Пластиковая опалубка для фундамента

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Круговые опалубки для фундамента

Круглый фундамент считается одной из самых прочных и надежных оснований, ведь круглые формы обеспечивают высокую обтекаемость поверхности. Также на такие основания практически не действуют горизонтальные прижимные силы почвы, а вертикальные смещения сведены к минимуму.
Поэтому, круглые фундаменты часто используются при возведении конструкций колонного типа или в небольшом частном строительстве. Но любые бетонные монолитные основания, даже для круглых фундаментов, нуждаются в возведении опалубки, которая опоясывает будущий фундамент, но сделать круглую опалубку довольно сложно.

Поэтому, сначала нужно разобраться в видах опалубок.

Виды круговой опалубки

Конечно, уникальный и оригинальный собственный дом – это прекрасно. Особенно, когда можно использовать уникальные архитектурные формы и не тривиальные строительные элементы. Поэтому и пользуются популярностью круговые фундаменты, опалубку для которых сделать можно своими руками в считанные дни.

Но сейчас существует два основных варианта опалубок для таких оснований: съемные и несъемные. Как правило, съемная опалубка используется многократно, ее роль сводится к тому, чтобы сохранить круглые формы будущего фундамента и, когда бетон застынет, можно было демонтировать опалубку и перенести ее на другое место.

Многоразовая опалубка часто используется при возведении колонных оснований, производится с различных материалов, даже пластика или дерева.

Таким образом, стоимость возведения опалубки во многом зависит от типа основания и используемых строительных материалов.

С чего можно сделать несъемную конструкцию:

• Фабричный пенополистирольный короб. Производится различных размеров и толщины, отличается гибкостью и тут достаточно только собрать готовую конструкцию прямо на месте;
• Профлист небольшой толщины, который легко согнуть без разлома;
• Тонкая листовая сталь.

Сфера применения круглой опалубки и выбор материала для ее изготовления

В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.

Где используется круглая опалубка

При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.

Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.

В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.

Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.

Виды круглой опалубки

Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:

• пластика;
• картона;
• досок;
• фанеры;
• пенополистирола.

Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.

Пластиковая

На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.

Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.

Из картона

Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.

Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик. Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:

• невысокая стоимость;
• простой монтаж и не менее простой демонтаж;
• высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
• высокая прочность.

Из досок

Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.

Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.

Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.

Из фанеры

Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.

Из пенополистирола

Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.

Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.

Монтаж и демонтаж опалубки

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:

• рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
• формирование подушки из песка на дне котлована;
• установка каркаса;
• затем производят сборку из готовых форм или из досок;
• после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
• если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.

Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.

Источник: короб

Отличительная особенность пенополистирольных коробов в том, что это не только отличный материал для опалубки. Пенополистирол сочетает также характеристики теплоизоляции, поэтому такая опалубка будет одновременно внешним контуром основания и утеплителем.

Понятно, что такой короб не отличается прочностью, но одноразовую заливку бетоном выдерживает. А в некоторых случаях этого вполне достаточно.

Сделать короб своими руками технически не возможно, потому что он производится методом заливки в специальных формах, где сразу обеспечивается гибкая круглая форма конструкции и все необходимые крепежные элементы.

Несмотря на высокую стоимость таких коробов, их использование целесообразно. Ведь нет нужды дополнительно раскапывать траншею и устанавливать утеплитель. Соединяются такие конструкции между собой с помощью монтажного короба, мелкой стальной проволоки из небольшим шагом. С внешней стороны рекомендуется также установить распорки.

Этапы строительства

Тем, кто еще никогда не касался изготовления круглых или полукруглых конструкций, может показаться, что процесс их строительства достаточно сложен. На самом деле, при поэтапном разборе, оказывается, что ничего сложного в том, чтобы своими руками построить бетонное полукруглое крыльцо, нет.

Главное, правильно выполнить планировку, позаботиться о наличии всех необходимых материалов и получить точное представление о всех строительных операциях.

Таблица основных операций

Материалы и инструменты

При строительстве полукруглого бетонного крыльца необходимо запастить необходимым количеством материалов и набором инструментов:

1. Материал для опалубки, например: листы оцинковки, нарезанные на большие по ширине полоски.
2. Арматура для каркаса, толщиной от 8 до 12 мм с рельефной поверхностью.
3. Щебень и песок, если потребуется — подсыпка на грунт перед заливкой бетона.
4. При самостоятельном изготовлении бетона потребуется песок, щебень и портландцемент, а также емкость и инструмент для размешивания или бетономешалка.
5. Доски, бруски для крепления опалубки.
6. Отделочный материал, например: тротуарная плитка.
7. Саморезы, гвозди и прочие крепежные элементы для крепления опалубки.

Чтобы положительно решить проблему и получить ответ на вопрос, как сделать круглое крыльцо из бетона, возможно, потребуется другое дополнительное оборудование, применимое в частном конкретном случае.

Металлическая несъемная конструкция

На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.

Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

• Профлиста;
• Листовой стали;
• Ламинированной фанеры;
• Обрезной доски;
• Деревянного бруса;
• Пластика.

Деревянная съемная форма

Отличное решение, когда делается опалубка на небольшую глубину залегания. Ведь в качестве строительного материала можно использовать строительный брус, обрезные доски или фанеру, а вертикальный способ установки способен обеспечить практически любую форму будущего фундамента.

А самое главное – то это доступность строительных материалов. Их можно купить по доступной цене на любой пилораме, сделать прямо на строительной площадке самостоятельно.

В случае использования колонного типа основания, диаметр конструкции будет ограничен на уровне 1,5-2 метра, а соединяются брусья между собой стальными соединительными кольцами.

Такое решение будет оптимальным для колонного строительства. Недостаток – нужно делать качественную гидроизоляцию деревянных конструкций или их пропитку специальными составами.

Пластиковые съемные формы

Сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать огромное количество самых разных пластиковых изделий для внешней опалубки.

Причем цена тут зависит от материала, его качества, толщины стенок, защищенности, наличия фиксаторов и прочих параметром. Особенность пластиковых опалубок в том, что они практически не подвержены действию агрессивных сред, поэтому их можно оставлять в почве насовсем.

Также они имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которую не налипает бетон, поэтому демонтаж проводится быстро, а фундамент получится ровным и гладким.

Какая конструкция лучше?

Как видите, построить бетонное крыльцо своими руками не очень сложно. К тому же был рассмотрен не самый простой вариант, где использовалась сложная опалубка. Конечно, проще всего соорудить его из блоков, а затем провести облицовку. Но даже в этом случае могут возникнуть ситуации, когда уровень верхней площадки не совпадет с полом внутри дома. А это приведет к тому, что потребуется залить стяжку. Операция не самая сложная, но расходная.

И все же монолитная конструкция лучше, хотя займет в производстве много времени. Зато такое крыльцо будет служить дольше. На нем и проще проводить смену облицовки, если предыдущая вам наскучила.

Возведение круглых форм

1. Выбор строительных материалов. Тут сначала стоит провести расчеты, какой материал будет использоваться, а также определиться с его преимуществами и недостатками.
2. Разработка проекта будущего фундамента.
3. Рытье котлована. Диаметр ямы должен быть больше на величину толщины опалубки с учетом гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, а также для удобства работы внутри ямы.
4. Формирование песчаной подушки и по бокам установка каркаса. В некоторых случаях себя оправдывает использование деревянных балок, которые вкапываются в землю. Тогда их нужно обвязать проволокой по внешнему периметру, а поверх пустить фиксирующую проволоку. В таких случаях отсутствует деформация конструкции.
5. В случае использования несъемной деревянной опалубки, поверх внешней поверхности нужно сделать защиту от грунтовых вод. Для таких целей отлично подходит рубероид, который зажимами и клеем фиксируется на балках, а швы заливаются смолой. Поверх уже устанавливается теплоизоляция с пенополистирола.

Круглая опалубка своими руками

Материалом для неё чаще всего являются деревянные доски. Но чтобы сделать из них окружность, необходимо соединить большое число элементов, скрепив их саморезами, что сильно увеличивает время работы. Для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал пенополистирол. Он достаточно прочный для таких целей. Как сделать круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола, рассмотрим в этой статье.

Итак, на колодец, септик или выгребную яму надо установить люк с крышкой. Для этих целей в верхнем перекрытии необходимо вырезать отверстие подходящего размера. Положим крышку на перекрытие из пенополистирола, обведём его внутренний диаметр и вырежем проём.

Дальше нам понадобится сам люк.

На его обратной стороне есть технологические канавки, шириной и глубиной 2 см, выполненные в форме круга.

Ширина этих канавок как раз соответствует толщине двухсантиметрового листа пенополистирола.

Измерив длину канавок, из пенополистирола вырежем 3 куска (по числу канавок) такого же размера. Высоту определим исходя из того, какой толщины слой бетона планируется к заливке.

Вставим пенополистирол в прорези на люке, согнув куски в форме окружности.

Чтобы конструкция сохранила круглую форму, обмотаем пластины пенополистирола обычным скотчем.

Замерим диаметр окружности опалубки и сделаем по его размеру крестовину из деревянных брусков.

Вставим крестовину внутрь окружности.

Пенополистирол держит форму, но окружность получается недостаточно ровная. Для её выпрямления увеличим число распорок, доведя их количество до 8 штук. Теперь форма опалубки идеально круглая.

Примерим конструкцию, установив её на плиты пенополистирола. Если нас всё устраивает, готовим арматуру для перевязки перекрытия.

Укрепим круглую опалубку арматурой со всех сторон, чтобы она не сдвинулась во время заливки бетоном. Щели между ней и поверхностью колодца запеним пеной.

Заливаем перекрытие бетоном по верхний уровень круглой опалубки.

Дождавшись, пока бетон затвердеет, разбираем опалубку.

Устанавливаем на неё люк.

На люк кладём крышку – колодец готов.

Вот таким нехитрым способом можно быстро, дёшево и надёжно сделать круглую опалубку.

ВИДЕО

Опалубка из других материалов

Лучше сделать опалубку из современных материалов. К ним относятся металл и пластмасса. Особенно ценен пенопласт. Из этого материала сделать можно любую форму. Собирается все без проблем и всегда правильно. Состоит такая конструкция из отдельных фрагментов, у которых имеются пазы. Строить из них одно удовольствие, даже криволинейные поверхности, если они заранее были заказаны у производителя. Но самому делать изгиб из пенопласта лучше не стоит. Этот материал не для этого предназначался.

Для изготовления опалубки со сложной кривизной лучше брать материал, который можно гнуть. Если высота фундамента над землей небольшая, то проще сделать все из гибкого и прочного листового пластика, фанеры или металла. Каркас правильно делать из профилированного металла. Согнуть его можно при помощи нагревания. Для этого надо иметь соответствующее оборудование, делать которое в домашних условиях не целесообразно.

Все гораздо проще можно делать, не нагревая. Для этого надо иметь твердую криволинейную поверхность. Для этого подходит труба большого диаметра. Чтобы изогнуть профиль, закрепите сначала один его конец и через трубу начните сгибать. Передвигая и сгибая заготовку, можете получить дугу любой длины. Только делать все надо очень осторожно. Во время сгибания небольших радиусов металл может не выдержать и лопнуть. Такие места лучше прогревать, тогда все останется целым и сделанным правильно.

Круглая опалубка

Классический архитектурный стиль считается наиболее распространенным среди существующих моделей сооружений. Особенностью такого подхода к возведению конструкций считается присутствие колонн круглой формы. Фасады зданий подобного типа часто украшаются массивными колоннами. Если учесть, что ранее люди не обладали современным техническим оснащением, однако, могли возводить такие элементы, то сейчас соорудить прочную колоннаду способен каждый хозяин собственного дома.

Круглая опалубка колонн

Предназначение опалубки для круглых конструкций

Готовый бетон необходимо заливать в надежную форму, где он займет нужное положение, затем затвердеет. Это требование относится и к круглой опалубке. В ее отсутствие возвести самостоятельно бетонное сооружение практически не возможно. Если необходимо создать опалубку для колонн своими руками, требуется придерживаться следующих норм:

• расчет точных размеров;
• надежность, качество сборки;
• абсолютное исключение стыковочных щелей, сквозь которые уходит смесь;
• ровная внутренняя поверхность;
• легкость демонтажных работ;

Из чего сделать опалубку для бетона? Существует три варианта построения формовочных конструкций, которые следует учитывать при проектировании помещений.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Использование плит из ОСБ Источник yandex.net

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

1. Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
2. Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
3. ОСБ – 250 см * 125 см;
4. ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Монтаж круглой опалубки Источник zremb-poland.com

Виды строений опалубки

1. Многоразовый вид. Подразумевается его многократное использование в строительстве домов. Собирается прямо на месте, где планируется стоять колонна. Потом, когда форма изготовлена правильно, она полностью заливается бетоном, дается время для остывания. После истечения срока ожидания, стенки демонтируются, отправляются по месту назначения. Существенный минус возникает, когда многоразовая форма оказывается ниже требуемой высоты бетонного элемента. В этом случае опора доливается, но есть вероятность ослабления монолитности. Также следует понимать, что подобный вариант предполагает большую стоимость. Но сегодня большинство застройщиков просто арендуют данный материал.

По типам опалубку для круглых фундаментов можно поделить на несколько вариантов: стальные, щитовые, пластиковые.

1. Несъемная опалубка для колонн. Считается наиболее дорогостоящей. Однако, это единственный сдерживающий фактор на фоне возрастающей популярности, универсальности данного материала. Благодаря несъемным функциям такой технологии значительно улучшается качество, устойчивость сооружения, долговечное противостояние негативному воздействию атмосферы, температурных перепадов. Все это продевает срок эксплуатации бетонной конструкции.
2. Одноразовый вариант признан бюджетным способом строительства, находится на вооружении застройщиков более полувека. Приобрести подобный стройматериал способен любой, так как стоимость существенно меньше пластикового варианта. Изготавливается опалубка круглого фундамента из плотно спрессованного по спирали картона. Основа полностью пропитывается специальным склеивающим раствором, придавая картону повышенную прочность. Картонная опалубка для круглых стен существует в диаметре от 20 до 120см. Внутренние стены можно заказывать ровной поверхности, или с желаемым рельефом. Когда бетон застывает, технология демонтируется, затем устраняется.

Благодаря интенсивному развитию рынка строительным материалов сегодня появился относительно новый вид опалубки для ленточного фундамента из пенополистирола.

Одноразовые картонные опалубочные системы для круглых колонн

При возведении круглых опор диаметром от 100 до 800 мм в 6 из 10 случаев применяют картонные монолитные опалубочные системы круглой формы. Они имеют многослойную конструкцию, создаваемую путем намотки друг на друга различных по характеристикам материалов: плотный картон, полиэстер, алюминиевая фольга или другие.

Высококачественная одноразовая круглая опалубка обладает целым рядом преимуществ:

• стоит недорого — от 2 400 руб.;
• производится, устанавливается и демонтируется очень быстро;
• выдерживает давление бетона на стенки до 60 кН/м2;
• выпускается высотой от 0.5 м до 12 м — это позволяет использовать круглую опалубочную систему из картона для бетонирования фундамента столбчатого типа;
• легко перемещается по площадке без привлечения спецтехники — вес до 40 кг;
• при монтаже не нуждается в применение дополнительных упоров;
• может иметь различную толщину стенки — 7-30 мм.

Единственный факт, который нужно учитывать при использовании картонной круглой опалубки, — она надевается и фиксируется на предварительно установленном арматурном каркасе. Внутренняя поверхность трубы гарантирует создание объекта с идеально гладкой внешней поверхностью, чего стальная опалубка круглых колонн при некорректном монтаже гарантировать не может. Поэтому в частом домостроении все чаще используется этот вид недорогой, легко утилизируемой и влагонепроницаемой конструкции. Одноразовая труба легко снимается с опоры, предупреждая ее повреждение.

Основной задачей опалубки является создание и поддержание формы железобетонной конструкции. Поэтому она должна:

• Справляться с нагрузкой, оказываемой бетонной смесью;
• Сохранять определенную проектом форму;
• Сохранять изолированность, не допускать просачивания бетонного раствора наружу, грунтовых вод извне;
• Предоставлять удобный доступ для проведения работ;
• Легко собираться и при необходимости разбираться.
• Придает ровную текстуру поверхностям.

В качестве ресурса для производства опалубки применяется дерево, металл и даже пластик. Конструкция представляет собой каркас, обеспечивающий фиксацию залитого бетона до его превращения в застывшую основу под дом. Разница в том, будет ли опалубка для фундамента демонтирована после застывания смеси, либо станет ее неотъемлемой перманентной частью, постоянно обволакивающей стенки конструкции. Разберем подробнее существующие модификации.

Как делается опалубка для фундамента несъемного типа?

Несъемная конструкция легко и быстро возводится, а по окончании бетонных работ сохраняет свое положения, становясь фрагментом основания наряду с арматурным каркасом и смесью. Как правило, возводят форму из того, что есть – древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, листов пенополистирола, самые “рукастые” варя ее из металла.

Для некоторых модификаций опорных конструкций, а именно столбчатых свай, используют трубы, комплектующие тело сваи. Основные преимущества несъемной технологии обустройства:

• Дополнительная жесткость конструкции;
• Уменьшение земляных манипуляций после застывания раствора;
• Отсутствие необходимости в дополнительных опорах и распорках при подготовке.

Разберем различные виды несъемных конструкций по сырью:

Смонтировать систему для заливания бетонной смеси возможно из разных материалов. Выбор зависит от типа фундамента, его длины и ширины.

1. Металлическая. Сырьем, как правило, служит сталь сечением 1 – 2 миллиметров. К преимуществам относят универсальность, способность стали гнуться, соответственно, принимать искомую конфигурацию. К тому же, плотность обеспечивает полную изолированность. Существует возможность приварить армокаркас непосредственно к внутренней части изделия. В случае расположения части фундамента выше уровня земли, цокольная часть легко обрабатывается. Недостатком считается высокая стоимость применения метода.
2. Железобетонная, в основе которой ЖБ плиты. За счет достаточно объемного сечения даже не самых больших плит, значительно сокращается расход бетонной смеси для заливки без потери качества фундамента. Железобетонная опалубка обойдется дороже, зато стоимость заливки фундамента выйдет дешевле. Отрицательной стороной выступает также габаритность и стандартизированность плит. Их необходимо транспортировать, укладывать, а при несоответствии с проектной глубиной – искать пути наращивания высоты.
3. Из пенополистирола. Продуктивность метода заключается в легкости стыковки листов, соединяющихся по принципу мозаики или конструктора. Материал без проблем принимает нужную конфигурацию, не пропускает влагу за счет плотной структуры, к тому же, служит неплохим утеплителем (изначально пенополистирол был предназначен непосредственно для утепления стен и полов). Однако способ считается не самым дешевым.
4. Деревянная, самая распространенная, привычная глазу. Причина тому – невысокая стоимость, обширное распространение ресурса, легкость возведения и возможность монтажа без применения специализированных приборов. В монтаж используют фанерные листы, доски, многослойные плиты, склеенные древесной стружкой. Единственным минусом считается довольно частое возникновение необходимости создавать вспомогательные подпорки, распорки, прочие связующие конструкции.

Особо пытливые умы возводят опалубку из того, что попадается под руку – различных кровельных, облицовочных и отделочных элементов, труб или любого сырья, который сможет препятствовать вытеканию раствора и принимать нужную конфигурацию. Данный способ самый дешевый, но достаточно кропотливый в монтаже. Очень сложно достичь желаемой герметичности, существенно снижается способность справляться с давлением от раствора и движений почвы. Рекомендуется прибегать к способу в случаях возведения легких, малых построек – беседок, заборов.

Как построить опалубку своими руками

Установка круглой опалубки

Большинство умельцев задаются вопросом: как сделать круглую опалубку самостоятельно, не потеряв при этом желаемую форму бетонного сооружения? Подготовительные работы особе не отличаются от других видов опалубочных технологий. Тут следует задуматься о выбираемом материале.

Если сооружение не предвидится массивным, достаточно будет пластика. Его гибкие свойства помогут при необходимости придать желаемую форму посредством разумного прогрева. Устойчивость подобного материала низкая.

Деревянная опалубка для колонн монтируется по образу бочки. Если возникает необходимость, стены укрепляются распорками, упирающимися в колья. Колышки загоняются в землю интервалом друг от друга 100-200мм.

Круглая опалубка колонн

Следует сразу сказать, что деревянная опалубка колонны своими руками – задача непростая. Предварительно следует обзавестись требуемым количеством досок, собрать их щитами, подготовить распорки для опалубки. Также следует собрать необходимый инструмент: молотки, кувалды, пила (электро-лобзик), саморезы по дереву, шуруповерт. Опалубка для круглых стен собирается прямо на строительной площадке, иногда на верстаке, затем транспортируется на место монтажа.

Когда проектируется не одна опора, следует разработать универсальное для всех лекало. В противном случае геометрически опоры будут разниться. Специалист регулярно контролирует вертикальное положение опоры. Если высота сооружения превышает три метра, предусматриваются окошки для заливки, утрамбовки раствора. Их высота находится на 1,5 метра от уровня земли. Следует обратить внимание, что верхний предел может содержать участки стыка балки с прогоном. Это также следует учитывать при конструировании опалубки.

Как в домашних условиях изготовить опалубку круглой формы?

Самостоятельное производство опалубочных систем выполняется в ходе частного домостроения при возведении одноэтажных легких сооружений из бревна или бруса. Колонны в таких постройках используются крайне редко, зато столбчатый фундамент (заглубленные круглые колонны) — очень часто. Поговорим о том, как сделать круглую опалубку для фундамента под дом.

Обычно формирующие системы производят из подручных материалов или дерева. Наши специалисты рекомендуют применять древесину сосны или лиственницы. Материалы в будущем можно будет повторно использовать. Но если речь идет о круглом опорном столбе под дом, тогда доски не подойдут. Мы рекомендуем применять пластиковые трубы или купить аналогичного качества опалубку. Аренды для этого вида формирующего бетон оборудования не существует, поскольку изделия недолговечны.

При самостоятельном производстве системы наши специалисты советуют использовать трубы 100-200 мм диаметра. Расчет высоты опалубки проводят в соответствии с проектной документацией. После установки опалубки, заполнение ее жидким бетоном выполняется постепенно. Первый залив на высоту равную величине диаметра трубы. Это гарантирует надежную фиксацию опалубки на месте. В этот момент можно легко скорректировать ее положение по вертикали, применяя специальные строительные уровни. Следующий этап установка в слегка застывший бетон арматуры. Мы рекомендуем разместить прутья на расстоянии 1,5-2 см от краев опалубки. После выполнения вязки арматуры выполняют укладку бетона. Скорость заливки будет зависеть от диаметра трубы.

Пошаговые действия самостоятельной сборки

1. Следует предельно точно спроектировать размеры круглых опор.
2. Заранее заготавливаются деревянные материалы, выполняющие задачу формирования поверхности. Их следует подобрать в соответствии с размером опоры, зачистить внутреннюю сторону.
3. Доски сшиваются поперченными брусками, выполняющими роль ребра жесткости.
4. Несколько таких сшитых досок собираются формой столба. Большая прочность соединения требуется в основании, там будет наибольшее давление раствора.
5. Самостоятельно собирается металлический каркас посредством сварки или проволочных скруток.
6. Армированная конструкция закладывается внутрь деревянных щитов.

Легкость демонтажа может обеспечить пленка, набитая на внутреннюю поверхность щитов. Сборка выполняется исключительно ровными досками, так устраняется вероятность искривления опоры. Когда сооружение прочно закреплено, выставлено в соответствии с нормами горизонта и вертикали, можно приступать к заливке раствора.

Опалубка балочно-ригельная это особый тип строительной опалубочной конструкции, применяемой для отливки монолитов. Отличительной характеристикой этого вида опалубки является универсальность, обусловившая .

В монолитном строительстве применяется опалубка различных видов. Она напрямую влияет на фактуру и качество монолитов, придает элементам из бетона и .

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно .

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – .

Как сделать ступенчатый фундамент на склоне: схема и монтаж на неровном участке

Каждый мастер, которой приобрел загородный надел на склоне, задается вопросом, по какому принципу на такой территории возводится базис для дома. Используя современные технологии можно легко справиться с этой задачей.

Существует несколько разновидностей основ, подходящих для закладки на непростых участках, одной из которых является ступенчатая конструкция.

Ступенчатый фундамент на склоне соответствует всем общепринятым стандартам, благодаря чему он и получил большую популярность.

Варианты базисов для бугристых участков

Помимо ступенчатых базисов на территориях с непростым рельефом применяются и другие типы оснований. Поэтому, перед тем, как остановить выбор на ступенчатой конструкции, стоит рассмотреть все возможные варианты.

Если основа возводится на склоне, то гарантией ее горизонтальности станет плавное изменение высоты. Профессионалы выделяют три основных типа базисов, способных на это:

• Ленточный;
• Свайный;
• Ступенчатый.

Ленточный фундамент (ступенчатый) на неровном участке закладывается в том случае, когда расстояние между верхним и нижним уровнем участка равняется 1 м, а почва на территории достаточно стабильная. При устройстве базиса данного типа возникает возможность создания подвального помещения, для которого стенами будут служить стенки ленты.

Если строительная площадка включает не только значительный уклон, но и слабые грунты, идеальным вариантом станет фундамент на сваях. Под слабыми грунтами подразумеваются те, которые предрасположены к пучению, насыщенные влагой, с высоким уровнем промерзания. Монтаж опор достаточно прост, но это не влияет на прочностные характеристики готового основания.

Если уклон превышает 1 м и изготовление траншеи с ровным горизонтальным дном требует значительных финансовых и физических вложений, целесообразно остановиться на ступенчатой конструкции. Каждая ступень имеет незначительную высоту и хорошее сцепление с почвой, что приумножает стойкость всей постройки.

Помимо трех вышеупомянутых типов базисов в современном строительстве все чаще стал использоваться ступенчатый плитный фундамент, являющий собой массивную монолитную решетчатую платформу из высококлассного железобетона. Укладка бетона производится по всей площади строения. Готовая конструкция отличается солидной долговечностью и устойчивостью к разным видам нагрузок.

Как бы то ни было, ступенчатый базис остается самым востребованным вариантом для установки на склонах, как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Особенности ступенчатой основы

Ступенчатое основание – это конструкция с несколькими углубляющимися в почву выступами, устраиваемая для преодоления высотных перепадов на площади под застройку. Данный тип базиса используется исключительно на бугристых участках.

Ступенчатое заложение фундамента представляет собой устройство классической бетонной ленты, но с некоторыми изменениями: сооружение состоит из разных по высоте ступенек. Главными отличиями между ступенчатой основой и лентой являются:

• Форма траншеи – дно котлована роется не строго горизонтально, а ступеньками. Это позволяет осуществить плавный переход, избегая существенных перепадов высоты в каждой точке участка;
• Устройство опалубки – на торцах ступенек формируются поперечные стены;
• Армирование – металлический скелет также изготавливается в форме ступеней;
• Заливка бетоном – раствор укладывается не сплошным слоем, а заливается поэтапно, переходя от одного места к другому, начиная с нижней ступеньки.

Еще одна особенность – расчет ступенчатого фундамента практически невозможно выполнить непрофессиональному строителю. Для того чтобы справиться с работой, придется самостоятельно вычислить точку пролегания почвенных вод, тип грунта на территории и т. д. Без наличия специальных навыков провести инженерно-геологическое исследование не получится. Поэтому все вычисления и проектировку в обязательном порядке поручают специалистам.

Однако, грамотного проекта ступенчатой основы не достаточно. Чтобы результат работы порадовал, необходимо безошибочно воплотить план в жизнь. Для этого следует ответственно подходить к возведению фундамента, придерживаться технологии выполнения, а также соблюдать все правила и рекомендации.

Монтаж базисной конструкции

Ступенчатый фундамент на склоне, схема выполнения которого немного отличается от стандартной, осуществляется за несколько этапов.

Этап 1. Проектирование

Решив спроектировать основу самостоятельно, стоит помнить, что на территориях, отличающихся бугристой поверхностью, размещение здания обуславливается направлением склона. Это продиктовано тем, что устойчивость базиса являет собой наиболее значимый фактор. Самым надежным вариантом расположения конструкции станет устройство ее протяжной стороны в перпендикулярном к откосу положении.

Этап 2. Разметка

После того, как все расчеты завершены, можно приступать к разбивке участка. Строго в соответствии с проектом выполняется разметка при помощи бечевки, металлических прутов и рулетки.

Этап 3. Изготовление траншеи

При работе со ступенчатым базисом (когда глубина заложения фундамента изменяется ступенчато), грамотно вырытая траншея – это уже 50% успеха. Вариант ее создания зависит от типа почвы. Безопасный угол наклона скосов котлована:

• Для песчаных почв – от 30 до 45 градусов;
• Для глинистых грунтов – от 50 до 50 градусов;
• Для почв, имеющих ледниковое происхождение – 70 градусов.

Траншея роется по одной ступеньке, а не сразу по периметру строения.

Сначала почва снимается по линии базиса на откосе и выше точки заложения. При этом следует соблюдать наклон. Часть котлована, оставшаяся под основу ленточного вида, выкапывается вручную. Работу начинают с самого нижнего места разметки, поднимаясь все выше (размерные характеристики каждой новой ступеньки замеряются). Ширина траншеи должна превышать ширину фундамента.

Этап 4. Установка опалубки

Предотвратить осыпание стенок котлована помогает опалубка. Данная конструкция должна быть цельной – на ступенях в вертикальном положении устанавливаются ее элементы. Очень часто опалубку не демонтируют, так как снять каркас без разрушения основы достаточно трудно.

Этап 5. Армирование

Если изготавливается фундамент из бетона, максимальная высота ступени должна равняться 30 см. Каждая ступенька дополнительно усиливается каркасом, если возведение основы выполняется на слабых почвах.

В случае, когда уступы базиса по высоте превышают 60 см, их усиливают поперечными стальными стержнями. Из металлических прутов посредством проволоки вяжется двухъярусный пояс, повторяющий форму ступеней. В работе применяются прутья D 12 – D16 мм. Длина изгибов должна рассчитываться заранее (еще на этапе проектировки).

Таким образом, производится армирование ступенчатого фундамента.

Этап 6. Гидроизоляция

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция укладывается по стандартной схеме. В качестве гидроизолирующего материала чаще всего применяется рубероид.

Этап 7. Фундаментные стены

Фундаментные стенки выполняются аналогично традиционным вариантам базисных стен. Чаще всего для их изготовления применяется бетонный раствор. Как упоминалось ранее, заливка подготовленной конструкции начинается с самой нижней ступени. Как только бетон схватится, переходят к ступеньке, находящейся выше. Железобетонная основа станет гарантией стойкости всего строения.

Еще один вариант возведения стенок – кладка из отдельных изделий (кирпичей, камня, блоков). Ступенчатый фундамент из блоков фбс является прекрасной альтернативой монолитной конструкции.

Благодаря крупным габаритам каждого строительного элемента временные затраты на устройство сокращаются почти в два раза. Однако случается, что размерные характеристики сырья из достоинства превращаются в недостаток: высота блоков не соответствует высоте ступени основания.

В такой ситуации материал подрезается, либо устраивается дополнительная кладка силикатным или керамическим кирпичом.

Подводя итоги, стоит сказать, что площадь под застройку с нестандартным рельефом – не повод расстраиваться. Каждый мастер, ответственно подходящий к работе, может оборудовать ее под дом из своих грез.

Главное определиться с тем, какое основание наиболее подходит для воплощения мечты. Свайный или ленточный, ступенчатый фундамент – на склоне наиболее целесообразно применять последний.

Прислушиваясь к советам профессионалов и качественно выполняя работу, можно возвести стойкий базис, который станет надежной основой для будущего здания.

инструкция как построить дом на склоне:

Источник: круглой опалубки своими руками

Такая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки.
Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда. Стоит заранее определиться, сможете ли вы сделать всё сами, или вам лучше нанять хорошего специалиста. В любом случае, вы можете попытаться, и если вы достаточно упрямы, и не пожалеете испорченного материала, сможете это сделать своими руками.

Обычно фундаментные работы, когда необходимо сделать круглую опалубку, выполняются под эркеры, под арочные своды или другие сложные строительные элементы. Люди, которые хотят сделать дом такой сложной конфигурации, обычно своими руками не делают, а нанимают других исполнителей.

Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками

Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

Инструмент для работы

Если вы решили сделать круглую опалубку для фундамента своими руками, вам понадобится инструмент. Обязательно потребуется ручной и измерительный инструмент. А если вы обладаете достаточными средствами – можно будет купить электрический и даже бензиновый. Вероятнее всего, владельцу частного дома он потребуется и потом – например, напилить дрова для мангала.

Из измерительного инструмента вам потребуется уровень, отвес, рулетка, угольник и шнур. Для закрепления шнура используйте мелкие гвоздики. Чтобы сделать круглую опалубку, нужно много измерений. Придерживайтесь правила: семь раз отмерь – один отрежь. Вам также может потребоваться правило. Можно взять полтора или два метра длиной. Так как при фундаментных работах обычно делают круглую опалубку с большим радиусом, вместо правила будет проще использовать длинный ровный четырёхметровый брусок.

Из специального мерительного инструмента вам придется сделать своими руками шаблон. Делается он из толстой доски 250х50 мм поперечного сечения. Длина шаблона должна быть примерно около 50-70 см. Вы можете подобрать длину сами, чтобы вам было удобно этим шаблоном пользоваться.

Шаблон должен с одной стороны иметь радиус закругления, который примерно равен радиусу опалубки, внутреннему или внешнему. Из радиуса нужно прибавить или вычесть, в зависимости от того, внутренняя она или внешняя, толщину настила опалубки. Как это сделать – будет сказано далее. Лучше всего изготовить шаблон со строганной поверхностью в столярной мастерской. Но если вы сможете своими руками стесать всё топором и сделать это аккуратно – это будет неплохо. К шаблону изготовьте две ручки, так как его часто придётся брать в руки.

Как сделать бетонное крыльцо своими силами? Поэтапное руководство

Бетонное крыльцо является одним из самых прочных. Благодаря бетону оно способно выдерживать большие нагрузки и устойчиво к истиранию. Сделать его можно самостоятельно, главное – провести точные расчеты и правильно начертить проект. Чертежи помогут быстрее и без ошибок построить опалубку. Заливать крыльцо своими силами лучше еще на этапе строительства частного дома, так как для него тоже нужен фундамент. Если же пристраивается к отстроенному зданию, то потребуется обустройство основания и его соединение арматурой с фундаментом дома.

Проводя расчеты и делая чертеж, нужно учитывать следующие факторы:

• Высота крыльца – это расстояние от грунта и до нижней линии порога входной двери.
• Ширина подбирается в зависимости от количества человек в доме, и будут ли через нее переноситься тяжелые и крупногабаритные вещи (мебель). Для одного человека достаточно ширины 80 см, для одновременного прохождения двух понадобится минимум 100 см.
• Для комфортного подъема и спуска рекомендуется построить непарное количество ступенек. Ширина – 25 см, высота подбирается от 12 до 20 см, в зависимости от общего их числа и высоты крыльца. Ширина ступеней выбирается таким образом, чтобы нога свободно помещалась. Тогда крыльцо будет безопасным. Также учитывается то, кто планирует по нему ходить. Если пожилые люди и дети, то высоту ступеней делают меньше, чтобы лестница была более комфортной.
• Чтобы входная дверь не задевала поверхность пристройки, его необходимо залить на 5 см ниже порога.
• Если крыльцо будет высоким, то следует заранее предусмотреть места для установки перил или другого ограждения.
• Угол наклона марша – 27-45°.

Заранее сделанный план со схемой позволит сэкономить время и правильно залить крыльцо для частного дома, так как все будет расписано пошагово.

Материалы

Для изготовления каркаса потребуются доски 250х50 мм. Доски меньшего сечения брать не рекомендуется, так как на опалубку будет прилагаться большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов или для их заливки. Из этих досок делается каркас опалубки.

Для изготовления настила опалубки используют два материала – узкие доски 25х100 мм или фанеру толщиной 3 мм. Фанера должна быть влагостойкой. Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться. Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной. Для каменных работ однозначно используйте фанеру – уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди 50-70 мм, а для скрепления каркаса – гвозди 100 мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм.

Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими. Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до 500 кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы.

Видео описание

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.

Столбчатые фундаменты

Отдельно стоит упомянуть круглую опалубку для столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент делают для лёгких зданий из бруса, каркасных или иных. Затем поверх столбчатого фундамента обычно заливают монолитный ростверк по всему периметру здания. Если вы хотите приподнять дом над землёй, можно посоветовать сделать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как монтировать столбы для фундамента.

В качестве опалубки используйте пластиковую трубу подходящего диаметра. Обычно для столбчатого фундамента идёт канализационная труба 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет редкое расположение столбов (меньше чем один на два метра длины) можете поставить дренажную трубу. В этом случае будет логичнее заливать ростверк. Если труба будет чуть толще – ничего страшного.

На столбы фундамента устанавливаете отрезки труб. Следите, чтобы они стояли строго по осям столбов и были на одной высоте – долбить потом будет тяжело. Также отрезки труб должны располагаться строго по уровню. Для их проверки используйте специальный уровень. У него не плоская поверхность, а с небольшим призматическим вырезом, чтобы его можно было приложить к трубе.

Вначале трубы немного заполняют бетоном, примерно на высоту диаметра. Это делают для того, чтобы труба надёжно держалась, и при этом немного корректируют её по вертикали. Для коррекции подлейте немного бетона снаружи внизу трубы, небольшим валиком по периметру.

В трубы устанавливаете арматуру. Арматура должна располагаться примерно в 2 см от краёв трубы, вяжите арматурные элементы с этим учётом. Затем арматуру связывают с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Получается достаточно недорого, ведь полиэтиленовые трубы обойдутся дешевле, чем доски.

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Некоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлована

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет! Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму. Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Каркас

• Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.

Порой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундамента

• Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.

Изготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времени

• Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.

Простейший каркас для изготовления ступеней из бетона

• Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
• Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет! Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе. Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием

Источник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду

Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ

Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанеры

Источник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования

Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений

Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубка

Источник pogreb-podval.ru

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя

Источник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоков

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосы

Источник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубки

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Устройство несъемной опалубки при помощи Универсальной стяжки ТЕХНОНИКОЛЬ. Пошаговая инструкция.

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.