-сантиметрового слоя бетона низких марок М50–М100.
2. Выкладка щебня, заливка жидким битумом.

Чаще всего подбетонка отличается от других аналогичных подготовок тем, что она является уширением фундамента. Растягивание площади несущей поверхности необходимо, если рассчитанной ширины стенки фундамента не хватает для восприятия веса от будущего дома. Расширенное основание выдержит гораздо больший вес, прослужит надежной опорой. Толщина подбетонки в таком случае должна быть минимум 300 мм, но не больше 400 мм.

Согласно строительным нормативам, во время изготовления бетонной подушки должны быть учтены и выполнены следующие моменты:

• тощий бетон готовится из марки М50;
• толщина подушки равна 10 см;
• смесь заливают на песочно-щебневую подушку;
• залитой массе нужно расстояться в течение 28 суток;
• при составлении проекта и непосредственном устройстве основы под фундамент необходимо учесть вид грунта, нагрузку от объекта, расположение ближайших построек, уровень сейсмической угрозы и степень экологичности материалов;
• для каркаса применяется арматура холоднодеформированного типа (d=3-12мм), упрочненная 6–40 мм или горячекатаная (d=3-80 мм).

Расчет нагрузки является обязательным мероприятием в случае сжатия почв во время зимних морозов, размещения дома на холме или склоне, расположения подошвы на неустойчивой поверхности. 

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

1. Выемка грунта.
2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Заливка тонкого слоя цемента.
5. Строительство опалубки.
6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
7. Заливка бетонной подушки.
8. Штыкование.
9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подготовительные мероприятия

На данном этапе важно сформировать хорошую стройплощадку для фундамента. Необходимо должным образом обработать грунт для плотного прилегания к подошве конструкции, ведь на него возлагается задача держать всю конструкцию.

Последовательность действий:

1. Рытье котлована по ширине строения.
2. Очистка дна от камней, мусора и корней растений.
3. Трамбовка поверхности для уплотнения.
4. В зависимости от мероприятий, проводимых далее, почвы увлажняются или осушаются.

Подготовка котлована или траншеи

Котлован обустраивается предварительно, до заливки подбетонки. Рытье проходит вручную, если идет строительство частного дома. Параметры котлована:

1. Что касается форм: для столбчатого фундамента потребуются скважины или шурфы, для ленточного траншея, а прямоугольный котлован подойдет для плиточной основы.
2. Глубину выбирают по уровню промерзания грунта (на 30–40 см ниже отметки) и высоты поднятия грунтовых вод (нельзя приближаться ближе, чем на 0,5 м).
3. По ширине и длине котлован должен превышать габариты на 15–20 см с каждой стороны.

Создание подушки из песка или щебня

Подготовку из песка используют довольно часто, в основном для ленточных фундаментов. При укладке важно учитывать утрамбовку песка, так что его уровень должен быть больше на 15%. Лучше брать песок крупной фракции: речной или карьерный.

У песчаной подушки под фундамент множество преимуществ:

• доступный материал, безграничные запасы песка есть практически во всех регионах;
• песок отлично трамбуется;
• он впитывает грунтовые воды и отводит дожди от фундамента, препятствуя его подмыванию;
• песок прекрасно амортизирует при морозном пучении;
• песчаная подушка препятствует проникновению холода, удерживает тепло;
• экономия при создании базового слоя;
• равномерно распределяет нагрузки;
• позволяет выровнять поверхность;
• работы настолько простые, что можно обойтись своими силами;
• плотная и прочная подушка.

Слой щебенки под фундаментом станет более прочной альтернативой песку. Известняковый щебень здесь не подойдет, лучше брать гранитный или гравийный. В большинстве случаев подоснову засыпают гравием, он дешевле.

Щебеночная подушка отличается от песчаной повышенной стоимостью, меньшей способностью впитывать влагу, большей прочностью. Такая подоснова выдержит и двух и трехэтажное строение. На рынке сегодня можно найти и морозостойкие разновидности щебня.

Сооружение из профильных мембран

Полимерные мембраны, не так давно появившиеся на строительном рынке, применяются в работах данного типа как средство гидроизоляции. Фибра защищает здание от поднятия влаги из почвы. Профиль с шипами в то же время укрепляет грунт, а это принципиально новое свойство таких материалов.

Производители отмечают полезные свойства геомембран:

• сокращают вероятность образования и число трещин при усадке;
• перераспределяют усилия при передаче нагрузки основанию;
• вентилируют пустоты между изоляцией и бетоном;
• вода гарантированно не просочится из-за сечения определенной формы;
• отличаются долговечностью и прочностью;
• способны выдержать слишком высокие и слишком низкие температуры.

Фибра укладывается на слой геотекстиля на уже сформированную песчано-щебеночную. подготовку, перед тем, как будет заливаться бетон.

Безарматурная подготовка и с армированием

Подготовка фундамента при помощи бетона – это довольно не дорогой и не энергозатратный способ. Нет нужды обзаводиться специальной техникой, платить рабочим за лишний труд, не требуются химические реагенты или другие приспособления. К тому же весомым аргументом становится минимум времени на работу.

Бетонная подушка формируется либо при помощи армирования, либо вообще без арматуры.

Армированная подготовка

Обеспечит безопасность и устойчивость здания к подмыванию грунтовыми водами. Здесь берется бетон марки М50 и выше, толщина пласта не более 10 см. Армирование подушки под фундамент в разы укрепит постройку.

Подушка под фундамент без арматуры

Здесь потребуются наименьшие затраты, правда, надежностью такая конструкция не сможет похвастаться. Закрепляется фундамент так называемым тощим цементом или щебнем. Небольшой слой толщиной в 20 см укладывают, тщательно уплотняя и заливая битумной смолой.

Безарматурная подготовка не выдержит капитальное жилое здание. Ее используют для постройки технических помещений, вспомогательных и подсобных небольших домов.

Приготовление тощего бетона своими руками

Тощий бетон – это так называемый облегченный вариант материала, где содержится всего лишь 6% цемента, а вдобавок вводятся наполнители из щебня или гравия. Наименьшее число компонентов гарантирует моментальное схватывание, изготовление и застывание состава.

Изготовление тощего бетона своими руками потребует немного усилий. На 275 кг цемента нужно 590 кг песка и 165 л воды. Этим количеством удастся залить 1 м² основания.

Песок и гравий в бетономешалку с цементом и водой вводят постепенно, иногда подливают воду. По итогам замеса вводят жидкие пластификаторы, а время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

1. Формирование дна траншеи или котлована.
2. Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
3. Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
4. Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
5. Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
6. Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки.  О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Замешанный наугад раствор с соблюдением примерных порций нельзя назвать качественным бетоном. Через определенный промежуток времени масса застынет, но вопрос ее прочности останется под сомнением. Часто приходится наблюдать высыпающиеся из кирпичной кладки швы. Происходит это вследствие нарушения технологии приготовления раствора. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно знать, как сделать бетон, чтобы после застывания он набрал заводскую прочность.

Понятия прочность бетона и марка цемента

В продажу поступает большой ассортимент цемента с разной маркировкой. Имеется чистый материал, с добавками в виде шлака, пластификатора. Существует быстротвердеющий и сульфатостойкий цемент, цветной, белый, тампонажный, другого типа. Все эти разновидности определяют только особенность материала, предназначение его для определенного вида работ.

Прочность готового бетона зависит от марки цемента. Параметр обозначен аббревиатурой «М» или «ПЦ». Самым слабым считался цемент марки М-100. Со временем он утратил свою актуальность, был снят с производства. Аналогично из-за слабой прочности отказались строители от марок цемента М-150 и М-200. В обиходе остались марки от М-300 до М-1000.

Самым ходовым считается цемент М-400 и М-500. Марки с более высокими значениями востребованы при возведении бетонных конструкций, к которым предъявляют отдельные требования, например, дамбы.

Цифры, идущие после аббревиатуры «М» или «ПЦ», обозначают сопротивление застывшего бетона сжатию по истечению 28 суток. Измерение параметра происходит в кг/см2. Например, изготовленный с соблюдением технологии бетон марки М-300 через 28 дней должен обладать прочностью 300 кг/см2.

Однако маркировка сухого цемента и готового раствора, это совсем разные показатели. Например, при использовании исходного материала М-400, бетон может получится марки 200, 250, 300 или 350, что зависит от взятых пропорций в комплексе с другими наполнителями.

Бетон марки М-200 считается самым распространенным. Применяют его при обустройстве стяжки, кладки стен и цоколя здания. Марка М-350 востребована при создании монолитных конструкций. Марки М-200 и 300 считаются промежуточные общего назначения.

Основные компоненты бетона, оптимальные пропорции и состав

Бетон в жидком состоянии представляет собой раствор. Его состав зависит от области применения. Обязательными компонентами являются: песок, цемент, вода. Раствор используют при кладке кирпича, шлакоблоков, для штукатурки, чистовой стяжки.

При заливке фундамента, черновой стяжки, сооружении других объемных конструкций в раствор добавляют третий компонент – мелкий камень. Это может быть щебень, гранулированный отсев, другие виды каменной крошки.

Правильная пропорция цемента и воды рассчитывается в килограммах. В идеале оптимальное водоцементное отношение (ВЦО) имеет показатель 0.5, то есть, на 2 кг сухого цемента требуется 1 кг воды. ВЦО напрямую влияет на прочность и пористость застывшего бетона. Лишняя вода не вступает в реакцию с цементом. Она остается внутри бетона в неизменном состоянии, образуя пустоты. Недостаток воды тоже ухудшает качество бетонной конструкции, так как не весь цемент прореагирует в растворе.

Зависимость прочности бетона от водоцементного соотношения.

При расчете количества воды учитывают поглотительные свойства наполнителей. Тот же песок бывает сухой и влажный. Воду даже поглощает каменная крошка. Иногда наполнителями используют древесные опилки. Материалу свойственен большой показатель поглощения. Перед внесением опилки нужно смочить, чтобы они вобрали нужную норму воды и не вытягивали ее из раствора.

Выполнение определенных видов работ может потребовать нарушения норм. При соблюдении водоцементного отношения раствор получается жесткий. Им сложно заполнять опалубку с армированным каркасом, так как остаются пустоты, ослабляющие монолитную конструкцию. Существует 2 варианта решения этой проблемы:

1. В раствор для разжижения добавляют воды. Чтобы не снизить прочность бетона, пропорционально увеличивают количество сухого цемента. В разжиженным бетоне улучшается текучесть, сохраняется марка, но увеличивается расход сухого материала.
2. В раствор добавляют пластификатор. Специальная добавка увеличивает пластичность массы. В этом случаем раствор приобретает текучесть, но марка бетона и расход сухого цемента остается неизменный.

Пластификатора добавляют маленький процент (зависит от используемой марки добавки), но он остаточно дорогой. Поэтому в быту нашли ему замену. Вместо пластификатора добавляют различные моющие средства. Независимо от выбранного вещества, его сначала растворяют в воде. Только после оседания пены вливают в раствор.

Точные пропорции компонентов бетона в килограммах соблюдать на стройке сложно. Поэтому в качестве единицы меры обычно используют ведро.

Пропорции компонентов каждый раз будут разные и они зависят от того, какую марку бетона необходимо получить, и какая марка цемента будет использоваться. Допустим, требуется залить фундамент или черновую стяжку. Имеется сухой цемент М-400. Бетон нужен марки М-200.

Используя мерником десятилитровое ведро, в бетономешалку засыпают следующее количество ингредиентов в соотношении 2:5:9:

• цемент – 2 ведра;
• песок – 5 ведер;
• щебень – 9 ведер.

Для сохранения правильного водоцементного соотношения воду добавляют примерно в количестве 50% от общего веса цемента. Масса двух ведер цемента примерно равна 25 кг (12,5+12,5), поэтому воды отмеряют 12,5 кг. Здесь проще один раз взвесить массу воды в ведре, сделать отметку, чтобы потом каждый раз не хвататься за весы.

Ниже даны две таблицы пропорций компонентов бетона для марки цемента М400 и М500. Главная колонка – соотношение компонентов по объему. Компоненты можно отмерять в ведрах при необходимости уменьшив их число. Например, пропорцию 10:41:61 если разделить на 5, то получим пропорцию 2:8:12. Так как цемента понадобится два ведра общим весом примерно 25 кг, то воды добавляем в раствор примерно половину от этого веса, то есть 12.5кг.

Технология изготовления качественного бетона

Точно вымерять все пропорции для получения бетона заводской прочности не способен даже опытный строитель. Дополнительная трудность возникнет с определением нужного объема. Загружаемые компоненты после перемешивания усядутся. Песок с цементом займут место между камнями наполнителя. Аналогично касается воды. При реальной загрузке 2 ведер цемента, 5 ведер песка и 9 ведер щебня готового бетона выйдет меньше 16 ведер. Иногда показатель сокращается до 50%.

Итак, в реальности нужно получить бетон М-300 используя цемент марки М500. Выполняем следующие действия:

Из таблицы выше выбираем соотношение компонентов 10:22:37.  Делим все цифры на 10 для уменьшения. Получим соотношение 1:2:4. От объема цемента рассчитываем необходимый объем воды. Одно ведро цемента весит примерно 12.5 кг, значит воды необходимо выбрать 12.5/2=6,25кг. Округлим это число до 7кг. Так как 1 литр воды весит 1кг, следовательно, воды нужно 7литров.

• В бак бетономешалки вливаем 8 л воды. При первоначальном замесе этот объем берем с небольшим запасом. Бетономешалка сухая, 1 л жидкости уйдет на увлажнение бака.
• Так как раствор нужен пластичный, в воду добавляем 0,6 л пластификатора. Отмерять лучше мерным стаканчиком. Можно воспользоваться мерками на таре, но порции получатся приблизительные.
• После воды загружаем 4 ведра щебня, даем около 2 минут времени для увлажнения всех камней. Засыпаем 2 ведра песка и 1 ведро цемента марки М-500. Очередность засыпки компонентов у каждого строителя разная. Предложенный вариант считается лучший. Если перед щебенкой загрузить песок с цементом, то сыпучие компоненты после намокания пристанут к стенкам барабана бетономешалки.
• Под твердые компоненты и воду желательно использовать индивидуальные ведра. Цемент в бумажных мешках массой по 25 кг удобно сразу высыпать из упаковки. При делении пополам получается как раз 2 ведра. Мешок плашмя укладываем на землю, подкладываем поперек рейку, прорезаем ножом упаковку. Приподнимая за оба конца рейки, половинки расходятся. Остается ножом, с другой стороны, дорезать мешок.

Делим мешок цемента на 2 равных части.

• После загрузки всех компонентов включаем бетономешалку. Минимальное время замеса 5 минут. Готовый раствор выгружаем в корыто или тачку.
• После выгрузки сразу же загружаем вторую заправку. Воды теперь льем меньшую пропорцию – 7 л, как изначально было рассчитано. Бак бетономешалки влажный, на себя он жидкость не потянет. Если раствор получается суховатый, лучше в процессе перемешивания долить немного воды.

Замесов делаем ровно столько, сколько нужно для бетонирования. По окончанию работы бак бетономешалки сразу вымываем, иначе потом с застывшим бетоном справиться сложно.

Технология ухода за бетоном после заливки

Сделать правильный замес, это половина дела. Если нарушить технологию заливки раствора, ухода за застывающей бетонной конструкцией, прочности она не наберет.

Избежать ошибок помогут проверенные на практике советы:

1. После заливки бетон накрываем пленкой. Она предотвратит испарение влаги. При температуре воздуха +5оС никаких других действий не выполняем. Когда на улице жара, периодически делаем увлажнение на протяжении 7 дней. Достаточно будет облить водой бетонную конструкцию.

Увлажняем бетон и накрываем пленкой.

2. Пленку кладем дополнительно под стяжку перед началом заливки. Она предотвратит уход воды и цементного молочка в грунт, а также обратный процесс. Застывающий раствор не потянет влагу из земли.

3. Стяжка набирает прочность на протяжении месяца. Точное время зависит от погодных условий. В этот период не допускаем испарения влаги, следим за пленочным укрытием.

4. Бетонированием оптимально заниматься при положительной температуре. При температуре ниже +10оС реакция цемента с водой сильно замедляется. При такой температуре бетон очень медленно зреет и набирает прочность.

5. Большую площадь заливаем сегментами. Из-за большой амплитуды сжатия и расширения стяжка может потрескаться. Исключением выступает толстая монолитная плита с армирующим каркасом.

6. Жара не губительная для стяжки, если поддерживать влажность. На производстве бетонные конструкции застывают по ускоренной технологии за 5 суток. Их помещают внутрь камер с температурой +50оС, но обязательно поддерживают влажность. То же самое получается летом в жару, когда под пленкой периодически смачиваем стяжку водой.

На протяжении всего срока службы бетонная конструкция требует ухода. Во время перепада температур от минуса к плюсу важно обеспечить сухость стяжке. Конструкцию обрабатываем пропитками, отталкивающими воду.

Просто иметь общее понятие, как сделать бетон мало. Важно вникнуть в суть процесса, понять, что и зачем делать. Только так получится монолитная конструкция, а не растрескавшаяся сухая смесь с кучей камней и пыли.

Как правильно работать с бетоном? Как изготовить раствор самостоятельно, какую марку цемента и компоненты использовать? Что такое опалубка и как ее изготовить? как производится заливка бетона своими руками? Ниже будут рассмотрены эти и многие другие вопросы.

Если вы используете бетонные растворы для изготовления несущих конструкций дома, их необходимо дополнительно уплотнять при помощи вибраторов.

Например, если допустить ошибку при заливке бетоном фундамента для дома, то вполне возможно, что недавно выстроенный дом даст трещину и станет опасным или непригодным для жизни.

Ниже предоставлен список факторов, на который необходимо ориентироваться перед началом бетонных работ:

• температура воздуха;
• влажность воздуха;
• способ заливки (в грунт или в опалубку);
• способ изготовления бетонной смеси (ручное изготовление или покупка готового бетона в миксере).

Бетонные работы

Класс бетона по прочности.

Заливать бетон можно как при жаркой погоде, так и при минусовых температурах. При каждой погоде следует соблюдать некоторые требования, которые помогут облегчить рабочий процесс и избежать появления брака.

Способ заливки бетоном в жаркое время с низкой влажностью:

1. Используйте гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку). Она не даст лишней влаге уйти в грунт.
2. Используйте более влажный раствор.
3. Используйте большее количество работников, экономьте время. Особенно это актуально, если вы изготавливаете раствор самостоятельно с помощью бетономешалки.
4. Увлажняйте залитый раствор. Старайтесь не допускать быстрого высыхания залитого бетона.

Схема бетонного пола.

Способ работы с бетоном при минусовых температурах:

При промышленных стройках бетонные работы ведутся и при минусовой температуре. В смесь добавляют специальные присадки — пластификаторы, которые позволяют работать с бетоном в холоде. Кроме того, залитый бетон прогревают.

При самостоятельной работе лучше отказаться от работы зимой, но если это очень необходимо, лучше придерживаться следующих советов:

1. Убедитесь, что подушка под заливку не замерзла.
2. Постарайтесь обеспечить дополнительный прогрев с помощью тепловых пушек, калориферов.
3. При затвердевании бетона выделяется небольшое количество тепла, поэтому после завершения работ лучше утеплить конструкцию с помощью теплоизоляции, или хотя бы накрыть полиэтиленовой пленкой.

Способы заливки

Схема заливки фундамента и закладных.

Если заливать планируется вручную, то для работы будут необходимы:

• несколько лопат;
• бетономешалка;
• металлическая планка или брусок, для того чтобы разровнять залитый бетон по поверхности;
• тачка для перевозки раствора;
• цемент в мешках;
• песок;
• щебень;
• вода.

Работать лучше всего в 2 бригады: одна занимается приготовлением раствора в бетономешалке, другая доставляет раствор до места заливки и занимается собственно заливкой.

Лучше всего использовать цемент марки М-400, он достаточно прочен и недорог по сравнению с другими годными для такой работы марками.

Конструкция бетономешалки из бочки.

При приготовлении раствора следует соблюдать следующие пропорции — 1:3:5, то есть на 1 часть цемента берется 3 части песка и 5 частей щебня. Можно использовать и другие пропорции, но практика показывает, что именно такое количество компонентов использовать наиболее эффективно.

Вода в раствор добавляется до получения необходимой консистенции.

Тем не менее, самостоятельное изготовление раствора — дело хлопотное и трудозатратное. Гораздо легче заказать нужное количество готового раствора в миксере. В настоящее время существует большое количество фирм, которые изготовят и доставят смесь до места заливки миксером. Кроме того, можно заказать бетононасос, с которым заливка не отнимет большого количества времени и сил.

Заливка раствора происходит частями. Залейте первые 20 см смеси и утрамбуйте ее деревянной трамбовкой. Также необходимо простукивать стенки опалубки.

Заранее позаботьтесь об отверстиях под канализацию, электропроводку и вентиляцию, иначе в дальнейшем придется их сверлить или прорубать, что нарушит целостность конструкции.

Если фундамент без опалубки, смесь заливается в уровень с землей, если же это ленточный фундамент или плита, заливка производится в уровень с заранее установленными маркерами. Если опалубка была сделана грамотно, а маркеры выстроены в уровень, фундамент получится прочным и ровным.

Изготовление опалубки

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Если вы решили залить фундамент без помощи специалистов, то заливка будет последним и самым несложным делом в изготовлении фундамента. Весь процесс следует разделять на несколько этапов:

• очистка участка от мусора, пней, камней и его выравнивание (с помощью трактора);
• подготовка подушки под фундамент;
• изготовление опалубки;
• заливка фундамента.

Для изготовления опалубки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• бензопила (ножовка);
• болгарка;
• отвес;
• веревка (капроновый шнур);
• молоток;
• шуруповерт;
• уровень;
• саморезы (гвозди);
• арматура;
• проволока для вязки арматуры;
• доска 2,5 см. и 5 см.

Схема опалубки решетчатого фундамента.

Если участок, на котором вы решили строить дом, довольно ровный и не имеет большого количества пней, камней и прочего мусора, можно подготовить и выровнять его самостоятельно. Но большинство застройщиков прибегают к помощи трактора.

После того как участок очищен и подготовлено место под заливку бетоном, можно начинать разметку для будущего фундамента. Используйте следующий способ: для начала определите ось будущего дома, затем с помощью отвеса отметьте правый угол здания, от него натяните веревку ко 2 и 3 углу. Затем с помощью угольника определите 4 угол дома. После этого проверьте углы по диагонали с помощью рулетки. Если диагонали совпали, значит все углы размечены верно, можно вбивать колышки и натягивать между ними леску. Это будет периметр фундамента.

Теперь определите перепады на участке и найдите самую низкую точку. От нее нужно начинать расчет глубины траншеи. Для дома вполне достаточная глубина фундамента 40 см.

Канаву для ленточного фундамента или котлован под плиту можно вырыть как своими руками, так и с помощью экскаватора. Всегда старайтесь, чтобы дно было наиболее ровным, проверяйте его уровнем. Это поможет избежать проблем в будущем.

На дно траншеи делается песчаная подушка, которая помогает снизить нагрузку на фундамент. Минимальный слой песка — 15 см. После того как песчаная подушка готова, проверьте ее уровнем.

Опалубка изготавливается из обычных досок толщиной 2-3 см. Установите доски вдоль вырытой траншеи, сколотите их в щиты и обязательно сделайте распорки, для того чтобы опалубка была прочной, и во время заливки не деформировалась под тяжестью бетона. Доски сколачиваются гвоздями или соединяются саморезами.

Следующий этап — укладка арматуры. Используются металлические стержни толщиной 1,2 см и вязальная проволока. Нарежьте стержни необходимой длины и свяжите их таким способом, чтобы стороны ячеек получались по 30 см. От арматуры до краев фундамента расстояние должно составлять не менее 5 см, таким образом арматура и фундамент прочно свяжутся.

Пока сохнет фундамент, пройдет месяц. Все это время поливайте его водой в сухую погоду, а при дожде укрывайте полиэтиленовой пленкой, чтобы дождь не смыл слой бетона.