Опалубка для столбчатого фундамента

Столбчатый – самый экономный тип фундамента, стоимость которого в 2 раза дешевле монолитных железобетонных. При этом столбчатый фундамент своими руками сделать несложно, а надежность и качество обеспечиваются при соблюдении застройщиком строительной технологии. Это идеальное решение для легких построек с единственным ограничением — пучинистые грунты.

Основное преимущество такого типа фундамента — универсальность: основу дома можно устроить на любом ландшафте, с минимальным объемом гидроизоляционных и подготовительных работ, высокой скоростью монтажа, без привлечения помощников. Кроме того, его предпочитают исполнители со скромными навыками в строительной отрасли, которые планируют самостоятельно построить дом. Столбчатый фундамент – единственный, для устройства которого не требуется специальных знаний, так как конструкция такой основы технологически проста.

Типы столбчатого фундамента

Перед тем, как сделать столбчатый фундамент своими руками, необходимо определить материал, из которых будут сделаны столбы: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от бюджета строительства и типа конструкции:

• каркасные легкие конструкции (цеха, навесы);
• строения до двух этажей;
• хозпостройки, беседки, бани, террасы.

Дерево – популярный, но капризный материал для столбов, так как древесину необходимо обжечь и обработать антисептиком для защиты от быстрого гниения. Кроме того, при выборе древесины специалисты рекомендуют дополнительно использовать гидроизоляционные материалы.

Основные типы столбчатых фундаментов:

1. Монолитный столбчатый фундамент с отличительными характеристиками: максимальная прочность на сжатие, если основу армировать – максимальная прочность на растяжение.
2. Кирпичный.
3. Из естественного камня.
4. Из бута-плитняка.
5. Бутобетонные.

Кирпичный – самый доступный, прочный и, в отличие от деревянного, — долговечный.

Срок службы составляет 100 лет, при выборе этого вида допускается устройство домика в два уровня. Единственным неудобством кирпичного фундамента является трудоемкий процесс закладки, при этом основа обладает низкой сопротивляемостью подвижным грунтам, поэтому двухуровневый домик может сместиться. К отличительным особенностям монтажа такого фундамента относится значительное количество земляных работ и необходимость приобретения специального пережженного кирпича.

Расчет столбчатого фундамента

Выполнить расчет столбчатого фундамента можно самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями специалистов. Обязательно учесть вес дома и вид конструкции, а также материал, который будет использоваться для устройства столбов. Для распределения нагрузки и равномерного перераспределения усилий необходимо столбчатый фундамент связать ростверком. Благодаря такой технологии обеспечивается надежность и безопасность конструкции всей постройки. По глубине заложения различают два основных типа столбчатых фундаментов:

1. Мелкозаглубленный (40-70 см) для скальных, песчаных, крупнообломистых грунтов с низким уровнем грунтовых вод.
2. Заглубленный (0,3-0,5 м ниже, чем глубина промерзания) устраивают на глубину до 2 м и выбирают при глиняных водонасыщенных грунтах.

Точный расчет размеров столбов зависит от характеристик грунта и индивидуальных условий строительства, однако надежный опорно столбчатый фундамент из кирпича не может быть меньше 500х500 мм. Если в качестве исходного материала выбран бутовый камень или плитняк, то рекомендуемый минимальный размер составит 600х600 мм. Кроме того, необходимо на этапе составления чертежей предусмотреть забирку – стенку между столбами, которая, как правило, выполняется из кирпича. Такое мероприятие защитит пространство под домом от дождя, снега и холодного воздуха.

Этапы возведения столбчатого фундамента

Подготовка участка – обязательный этап работ при выборе столбчатого фундамента. Обязательно не только очистить участок (устранить неровности, подсыпать грунтом ямы), но и устроить подсыпку, если присутствуют глинистые грунты. Следующий шаг подготовки участка – разметка: закрепить оси в соответствии с чертежами, контролируя диагонали и углы. Земляные работы можно выполнять как вручную (выкопать ямы), так и с помощью экскаватора. Главное условие – точное расположение ям по осям.

Если глубина столбов составляет до метра, то дополнительного крепления стенок не требуется, если больше – шурф необходимо копать с откосами и устраивать крепления с распорками из досок. Обязательно выполнять отверстия ям шире, чем планируемый размер столбов для возможности монтажа распорок и опалубки. Для защиты от проседания рекомендуется выполнять под столбами железобетонную подушку.

Следующие этапы работ:

1. Устройство опалубки. Опалубка выполняется из досок (шириной 100-150 мм, длиной 40 мм), ДСП, влагостойкой фанеры или листов железа. Если принято решение устроить несъемную опалубку, то рекомендуется использовать трубы (асбестоцементные, железные) диаметром 100 мм и более.
2. Армирование столбчатого фундамента выполняется стержнями (10-14 мм) в продольном направлении. Обязательно выполнять горизонтальные перемычки из проволоки (6 мм). Выход стержней для связи ростверка и каркаса столба должен быть на 150 мм над фундаментом.

3. Заливка бетоном выполняется слоями по 200 мм. Готовую смесь после заливки обязательно утрамбовать при помощи ручного глубинного вибратора и выполнить гидроизоляцию: на влажных грунтах – двойной слой, на остальных – один слой рубероида.
4. Монтаж ростверка. Сначала необходимо соединить перемычки обрезками арматуры, сварить монтажными петлями, устроить опалубку и сделать каркас из арматуры. Затем выполняется монолитный пояс (или монолитный, или с использование железобетонных балок). После заливки бетона обязательно сделать технологический перерыв до набора нормативной прочности, затем выполнить гидроизоляцию и засыпать яму грунтом.
5. Устройство забирки рекомендуется выполнять из кирпича, оставив технологические отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции. При кладке стены необходимо исключить связку со столбами во избежание появления трещин.

Популярным вариантом строительства столбчатого фундамента является использование бетонных блоков.

Основное преимущество блоков – простота монтажа: выполнить основание из щебня, насыпать песчаную подушку, установить блоки и связать цементным раствором. При выборе блоков обязательно учесть жесткие ограничения:

• не использовать на горизонтально подвижном грунте;
• не применять при строительстве массивных сооружений;
• не допускается на слабонесущих грунтах (глинистые водонасыщенные, торф).

При выборе бетонных блоков рекомендуется фиксировать блоки жестким железобетонным ростверком, что удорожает строительство, и учесть мероприятия по обшивке цоколя – трудоемкий и сложный процесс строительства.

Если планируется установка столбчатого фундамента из труб, то необходимо устроить отверстия в грунте, основание утрамбовать, вставить трубы и обратно засыпать с внешней стороны. После этого заливают бетон на 1/3, трубу поднимают, затем заливают снова, оставляя 15 см сверху незаполненными. Бетон необходимо утрамбовать, установить армированный стержень по центру, оставить, пока смесь не схватится, погрузить в оставленную полость металлические анкеры для связки фундамента и стен, затем – окончательно забетонировать.

Особенности и качество фундамента на столбах

В индивидуальном строительстве (которое еще принято называть «малым» или «мелкостроем») столбчатый фундамент гарантирует целый ряд преимуществ для будущего здания, которые к тому же позволяют сэкономить время, деньги и силы в процессе строительства.

Фундамент на столбах — любимое произведение архитекторов-авангардистов-модернистов и функционалистов во главе с легендарным французским зодчим Ле Корбюзье. Ведь именно эта конструкция способна сделать любую постройку зрительно легче. Или же умеет, напротив, придать ей выразительную монументальность.

Однако, чтобы использовать столбчатый фундамент, необходим грунт, к которому предъявляются строго-конкретные требования:

• отличная плотность;
• хорошие несущие показатели;
• малая обводненность;
• и слабая пучинистость.

Такая почва наиболее распространена в Средиземноморье. И нет ничего удивительного, что масса зданий в этой географической местности возведены именно на таком основании. В России же на столбчатом фундаменте можно возводить частные дома в Черноземье и южнее, а после проведения соответствующих изысканий и в некоторых других местах.

Виды фундаментных опор

Существует несколько способов изготовления вертикальных опор.
Тип постройки, характер почвы определяют выбор столбчатого фундамента и тип применяемых столбцов. Эти элементы могут быть разной конфигурации сечений и размеров: с круглой, прямоугольной, квадратной основами. Описываемые материалы имеют железобетонную внутреннюю структуру. По способу изготовления фундаментные конструкции бывают:

• Монолитного типа. В почве роется скважина, устраивается опалубка, проводится заливка подготовленной бетонной смеси.
• Сборного вида. В качестве составных элементов опор выступают блоки, кирпичи, камни особого сорта.

Расположение столбикового фундамента над уровнем почвы:

• Незаглубленная основа. Опора размещается прямо на почве или в прослойке из песка. Отличается низкобюджетностью, но применение возможно для легковесных построек одним этажом, которые находятся на слабо- и неподвижных грунтах.
• Заглубленный фундамент. При монтаже опоры погружаются на глубину до или свыше уровня промерзания почвы. Тип конструкции применяется на подвижной суглинистой или глиняной почве. Самый дорогостоящий монтаж столбового фундамента.
• Мелкозаглубленная основа. Глубина закладки элементов — 0,4—0,7 м от уровня грунта. Одна часть основы — монолитная конструкция определенной конфигурации, вторая — песчано-щебеночная прослойка. Используется на неглинистой почве или с малым содержанием такой субстанции.

В строительстве небольших легких конструкций не обязательно применять крепежные балки.
По виду конструкции фундаменты на столбах из бетона бывают:

• С балкой для крепежа. Ростверковая конструкция монтируется на опоры, равномерно распределяя массу всей постройки по основаниям столбцов.
• Без крепежной балки. Это распространенный вариант обустройства легковесных построек. Монтаж первого соединения осуществляется на опоре поверх гидробарьера.

Виды фундаментов на столбах

Столбчатые фундаменты тоже неодинаковы. Их можно разделить на:

1. Опорно-столбчатые, в которых вершины столбов-оснований между собой никак не связаны. Распределение нагрузки в этом случае происходит на нижнем опорном поясе строения. А поэтому нижний венец следует выполнять из вязкого, упругого материала. Опорно-столбчатые фундаменты закладываются под здания легкие, деревянные или на металлическом каркасе, поскольку у подобного основания наименьшая из возможных (и допустимых) несущая способность, а также сопротивление нагрузкам (горизонтальным) при промерзании почвы. Зато трудоемкость конструкции и ее стоимость тоже невелики.

2. Классические кирпичные с вентиляционными отдушинами. При оформлении такого типа фундамента пространство между столбами заполняется забиркой для гидроизоляции и утепления основания будущего строения. Забирка в данной ситуации в грунт углубляется на песчано-щебневой противопучинной подушке на расстоянии от 1 до 5 рядов кирпичной кладки (для конкретного фундамента в конкретном месте выбирается своя глубина). По сравнению с простым опорно-столбчатым основанием, у этого фундамента теплопотери через подпол в процессе эксплуатации строения снижаются в разы. Только между венцом и забиркой необходимо будет оставить вентиляционный зазор в 5 или 7 см и проконопатить его. С появлением новых материалов кирпичную забирку все чаще стали менять на плиты ЭППС или плиты из стекломагнезита, наложенные снаружи, заглубленные в грунт и оштукатуренные по армирующей сетке.
3. Столбчатые с рандбалкой. Эти фундаменты держат современные коттеджи фахверкового типа или частные сборно-щитовые «немецкие» домики. Деревянный венец для подобных построек не подходит — он их не выдержит ни по весу, ни по сроку службы. В таком случае столбы фундамента следует перекрыть рандбалкой, цельной или из железобетонных монолитов. Тогда получится обеспечить максимальную несущую способность столбов на грунте, без увеличения цены и трудоемкости фундамента.

Важно: Рандбалка передает на столбы лишь вес. Какой-то единой силовой системы она с ними не образует.

1. Фундаменты с рандбалкой по поверхности грунта и кирпичным цоколем. При таком типе фундамента рандбалку действительно не заглубляют, а пускают по поверхности, чтобы силы пучения не повредили здание. И обязательно оформляется цоколь из кирпича. Тогда срок жизни строения и показатели комфорта в нем удваиваются, а теплопотери через подпол снижаются (тоже примерно вдвое). Кроме того, легко решается проблема лаговой обрешетки и обустройства чернового пола. Теперь обрешетка может опереться на цоколь. Но под рандбалкой обязательно нужно насыпать противопучинную подушку (потому что зазор термопучинный в данную конструкцию совсем не вписывается).
2. Столбчатые с ростверком. Столбы и венец у таких фундаментов выполняются из одного и того же материала — из железобетона или стали (значительно реже). У столбов из железобетона каркас общий, да и заливаются они, как нечто единое, целое — то есть образуют с ростверком жесткую силовую схему, способную нести практически любые нагрузки, в том числе каменные 2-3-х этажные здания.

Важно: Ростверк можно тоже опустить хоть до земли. Главное — оформить песчаную противопучинную подушку.

1. Столбчато-ленточные конструкции с увеличенным ростверком и противопучинной подушкой. Если ростверк увеличить в высоту и заглубить в грунт, обеспечив ему снизу и с боков увеличенную же противопучинную подушку, получится столбчато-ленточный фундамент. Такому ростверк заменяет и забирку, и цоколь. А кроме того, удешевляет конструкцию и ускоряет любое строительство. Дополнительными плюсами подобного фундамента можно считать:

• простоту утепления основания и отмостки;
• возможность строительства легких зданий на грунтах до сильнопучинистых (ростверк своим весом любое основание стабилизирует).

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Как и любую другую современную строительную конструкцию, столбчатый фундамент нельзя назвать абсолютно совершенным. У него есть положительные качества и отрицательные свойства. И поэтому оформлять его нужно в тех условиях, где первое проявится по максимуму, а второе — по минимуму.

К положительным чертам фундаментов на столбах традиционно относят:

1. Невысокие стоимость и трудоемкость (и материалов требуется немного, и объем земляных работ небольшой).
2. Скорость возведения (каркасный дом на столбчатом фундаменте можно построить вдвоем за 1,5-3 месяца).
3. Отсутствие необходимости в привлечении спецтехники (максимум, что может понадобиться — это бетономешалка, которую можно взять в аренду).
4. Простота в расчетах и, соответственно, отличное взаимодействие элементов конструкции между собой и с грунтом.
5. Достаточность рабочего эскиза (в том числе бесплатного, из интернета), позволяющая экономить от 30 до 100 тысяч рублей на создании индивидуального проекта.
6. Пригодность для самых разных местных условий.
7. Простота законного оформления.
8. Ненужность строительной квалификации для закладки столбчатого основания. Оно вполне по силам дилетанту.
9. Отсутствие необходимости в тщательной планировке для организации стройплощадки.
10. Возможность закладки даже на уклоне до 15-20°.
11. Потребность лишь в одном неквалифицированном помощнике, да и то не постоянно. На некоторых операциях придется пригласить еще одного или двух человек, но тоже без строительных навыков.
12. Долговечность и надежность при условии правильного обустройства. В некоторых ситуациях такое основание оказывается прочнее каменного, кирпичного или бетонного.
13. Ремонтопригодность. Основание на столбах – вообще единственный фундамент, который можно отремонтировать качественно своими руками.

А если говорить о минусах подобных оснований, то к ним можно отнести:

1. Невысокую несущую способность.
2. Непригодность для многоэтажного строительства (под тяжелым зданием просто не получится поместить столько столбов, сколько нужно, ведь необходимо соблюдать требуемые расстояния между ними).
3. Плохая расположенность к использованию несущей способности грунта.
4. Невозможность использования подобных оснований на слабых и некоторых неоднородных и специфических (обводненных или замусоренных, например) видах грунта.
5. Чувствительность к горизонтальным нагрузкам.
6. Невозможность обустройства подвала.
7. Уязвимость готового строения (особенно при производстве каких-то земляных работ).
8. Сложность в подводке дополнительных коммуникаций (опять же из-за необходимости производства земляных работ).
9. Невозможность сооружения каких бы то ни было капитальных пристроек к дому.
10. Непродолжительный срок службы (максимум, который может «обещать» столбчатый фундамент — это 50 лет).

Где используется?

Определение

Столбчатый фундамент — особый элемент сооружений, который предполагает монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций в опорный каркас, где столбы из бетона подвергаются основным нагрузкам. По периметру строений под несущими стенными конструкциями выполняется установка опорных колод. На эти элементы монтируется первичная увязка. Опоры устанавливаются в местах, которые подвергаются повышенным нагрузкам — стыки и углы несущей стены, области под перекрытием и пролетом больше 250 см.

Столбчатая фундаментная основа — идеальный вариант для построек с небольшим весом, к каким относятся гаражи, садовые домики, сараи, бани. При правильных расчетах можно на нее установить коттеджи из пенобетона или каркаса. Дома с кирпичными стенками большой толщины устанавливать на такие опоры нельзя.

Использование сооружения

Для основы под массивное строение выбирают вариант опоры с ростверком.
Монтаж железобетонных конструкций столбчатого фундамента производится в случае, когда на глубине расположения опор размещается устойчивая и прочная почвенная основа. Запрещается размещать опоры их бетона на мягких, насыщенных гумусом грунтах. Оголовки размещаются строго в одной плоскости по горизонтали, тут будет производиться сборка связующей конструкции — ростверка. Если на столбцы будет устанавливаться легковесная постройка, то этот элемент для увязки не используется, для этих целей подойдет балка из металла или дерева. Надземная часть опор должна иметь высоту 50 см, это убережет строение от влаги.

Применение железобетонных элементов столбчатого фундамента целесообразно в таких случаях:

• Давление на опорный почвенный слой конструкции дома, которое передается через колоды, будет меньшим, чем от ленточного фундамента.
• Возведение бесподвальной постройки из щитового, деревянного и легковесного каркаса.
• Строительство кирпичной постройки, при котором необходимо заглублять в грунт опору на 200 см или на 250 мм ниже уровня прохождения низких температур в почве.
• Сооружение зданий выполняется в районах, где грунт промерзает глубоко и существует угроза критической деформации фундамента под воздействием пучения почвы.

Конструкция опоры не подходит для эксплуатации при условиях динамичного грунта.
В некоторых ситуациях применение фундамента на столбах из бетона недопустимо:

• На слабых и горизонтально-подвижных почвах из-за неустойчивости бетонных опор.
• При сооружении стен из материалов высокой плотности — кирпича, железобетона с мощностью блока более 510 мм.
• В местностях со сложным рельефом, где существует перепад поверхности участка под строительство более 200 см.

О заглублении

Все ныне возводимые фундаменты можно разделить на 3 основные категории:

1. Глубокого и/или нормального заглубления (их еще называют просто «заглубленными»), когда подошва основания строения (в случае со столбчатым фундаментом это «пятки» столбов) находится ниже глубины промерзания грунта в конкретной местности на 0,3 (для основания на столбах)-0,7 м.
2. Мелкозаглубленные, при которых подошва или пятки располагаются в пучащемся слое. Для столбчатых фундаментов — это 40% от расчетного промерзания на слабопучинистых грунтах и до 70% — на грунтах среднепучинистых.
3. Незаглубленные основания, которые сооружают на практически не пучащихся грунтах и для оформления фундаментов под легкие, упругие, зачастую нежилые деревянные или металлические строения (сезонные дачные домики, сараи, уличные души и туалеты, гаражи, хозблоки, теплицы и т.д.).

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

1. Характеристики грунта;
2. Силы морозного пучения;
3. Глубина залегания грунтовых вод;
4. Уровень промерзания грунта;
5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;
   Сооружение дома
6. Количество этажей;
7. Высота здания;
8. Тип перекрытий;
9. Кровельный материал;
10. Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Займемся заложением

Столбы для «одноименного» фундамента можно построить из кирпича, бетона или дерева, а также из бутобетона или готовых бетонных блоков. При этом несущая способность всех перечисленных материалов выше аналогичного параметра грунта. Поэтому расчеты для стобчатого фундамента, независимо от задействованного материала, можно выполнять по одной и той же схеме с поправками лишь на величину опорной площади. Однако технологии заложения напрямую зависят от используемых материалов и различаются радикально.

Расчет

Начинать закладку фундамента все-таки надо с произведения расчетов. И лучше действовать по следующему (правда, очень приближенному) методу:

1. Для начала по проектной документации потребуется определить весовые нагрузки от конструкций будущего здания.
2. Далее по российским картам районирования климатических нагрузок надо найти нужные показатели по снегу и ветру.
3. После необходимо самостоятельно определить эксплуатационные нагрузки. Они зависят от многих факторов: количества жильцов, а также гостей, которые будут приходить к жильцам; оборудования дома бытовыми и иными приборами; проживания домашних животных (и каких именно) и наличия аквариума; количества сантехнических устройств и пр.
4. Затем по соответствующим документам (СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.08.01-85 «Конструкции жилых зданий», СНиП II-Б.1–62 и прочих СниПов) придется вычислить сводный вес дома. Суть операции заключается в сведении абсолютно всех нагрузок к весу, наложенному на фундамент.
5. Потом надо будет определить РПГ — расчетную глубину промерзания грунта на строительной площадке. Ориентироваться здесь нужно на максимальное значение этого параметра на карте для данной местности. И лучше бы проконсультироваться по этому вопросу у специалистов — геологов и строителей.
6. На данном этапе можно приступать непосредственно к расчету величины и характера заглубления столбов:

• для заглубления до 1 м надо взять стандартные показатели несущей способности грунта 1,7 кг х кв см или 17 тс х кв м;
• для заглубления более, чем на 1 м, придется брать другие показатели — 2 кг х кв см и 20 тс х кв м;
• на грунтах плотных (сухих суглинках и глине, гравелистых или каменистых), промерзающих больше, чем на полтора метра, полученное в результате вышеупомянутых расчетов значение необходимо умножить на коэффициент 1,15;

1. Далее для столба по размерам его пяты рассчитывается опорная площадь. Предельное значение для бетонных столбов в скважинах, пробуренных вручную — 0,28 кв м.
2. Затем величину несущей способности грунта надо умножить на величину опорной площади. В результате станет известной нагрузка на один столб.
3. После сводный вес здания нужно поделить на несущую способность столба, чтобы вычислить число столбов для конкретного фундамента.
4. От полученного числа столбов потом необходимо отнять количество углов, образованных несущими стенами, а также число перекрытий несущих стен.
5. Суммарное значение длины периметра здания и внутренних несущих стен требуется разделить на значение, полученное в результате действий п. 10. В результате получится шаг расположения столбов (величина должна находиться в пределах 1,5-2,5 м).
6. Далее следует рассчитать вес фундамента вместе с рандбалкой или же с ростверком, в зависимости от выбранного для оформления вида (если дополнительные конструкции вообще предусмотрены эскизом). При этом исходить нужно из стандартной плотности:

• железобетона (27 тс/куб. м);
• дерева (8,7 тс/куб. м);
• или кирпича (по 4 кг на кирпич с раствором).

1. Потом вес фундамента надо будет прибавить к сводному весу здания.
2. Следующий этап расчетов — распределение столбов. Под каждый угол и перекрестье следует определить по столбу, а остальные столбы равномерно «расставить» по всей площадке под фундамент. В наиболее нагружаемых пролетах (это там, где будут находиться печь или, например, ванна) столбы придется совместить по два.

На этом расчеты можно считать завершенными и переходить к другим мероприятиям.

Особенности столбчатых фундаментов

Опорно-столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, на которую опираются стены и нижняя обвязка. Столбы устанавливают на участках с самыми большими статическими нагрузками: на углах, стыках стен. Шаг между опорами – не больше двух с половиной метров. Если пролет длиннее, устанавливают промежуточные столбы.

Фундаменты различаются габаритами, сечением столбов и материалом их изготовления, глубиной погружения, формой (квадратные, круглые, прямоугольные).

Одно из основных требований к фундаменту, независимо от его вида – верхушки столбов должны располагаться в общей горизонтальной плоскости. Тем более, если ростверка нет, и обвязку кладут прямо поверх опор. Горизонтальность вымеряется водяным уровнем либо нивелиром.

Материалы для изготовления столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент своими руками можно изготовить из следующих материалов:

• кирпич;
• железобетон;
• бутобетон;
• готовые блоки;
• бутовый камень.

Кроме этого опоры различают по способу изготовления:

• монолитные (устанавливают опалубку и заливают бетон);
• сборные – их складывают из кирпичей, блоков, камня.

монолитный столбчатый фундамент

сборный столбчатый фундамент
Фундамент можно установить с ростверком или без него. Ростверком в данном случае служит ж/б балка. Ее кладут на столбы сверху. Смысл – равномерно распределить по всем опорам нагрузку от конструкции. Кроме этого балка «связывает» столбы, не позволяет им разъезжаться в стороны в случае горизонтальных подвижек грунта.

Поскольку использование фундаментной балки увеличивает трудоемкость монтажа и затраты на материалы, легкие каркасные сооружения часто устанавливают без нее: кладут обвязку поверх гидроизоляции прямо на вершины столбов. Но при этом обязательно нужно учитывать характер грунта, т.к. без ростверка основание дома практически не защищено от горизонтальных подвижек.

Уровни заглубления

Существует три вида фундаментов в зависимости от глубины погружения опор: заглубленные, мелкозаглубленные и незаглубленные.

Виды столбчатых фундаментов по уровню заглубленности: А) Заглубленный фундамент,Б) Мелкозаглубленный фундамент, В) Незаглубленный фундамент.

1. Заглубленные. Столбы погружают ниже линии промерзания почвы. Вариант для «плохих» пучинистых грунтов – глин, суглинков.

2. Мелкозаглубленные – около полуметра выше линии промерзания. В этом случае половину скважины под столб занимает подушка из песка и гравия. Подходит для слабопучинистых грунтов.

3. Незаглубленные. Примерно вровень с поверхностью земли. Перед монтажом насыпают песчано-гравийную подушку. Подходят для устойчивых грунтов и очень легких построек.

Обратите внимание

Если грунт совсем слабый и водонасыщенный (плывуны), столбчатый фундамент лучше не использовать.

Расчет столбчатого фундамента

• Шаг между столбами: 1,5-2,5 метра
• Сечение прямоугольного столба: 25 на 40 см
• Сечение круглого столба: 20-25 см
• Высота столба над землей: не меньше полметра

Расчет осуществляется исходя из ожидаемой нагрузки на основание. Она складывается из следующих цифр:

• 1. Полный вес дома (стены, крыша и т.д.);
• 2. Примерный вес самого фундамента;
• 3. Снеговая нагрузка (при крутизне ската более 60º не учитывается).

Вторая необходимая характеристика – несущая способность грунта. Значения этого показателя для разных грунтов (пески, глины и т.д.) можно найти в таблицах СНиП.

Общую площадь оснований столбов находим по формуле S=1,3*P/R, где

• Р – нагрузка;
• R – несущая способность;
• – коэффициент запаса прочности.

Чтобы вычислить количество столбов, надо поделить площадь на сечение одной опоры. Чем больше сечение, тем меньше потребуется опор и наоборот.

Далее рассмотрим, как залить столбчатый фундамент своими руками.

Подготовка площадки

Контур будущего здания размечается по привычной схеме с необходимой проверкой прямоугольности строения. Это достигается промером сторон и равенством диагоналей.

После обозначения контура следует сделать обноску площадки. Причем козелки такой обноски в земле должны сидеть прочно — от них многое зависит. Козелковые планки выставляются по шланговому уровню в горизонт, а каждая планочка дополнительно выравнивается еще и пузырьковым уровнем.

Для фундамента с ростверком вообще выполняется двухэтажная обноска, а места для столбов отмечаются отвесами на туго натянутых прочных шнурках-причалках (с этой ролью прекрасно справляется полипропиленовый шланг).

Следом за обноской выполняется выемка грунта. Если фундамент с заглубленным ростверком или рандбалкой, гумус снимается вплоть до материкового слоя или же на величину заглубления + подушка. При этом дно траншеи должно оказаться строго горизонтальным (проверить можно самодельным нивелиром).

Под висячие ростверк или рандбалку гумус снимается в радиусе 0,5-1 м от устья будущих скважин под столбы. Заглубление котлована при этом считается от уровня матёрки будущего здания, а пятки столбов должны располагаться горизонтально и на одном уровне.

Что представляет собой основание столбчатого типа?

Процесс строительства столбчатого фундамента.

Монтируя столбчатый фундамент, необходимо следить за тем, чтобы концы опор, возвышающиеся над грунтом, находились на одном уровне. Иначе все здание может перекосить. Высота, на которую столбы “выходят” из грунта, зависит от конструкции самого дома и типа грунта под ним. Опоры такого типа основания сооружают по углам строения, в местах сопряжения основных стен и точках максимальной нагрузки.

Опоры столбчатого фундамента могут быть деревянными, металлическими, сложенными из кирпича, бутового камня или пенобетонных блоков. Но чаще всего столбы представляют собой монолитную бетонную конструкцию, отлитую непосредственно на участке строительства.

Выбирая строительный материал для основания будущего дома, необходимо учитывать особенности его конструкции. Так, деревянные опоры на данный момент закладывают только под веранды или легкие каркасные постройки, например летние кухни. Причем диаметр таких столбов должен быть не менее 20-30 см.

Схема фундамента свайно-ленточного.

Столбчатый фундамент, сложенный из кирпича или камня, подойдет для незаглубленного или мелкозаглубленного основания дома. Металлические же трубы, наоборот, используют для конструкций, использующихся в условиях зыбких, сильно заболоченных почв.

Чаще всего сейчас строят фундаменты, построенные из монолитных столбов или сложенные из бетонных блоков.

Сверху на опорах монтируется ростверк, соединяющий столбы в надежную единую конструкцию. Кроме того, в его функции входит равномерное перераспределение нагрузки на фундамент.

Устройство основания столбчатого типа

При строительстве такого фундамента необходимо помнить, что ширина его опор не должна быть меньше 40 см. А расстояние между столбами – не менее 1 м, но не более 2,5-3 м. Делать пролеты между опорами шире специалисты не рекомендуют.

Нижняя (заглубленная часть столба) должна находиться на 17-27 см ниже уровня промерзания грунта.

Расчет глубины такого типа основания проводят исходя из следующих показателей:

• структуры почвы на участке строительства;
• уровня залегания грунтовых вод;
• параметров промерзания почвы в зимний период.

На данный момент все чаще при строительстве загородных домов применяют ростверк, представляющий собой монолитную бетонную конструкцию. Но при возведении дома из бруса разумнее использовать деревянные бревна. Кроме своей непосредственной функции, такой ростверк послужит еще и закладным венцом.

Высота ростверка зависит от конструктивных особенностей строения. Он может быть высоким, то есть возвышающимся над грунтом на высоту от 30 до 70 см, или низким, то есть находящимся на одном уровне с почвой.

Бетон в опалубку сначала заливают, потом утрамбовывают.

Поскольку в зданиях со столбчатым фундаментом изначально не предусмотрено оборудование подвала, некоторые строители формируют так называемую «забирку». То есть в пространстве между опорами монтируют кирпичную или каменную кладку. Она не должна соединяться с самими столбами, иначе во время неизбежных подвижек построенного дома фундамент может быть поврежден. В таких кладках обязательно формируют вентиляционные окна или каналы.

Но если почва, на которой будет стоять дом, заболочена или уровень грунтовых вод чрезвычайно высокий, то столбчатый фундамент необходимо возвести на достаточно большой высоте. Иногда верхушка опор может возвышаться над почвой на 1-2 м. Естественно, что при таком варианте основания забирку делать нельзя.

Бурение и копка

Столб фундамента несет тем большую нагрузку, чем шире его подошва. И значит широких столбов для оформления фундамента понадобится меньшее число.

Скважины под фундаментальные столбы лучше бурить специальным буром ТИСЭ, который позволяет в скважине сформировать подземную камеру-камуфлет с плоским дном. Последовательность бурения с помощью такого инструмента определяется по следующей схеме:

1. Сначала буром с камуфлетным скребком выполняется ствол на расчетное заглубление.
2. Затем в действие приводится сам скребок — им и формируют камуфлет, периодически отбрасывая грунт.
3. Далее в скважину вставляется специальный арматурный каркас.
4. Потом с помощью оболочки формируется опорная подошва.
5. А следом заливаются и стержни столбов.

Важно: Благодаря бурению ТИСЭ-буром, столбы фундамента можно придвигать друг к другу более, чем на метр. И это сразу расширяет сферу применения столбчатых основ, вплоть до строительства на них кирпичных домов и даже с мансардами.

Столбы, рандбалки, ростверки

Каждый столб в любом столбчатом фундаменте состоит из:

• подошвы (или пятки);
• стержня (или ствола);
• изолирующей оболочки;
• и оголовка.

В зависимости от материала, из которого изготовлен конкретный столб, вышеперечисленные детали выполняются по-разному.

Самыми прочными и потому распространенными считаются столбы из бетона. Попробуем сделать нужные расчеты именно для них:

• раствор для таких конструкций берется марки М200-М300, то есть самый обычный;
• для замеса потребуется бетономешалка, и проще всего взять ее в аренду;
• раствор готовится по следующему рецепту: 300 кг портландцемента М400-М600 + 750 кг строительного песка + 1200 кг щебня средней фракции + 150 л чистой технической воды;
• замес ведется обычным порядком.

Что касается столбовой заливки, то она происходит по нижеприведенному алгоритму:

1. Если нужно засыпается подушка. Для столбов нормального заглубления хватит «подбетонки» в 5-10 см прямо на грунт.
2. Далее вставляется оболочка до дна. И нужно следить, чтобы расстояние от нее до стен скважины было везде одинаковым.
3. После вставляется, а затем центрируется арматурный каркас.
4. Потом оболочка на треть заполняется бетоном и приподнимается на 200-300 мм. Если использовался бур ТИСЭ, то величина, на которую необходимо приподнять оболочку, указывается в его спецификации. В любом случае после перечисленных мероприятий оболочку следует зафиксировать в ее новом положении. Если скважина бурилась обычным буром, то бетон может схватываться до 2-х суток. И тогда необходимо провести обратную засыпку пространства между оболочкой и стенкой скважины. Грунт при этом плотно утрамбовывается.
5. На данном этапе (после всех вышеперечисленных операций) заливается стержень столба с гидроуплотнением — то есть слоями по 15-20 см и выдержкой после каждой заливки в 10-20 минут.

Бетон набирает полную прочность за 7 суток после обустройства. Поэтому только по прошествии недели после заливки можно приступать к последующим работам по строительству.

Важно: Виброуплотнение лучше не использовать, когда речь идет о столбчатом основании. Наконечником вибратора можно задеть за арматуру, тогда возможно образование каверн с цементным молочком, а это существенно снизит прочность столба. Да и не пробьет этот прибор толщину в 1,5-2 м.

Процесс создания столбчатого фундамента

Обустройство фундамента необходимо выполнять по определенной технологии, обеспечивая соблюдение обязательных условий правильного монтажа. При его сооружении предпочтительнее отливать столбы из бетона.

Подготовительные работы

Сначала, перед обустройством любого фундамента, подготавливается площадка. Сначала на месте планируемого фундамента снимается верхний слой грунта. Если открывается песок с мелким камнем, тогда из него можно засыпать подушку под столбы фундамента.

• Если фундамент обустраивается на глинистых грунтах, то под столбы необходимо утрамбовывать подушки из гравия с песком. Если строительство выполняется на торфяных грунтах, то придется проводить полную замену основания.
• Далее производится горизонтальное выравнивание участка: снимаются бугры и засыпаются ямы. По периметру планируемого здания устанавливается обноска (столбики). По плану здания размеры фундамента переносятся на местность.

Важно! Обязательно проверяется геометрия: правильность углов планируемого фундамента, а также соответствующих диагоналей (их размеры должны совпадать).

• По проекту выкапываются ямы под столбы, их надо делать глубже уровня основания устанавливаемого столба где-то на 30 см, чтобы устроить гравийную подушку. Ямы необходимо делать шире фундамента на 20-40 см по сторонам, учитывая толщину опалубки. При глубине ям до 1 м дополнительные крепления не потребуются. Если глубина больше 1 м, то необходимо устанавливать дополнительные крепления.
• Утрамбованную подушку под столбом надо предварительно пролить водой, а сверху уложить рубероид либо полиэтилен.
• Далее выполняется монтаж опалубки из металлических листов, досок либо фанеры. Используются также асбестовые и железные трубы, тогда бетон заливается прямо внутрь труб. Если материал опалубки активно впитывает влагу, то перед заливкой конструкцию хорошо смачивают, чтобы предотвратить вытягивание из бетона влаги. Опалубка фундамента монтируется вплотную к стенкам ямы.

Пример опалубки с арматурой

Проверяется вертикальность конструкции отвесом.

Армирование

Армирование — вот главное отличие столба фундамента от сваи. Столбу обязательно требуется стержень. Плюс армирование по окружности. А для сваи все это — лишний расход железа.

Нагрузки, которые приходятся на столб, сдвиговые. Им-то и сопротивляется центральный столбовой стержень, не давая горизонтальным грунтовым подвижкам «срезать» со столбов все, что на них стоит.

Еще одна столбовая особенность — четное количество вертикальных ветвей каркаса. Это нужно для большей прочности конструкции. При этом расстояние между вертикальными связями должно быть 150-200 мм. А шаг горизонтальных стяжек — вдвое больше.

На вертикали идет алюминиевая арматура в 10-12 мм. А на горизонтали — катанка в 6 мм. Обводка же производится по следующей схеме:

Если под ростверк или рандбалку, тогда из столбового оголовка выпускаются концы стержней на 15-20 см, а в центре еще выше. Поэтому лучше сразу боковые вертикали отрезать подлиннее. А если речь идет о деревянном венце, то, наоборот, выпускается центральный стержень.

Чтобы возвести деревянный дом или легкую хозяйственную постройку на придомовом участке, вполне достаточно оказывается столба в асбестоцементной трубе диаметром в 150 мм. И такие столбы армируются только по центру. И не стержнем, а круглой стальной трубой с толщиной стенки в 2 мм (диаметром 70-80 мм) — она тогда вместе с оболочкой станет работать как мощный удерживающий каркас.

Оболочки

Простейшая оболочка столба для столбчатого фундамента — это труба из слоев рубероида в проволочной обвязке. Она легка и стоит недорого. А главное, не потребует дополнительной гидроизоляции. Но при обратном способе засыпки грунта (с трамбовкой) такая оболочка мнется и армированию конструкции не способствует. Именно поэтому оболочки столбов чаще всего оформляют из труб — стальных, пластиковых или асбестоцементовых.

Кстати, оболочки из асбестоцемента могут выступить даже в роли самих столбов. Под ростверк из швеллера это, например, лучший вариант. Трубы ведь тогда в грунт можно забивать без всяких дополнительных земляных работ.

А вот трубы из стали лучше не использовать в столбчатых фундаментах — могут проржаветь. И из пластиковых труб оболочки для столбов оформляют редко. У них, конечно, масса достоинств (легкость, способность к гидроизоляции + несминаемость), но есть один серьезный недостаток — слишком уж они гладкие, практически не цепляются за грунт. Да и дороже рубероида по факту.

( голос., средний: из 5)

• Крыльцо своими руками – особенности технологий, пошаговые инструкции

• Бетономешалка своими руками: ручная и электрическая, простая и сложная

Основные этапы возведения столбчатого фундамента

Всё строительство столбчатого фундамента можно разделить на:

1. земляные работы;
2. установку опалубки;
3. армирование столбов и ростверка;
4. заливку бетоном.

Чтобы выполнить на участке земляные работы нужно:

• выровнять и разметить грунт под опоры;
• вырыть лунки для установки столбов (их ширина, к которой нужно добавить 20 см для опалубки, будет зависеть от размера опор);
• подсыпать и утрамбовать основания лунок песком и щебнем;
• под подошву и стенки столбов нужно уложить гидроизоляцию (рубероид, полиэтилен и прочее).

Для столбчатого фундамента бетонного или железобетонного типа, нужно сбить опалубку. В сухих грунтах от неё можно отказаться. Главное, чтобы была обеспечена гидроизоляция лунки, и земля не впитывала из раствора воду.

Для армирования бетонных столбов и ростверка применяют металлические прутья и металлопрокат. Бетонные столбы делают размером не более 250х250 мм. Размеры побольше экономически нецелесообразны. Арматуру соединяют сваркой, выпустив её из опоры на 50 см для создания ростверка.

Следующим этапом будет заливка бетона. Для таких фундаментов можно использовать бетон марки М200 – М250, т. к. нагрузки фундамента будут незначительны. Правила заливки следующие:

• бетон каждые 30 см нужно трамбовать;
• заливку опоры нужно делать от начала до конца без остановки, не допуская шва между слоями бетона.

Теперь вы знаете, как правильно залить столбчатый фундамент для лёгких сооружений самостоятельно. Полученная информация поможет избежать ошибок.

Процесс заливки столбчатого фундамента (видео)

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования.

Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах.

Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения.

   Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.

2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый).

   При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор.

   Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.

3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой.

   Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.

4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня.

Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона.

Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Источник:

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования.

Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах.

Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Делаем опалубку из рубероида для столбчатого фундамента

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

Разновидность столбчатого фундамента

1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры.

Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее.

Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Источник:

Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Разновидности опалубок для столбчатого фундамента

Опалубочная система предназначена для выполнения определенных задач, главной из которых является создание для строящегося сооружения максимальных прочностных показателей и лучших отличий форменных структур.

Естественно, что эта цель не единственная, которые призвана решать опалубка под столбчатый фундамент. Кроме этого, система успешно решает следующие задачи:

• опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
• при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
• элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
• к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

На сегодняшний день известно два основных типа опалубок:

• несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
• съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Используемые материалы

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

• каркасными основами из древесины и металла;
• стальными или асбестоцементными трубами;
• конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Для проведения мероприятий по обустройству опалубки рекомендуется применять дерево, считающееся базовым сырьем, вполне доступным для проведения работ собственными силами. Сгодятся доски шириной от 10 до 15 см и толщиной в 40 мм. Разрешается применять и другие материалы:

• фанерные листы, обладающие плотным структурным строением и отделанные ламинированным слоем с водоотталкивающим эффектом;
• ДСП;
• металл, из листовых кусков которого формируются стенки по каркасу из уголков.

Изредка возникают ситуации, когда для столбчатого фундамента обустраивается опалубка из рубероида. Данный материал отличается способностью обеспечить для столбов защитную гидроизоляционную прослойку. Когда на участке под застройку почва плотная, в ямы закладывается рубероид, затем заливается раствор.

?

Опалубку для столбчатого фундамента готовят своими руками из обычного горбыля. Ровные края будут служить внутренней поверхностью для заливки столбов.

Установка опалубки из разных материалов

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

• готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
• устраивается подушка из щебенки и песка;
• готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
• устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Опалубочная система из досок

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров. Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров. При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

На дне каждого котлована устраиваем песчано-щебеночную подушку, проливаем ее водой и тщательно трамбуем. Чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора в землю, верх устроенной подсыпки выстилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Начинаем подготовку материала к сборке опалубочной конструкции. Неровные поверхности досок ошкуриваются и обрабатываются рубанком. Чтобы сформировать надежные каркасы, в угловые участки каждой ямки вбиваются опорные бруски, нарезанные по необходимому размеру. К ним крепят щиты из досок, укрытые с внутренней стороны полиэтиленом для улучшения герметичности. Такая мера дополнительного характера поможет легко демонтировать элементы опалубки после того, как бетонный раствор окончательно застынет.

Чтобы древесину не распирало от залитого раствора, по обратным сторонам выставляются косые распорные элементы в виде деревянных брусков. Как правило, крепят их на углах и в центре каждого щита.

Распорки иногда заменяют шпильками, с помощью которых стенки опалубки стягиваются.

В момент установки опалубки ее периодически проверяют на вертикальность, для чего используют строительный уровень. Кроме того, между досками рекомендуется не оставлять большие щели, в которые способен просачиваться бетонный раствор. Высота опалубочных щитов должна быть больше уровня залитого столба на несколько сантиметров.

Итак, мы установили короба, проверили их вертикальное расположение, удостоверились в герметичности. Теперь внутренние поверхности укладываем рубероидным материалом, чтобы создать гидроизоляционный слой. Шовные участки можно соединять горячим плавлением. Конструкция полностью готова, и в нее опускаем каркасную основу, подготовленную из стальных арматурных прутьев. Выставляем ее ровно, фиксируем подпорными брусками.

Каждый элемент основы из металла должен иметь пятисантиметровую бетонную защищенность от образования коррозии.

Все готово, и можно заливать раствор. Спустя неделю конструкцию опалубки разрешается демонтировать.

?

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

• после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
• трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
• внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
• как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.

Опалубка из рубероида

Этот вариант опалубочной системы отличается неплохой экономичностью, но заливаемому основанию вред не наносится.

Сначала готовятся исходные материалы. Рубероидные отрезки подгоняются таким образом, что четверть всей длины столба будет расположена над поверхностью почвенного состава. Листы скручиваются в рулоны диаметром по 20 – 25 см. Для удобства рекомендуется использовать шаблонные элементы, примером которых является обычная пластиковая бутылка. Толщина каждого рулона – не менее двух слоев рубероида.

Как только все готово, рулоны обматывают, чтобы сохранить их формы. Для этого используют строительный скотч либо тонкую проволоку. Фиксацию лучше всего выполнять в четырех местах минимум, для большей надежности.

На дно скважины помещается полиэтилен, устанавливается рубероидная форма, в которую заливается бетон.

Следует знать, что вариант опалубочной системы из рубероидного материала предназначен только для буронабивных столбов, устраиваемых на большую глубину. Если пучинистый грунт уплотняется самопроизвольно, через несколько лет могут появиться следующие последствия:

• в зимний сезон слой почвы, расположенный у фундаментного столба, промерзает;
• усилия пучения направляются вверх, двигаясь касательно к столбчатой опоре;
• конструкция на три – пять сантиметров выталкивается из грунта;
• под залитую подушку накапливается земля, не позволяющая опоре вернуться на требуемую высоту;
• от этого объект начинает перекашиваться, по стенам появляются трещины, ломается дымоходная труба и кровельное перекрытие.

Рубероидная конструкция в скважине не способна обеспечивать пазухи, необходимые для выполнения обратной засыпки песком. Бетон отличается большим весом, распирает рубероид к стенкам скважины плотно.

Особенности заливки

Если установлена щитовая опалубка, бетонный раствор рекомендуется подавать бетононасосом. Но так как арендовать специальную технику многим кажется дорогим удовольствием, то такие работы выполняются ручным способом. В опалубку из труб раствор придется подавать через специальную воронку, изготовленную из подручных листовых материалов.

Закладка бетона выполняется слоями, через каждые сорок – шестьдесят сантиметров выполняется уплотнение. Правильность проведения работ подтвердится появлением цементного молочка, быстрым закрытием следа от извлеченного наконечника воронки, отсутствием воздушных пузырей.

Заключение

Делая выбор в пользу той или иной опалубки, вы максимально снижаете финансовые расходы на строительство или увеличиваете эксплуатационный ресурс опорных элементов фундаментной основы.

Источник:

Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них.

Источник: