Крыша с тремя фронтонами устройство стропил

Кровля с тремя скатами

Трехскатная система – это своеобразная конструкция крыши для дома, терассы, коттеджа, которая образована тремя скатами, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидные. У данной конструкции две основные части: двухскатная кровля и вальма, которой накрывается не накрытая площадь дома. Самым главным параметром в такой крыше является расчет правильного сочетания конструкции.

Необходимо учесть, какой размер может быть у двухскатной крыши, вальмы и общий наклон трехскатной системы. Если измерения проведены неправильно, то кровля будет неустойчивой.

Фото — Трехскатная крыша

Трехскатная конструкция состоит из:

1. Треугольного вальмового ската;
2. Бокового ската трапециевидной формы;
3. Конька кровли;
4. Наклонного ребра.

Стропильная система трехскатной крыши принципиально не сильно отличается от стандартной двухскатной. Она начинает устанавливаться после монтажа мауэрлата. Перед началом работ на стены здания необходимо установить «пояс» из железа, который поддержит армированную конструкцию при установке. Если Вы работаете бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево намного легче, чем металл, кроме того, мауэрлатом в таком случае выступают венцы стен дома (верхние окончания).

Фото — Трехскатная кровля

Стропила трехскатной крыши бывают:

1. С накосом;
2. Диагонального расположения.

Первый вариант характеризуется направлением к углам стен, которые размещены внутри здания, а второй к тем, что располагаются снаружи. По большему счету, такие стропильные системы устанавливают на кровлях с ендовами и вальмовыми системами.

Диагональные трехскатные стропила длиннее, чем накосные системы, но зато для их строительства может использоваться система наращивания досок. Главной особенностью стропильной системы крыши с тремя скатами является то, что соединение трех стропил осуществляется в одной точке, которая должна являться либо началом, либо окончанием коньковой доски. Исходя из такой конструкции, определяется центральное (основное стропило) и дополнительные (скатные). Видео: вид трехскатной кровли террасы

Сборка трехскатной крыши вальмового типа над верандой

Существует вариант вальмовой кровли, где два СК, одна трапеция. Эта конструкция используется для пристройки прямоугольной формы, расположенной вдоль главного дома.

Для сбора кровли нужно коньковый брус приделать к стенке дома на высоте конька покрытия. Его крепят к закладным элементам таким же образом, как и балки. От конькового прогона к углам пристройки ставят длинные стропила (с углами), нарожники. Главная задача производителя – правильно монтировать коньковый прогон. Концы деревянного бруса должны быть расположены на равном удалении от границ пристройки, чтобы соблюсти пропорциональность в общем.

Как сделать стропильную систему трехскатной крыши

1. Чтобы сделать стропила для трехскатной крыши, необходимо соединить конец конькового бруса и стойку системы (балку), образуется конструкция с опорой. На ней и будет осуществляться основное соединение диагональных стропильных досок;
2. Эту стойку можно монтировать на потолочной балке, затяжке, чердачной доске, главное учитывать, чердак будет жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления, нужно завершить соединение при помощи ригелей и специальных подкосов;
3. Далее осуществляется монтаж системы для треугольной крыши. Для установки стропил, необходимо воспользоваться специальными нарожниками, а также шпренгельными фермами, если кровля имеет большой пролет. В принципе, это необязательно, все напрямую зависит от того, как Вы будете использовать чердак, и какой формы будет крыша;
4. Балки в трехскатной системе устанавливаются с шагом от 60 см до 90, в зависимости от размеров листов и какой материал применяется для покрытия. Также нужно учитывать, утепляется ли мансарда или нет, т.к. утеплитель достаточно много весит по соотношению к прочим строительным материалам;
5. Размер конька напрямую зависит от угла наклона кровли. Скат вальмовой формы или треугольной формируется за счет двух-трех стропил. Если Вы планируете обустройство окон или окна на мансарде, то необходимо использовать также стропила диагональной формы. Которые станут отличной поддержкой для оконных отверстий. Если нет возможности установить диагональные балки, то можно использовать стропильные «ноги», понадобится три изделия;
6. Стропила диагональной формы упираются в мауэрлат под прямым углом в 90 градусов, только это может гарантировать правильность строения и долговечность кровли;
7. Для небольшого пролета можно использовать нарожники или ригеля, которые после станут отличным каркасом для обрешетки и установки профнастила;
8. Чтобы установить стропила на мауэрлат, необходимо применять своеобразные виды креплений – врубки. Они представляют собой небольшие деревянные зазубринки, которые делаются непосредственно на стропилах, их глубина должен быть не более четверти ширины балки;
9. Такие врубки можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе уменьшится его несущая способность, значительно ослабится устройство кровли;
10. После установки всех диагональных опор, нужно стропила освободить от конструкции на 50 сантиметров, этим Вы отрегулируете свес крыши. Если планируется более глубокий навес над землей, то выпускайте стропильные доски дальше;
11. На длину, которую Вы выпустили стропила, необходимо освободить и ноги кровли;

Перед началом работы, обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж трехскатной крыши, просмотрите наши пошаговые фото и видео-рекомендации. Тогда монтаж будет осуществляться гораздо быстрее и проще.

Фото — Трехскатная крыша на террасе

Особенности возведения трёхскатной крыши

Вспомогательные помещения могут пристраиваться разными способами, но их крыша должна плотно прилегать к основному зданию и иметь уклон для отвода осадков с кровельного покрытия. Крышу дополнительного помещения следует строить максимально приближённой к дизайну дома, кровельный материал тоже укладывается в едином стиле.

Конструктивное решение и дизайн кровли на пристройке выбирают таким же, как и на основном здании

Оригинально смотрится крыша с тремя скатами, когда два из них соединяются в одном коньке, а третий скат — равносторонний треугольник крепится к этой конструкции. В этом случае важно учесть ветровую нагрузку.

Особенности устройства трёхскатной крыши во многом зависят от типа строения. Например, если это пристройка, то одна из сторон крыши надёжно фиксируется к несущей стене основного здания. При этом необходимо тщательно гидроизолировать стык, чтобы крыша не подтекала. Однако отдельно для пристройки трёхскатная крыша используется довольно редко, поскольку она слишком сложна в исполнении.

Увидеть трёхскатную крышу можно и над крыльцом. Несмотря на то что навес над крыльцом сложно назвать полноценной крышей, требования к надёжности всё равно довольно строгие. Крыша над крыльцом может быть навесной или опорной, хотя именно трёхскатная конструкция ввиду определённой массы должна стоять на опорах или стойках.

Уместно смотрится трёхскатная крыша и над террасой. Особенностью данной постройки является наличие застеклённой стенки. Но сам процесс возведения крыши ничем не отличается от монтажа крыши на доме.

Видео: крыльцо дома с трёхскатной крышей

Материалы, необходимые для работы

На практике обустройство трёхскатной крыши встречается достаточно часто, что объясняется удобством строительства кровельной конструкции для любых пристроек к основной коробке здания, например, террасы, гаража или летней кухни. Такая крыша станет отличным навесом над крыльцом.

Трёхскатная крыша должна быть прочной и надёжной, поэтому рассчитывать степень жёсткости её элементов следует в специально разработанных для осуществления таких операций программах.

Для стропильных ног рекомендуется выбирать доски сечением 50*150 или 100*150 мм, причём укладывать их нужно узкой стороной вниз, что позволит предупредить провисание системы. Чем больше нагрузка на стропила (у трёхскатной крыши она самая большая на накосные стропила), тем большим должно быть сечение. Для крыши лучше использовать доски из хвойных пород дерева, поскольку именно этот тип материала способен выдерживать значительные нагрузки.

Если брус необходимых размеров отсутствует, можно использовать две доски, сбитые друг с другом по широкой стороне

Определённые требования предъявляются и к материалу для мауэрлата, лежней и стоек. Для них рекомендуется выбирать квадратный брус с сечением 100*100 мм или 150*150 мм.

Для изготовления трёхскатной крыши (для дома 4*8 м с высотой дома 3,5 м) необходимо приготовить:

• брус для опорных стоек — 2 штуки;
• укороченные стропила — 20 штук;
• полноразмерные стропила — 14 штук;
• брус опорного стропила для вальмы — 1 штука;
• полноразмерные стропила для вальмы — 11 штук;
• доски для обрешётки — 135 м.

Площадь такой крыши составляет 172 м2. Рассчитать её довольно просто:

• скаты имеют форму трапеции, площадь этой фигуры рассчитывается по формуле (a+b)/2*h, где a и b верхняя и нижняя стороны ската, h — высота крыши;
• вальма имеет форму треугольника, площадь которого равна a/2*h, где a — нижняя сторона вальмы, h — высота крыши.

Какие элементы используются в сборке стропильной системы

Трёхскатная крыша частично напоминает вальмовую и двускатную конструкции, которые рационально соединены в единую систему и способны выдержать большую нагрузку под тремя скатами.

Трёхскатная крыша объединяет элементы двускатной и вальмовой кровель

Основными элементами стропильной системы выступают:

1. Мауэрлат — изготавливается из бруса сечением 10×10 см либо 15×15 см и служит опорой, к которой крепятся стропильные ноги. Мауэрлат устанавливается по внешним стенам дома.
2. Лежень — его назначение и способ укладки сходны с мауэрлатом, единственным отличием является место установки — не опорные стены, а внутренняя перегородка, куда ставятся вертикальные стойки наслонных стропил.
3. Коньковый прогон — деревянный брусок, укладываемый на соединение стропил в верхней части с опорой к стойкам под коньком.
4. Подконьковые стойки — деревянные опорные балки, используемые для поддержки конька трёхскатной конструкции и распределения нагрузки на стены и фундамент здания.
5. Стропильные ноги — доски толщиной 5×15 см, которые выполняют поддержку трапециевидных кровельных скатов. Верхняя часть стропил соединяется с коньковым прогоном, а нижняя — с основой кровельной конструкции (мауэрлатом).

   Стропильная система трёхскатной кровли включает в себя элементы обычной двухскатной, а также вальмовой конструкции

6. Нарожники, называемые полуногами, изготавливаются разной длины в зависимости от расстояния до вальмы. В отличие от стропильных ног, верхняя часть нарожников крепится не к коньку, а к диагональному стропилу.
7. Диагональные стропила — представлены двумя стропильными ногами, расположенными от конькового элемента до двух углов дома, в котором осуществляется строительство трёхскатной кровли. За счёт них происходит закладка вальмового ската. По размеру они намного длиннее рядовых, поэтому и доски под них подбираются намного толще.
8. Шпренгельные фермы. Представлены в виде треугольных конструкций, поддерживающих диагональные стропила. Их устанавливают в зависимости от того, какая нагрузка воздействует на стропильную систему. Если накосные стропила очень длинные и наблюдается их провисание, то фермы сооружаются в обязательном порядке.

   Шпренгельная ферма ставится при большой длине треугольного ската для поддержки диагональных стропил

9. Подкосы — небольшие подпорки для стропильных ног. Изготавливаются из брусков среднего сечения и крепятся под наклоном в 45 градусов.

Сборка стропильной системы трёхскатных кровель выполняется из большого набора элементов. По мере увеличения площади конструкции требуется её надёжное укрепление, что значительно усложняет монтаж всей системы. Всевозможные подпорки и рёбра жёсткости сокращают полезную площадь подкровельного пространства, это следует учесть при планировании его обустройства в качестве жилого помещения.

Из-за большого количества дополнительных опорных элементов кровельного каркаса полезная площадь подровельного пространства может уменьшиться

Все пиломатериалы во время эксплуатации будут подвержены воздействию влаги, поэтому по мере готовности основной конструкции проводится полная обработка элементов антисептиками, а для предотвращения возгорания — ещё и огнеупорными составами. После полной сборки каркаса крыши можно приступать к монтажу кровельного материала, не забывая о предварительной укладке гидроизоляционного слоя, листов утеплителя и пароизоляционной мембраны.

Варианты устройства стропильной системы

Строительство частных домов предполагает возможность выбора будущими владельцами планировки здания, что служит главным фактором при сооружении стропильной системы. Так, в зависимости от того, какие ставятся опоры и сколько их потребуется, конструкция может быть двух видов:

1. Висячая система стропил — целесообразна при отсутствии несущей стены-перегородки. Когда посередине коробки нет никакой поддержки, то установка стропильных ног выполняется только к внешним стенам, что подвергает их высокой распирающей нагрузке. Стабилизировать систему следует дополнительными кровельными элементами, выступающими своего рода утяжелителями. Своими руками собрать висячую конструкцию практически невозможно.

   На висячие стропила действует большая нагрузка, поэтому их усиливают горизонтальными рёбрами — ригелями и затяжками

2. Наслонная стропильная система монтируется при наличии несущего основания — капитальной стены, которая служит в качестве дополнительной опоры под стропила либо конькового прогона. Поверх конструкции фиксируется лежень с последующей опорой стоек для поддержки конька. Устройство наслонной системы предполагает наличие двух внутренних опор.

   Наслонная система стропил предполагает наличие промежуточной опоры в виде несущей стены или укреплённого конькового прогона

Высокая надёжность и максимальная устойчивость является первопричиной выбора наслонной стропильной системы опытными кровельщиками при сооружении трёхскатной крыши. Этап расчёта и проектирования проходит намного быстрее и легче, нежели в других случаях. Сборка кровельного каркаса возможна как из дерева, так и из металлических опор. При выборе второго варианта рекомендуется отдать предпочтение стальным уголкам. Но в целях экономии, как правило, для монтажа применяют древесину.

Видео: как запилить стропила под нужным углом

Этапы строительства трёхскатной крыши своими руками

Соорудить трёхскатный каркас можно самостоятельно, если чётко соблюдать последовательность всех этапов работы.

1. Установка и крепление мауэрлата. Выбор схемы монтажа и варианта крепления конструкции полностью зависит от того, какой материал использовался при закладке здания. Так, газосиликатные или кирпичные стены перед установкой мауэрлата оборудуются армированным бетонным поясом, в стяжке которого прокладывают несколько металлических шпилек. В случае с деревянным домом для установки опорного бруса в качестве крепёжных элементов выступают анкерные болты, устанавливаемые в верхние венцы сруба. Для гидроизоляции стыков между стенами и мауэрлатом прокладывают слой сложенного вдвое рубероида. Крепёжные шпильки прокладываются в местах врезки стропильных ног. Для устойчивости конструкции мауэрлат фиксируется с помощью анкерных болтов либо арматурных скоб, вбиваемых в деревянные доски и пробку.

   К каркасу дома, построенного из заливных бетонных материалов, мауэрлат крепится при помощи шпилек с резьбой

2. Монтаж подконьковых стоек. На этом этапе важно, чтобы стойки располагались строго перпендикулярно, что достигается за счёт установки временных подкосов до выполнения стяжки брусом конька. После каждого действия проверяется угол установки деталей строительным уровнем. Сверху стойки накрываются коньковым прогоном и соединяются металлическими уголками или гвоздями.
3. Укладка рядовых стропильных ног. Установка элементов проводится в соответствии со стандартной схемой. Изначально снимаются замеры, по которым изготавливается шаблон, затем производится запил опорных пазов пяток стропильных ног попарно. Далее стропила поднимаются к коньковой доске и упираются в мауэрлат. Чтобы стропильные элементы стояли ровно, сначала крепится первая и последняя стропильная пара, между которыми натягивается леска — она и служит ориентиром для выравнивания остальных стропил. Если брус длиннее 4,5 м, то для подпорки к стойкам крепят подкосы под углом 45 градусов. Рядовые стропила кладутся на расстоянии, определённом в зависимости от предполагаемой нагрузки.

   Положение оядовых стропильных ног определяют по шнуру, натянутому между крайними стропильными фермами

4. Крепление диагональных стропил. Эта часть работы считается самой сложной из всей конструкции трёхскатной кровли. Диагональные стропила должны крепиться к коньку верхней частью и к фронтонному мауэрлату нижней. Стропила, устанавливаемые между диагональными элементами, образуют вальму. Как правило, застройщики ставят 3 ноги на расстоянии 60–90 см друг от друга. Если в дальнейшем крыша будет оборудована окном, то требуется дополнительная поддержка, поэтому устанавливают ещё одно стропило. В случае с обустройством трёхскатной крыши с треугольником, как в полувальмовой конструкции, основой для крепления диагональных стропил служит не коньковая балка, а опорная доска, прибитая к первой паре рядовых стропильных брусьев. Устройство опорной доски сходно с ригельной балкой, но вместо врезки в стропильное тело опорник прибивается сверху.

   Установка диагональных стропильных ног считается самой сложной операцией при монтаже трёхскатной кровли

5. Обустройство нарожников. Нарожные стропила фиксируются к диагональным стропилам на гвозди или металлические уголки. Для лучшего крепления к мауэрлату снизу их подпиливают.
6. Крепление кобылок, установка ветровых досок, оборудование крепежей под водосток, монтаж декоративных карнизных элементов.

   Кобылки служат для удлиннения стропил при формировании кровельных скатов

7. Обустройство обрешётки. По мере завершения работы со сложными кровельными элементами, стропила покрываются контробрешёткой и обрешёткой, после чего последняя пара стропил прокладывается через всю поверхность обрешётки и фиксируется к вертикальной стене дома.

Как рассчитать трехскатную систему

Чтобы провести расчет такой крыши, необходимо померить конек, следом длину стен (вычислить периметр), и выделить из полученных значений разницу параметров. Полученное число делим пополам, и отмеряем от каждой параллельной коньку, стены, ту длину, которая получилась в последствии измерений и вычислений. Теперь необходимо проверить длину конька и среднюю длину параллельных ему стен. Также такой же расчет нужно осуществить со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть кровли. Измерение следует начинать от центра сечения балки. После чего померить размер боковой стены и поделить напополам, отметив центр стены на чертеже или схеме строительства.

Фото — Конструкция трехскатной крыши

Многие строители советуют при возведении крови работать при помощи специальной измеряющей реки, а не рулетки, тогда погрешности будут сведены к минимуму.

Фото — Строение скатной кровли

Устройство трехскатной кровли является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет монтировать системы в районах с сильными ветрами или частыми землетрясениями.

17 Май 2014 Автор: Владимир Бакаев

Как сделать расчет элементов

Подобное конструкционное решение широко используется на практике. Большинство построек, имеющих трехскатную крышу, выполнены в виде пристроек к каменной коробке основного здания. Такой способ позволяет удачно скомпоновать крышу и кирпичную коробку гаража, выполненного в виде пристройки, дополнительное крыло здания,трехскатную крышу террасы и даже навес над крыльцом.

Важно! Расчет прочности и жесткости элементов трехскатной крыши необходимо проводить только с использованием специализированых программ, в крайнем случае, использовать старый и проверенный Архикад.

Размеры и геометрию достаточно просто посчитать по приведенным на схеме формулам из курса школьной математики.

Подробности строительства крыш углом

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Оригинальная четырехскатная крыша: ее разновидности и достоинства

Крыша беседки может быть разного вида, ее форма будет зависеть от предпочтений и пожеланий самого владельца. Различают несколько видов крыш: односкатная, двухскатная, куполообразная, круглая или же четырехскатная кровля. Так же встречается и трехскатная кровля три кита, она больше напоминает четырехскатную и ее комплектация имеет практически тот же состав.

Четырехскатная крыша представляет собой конструкцию, состоящую из четырех вертикальных скатов. Построить такую кровлю самостоятельно не составит большого труда, нужно только обратить внимание на некоторые особенности монтажа.

Существует три типа четырехскатных крыш: полувальмовая, вальмовая и шатровая кровля. Самая простая из них – это вальмовая крыша, она состоит только из двух треугольных скатов. Конструкция же полувальмовой крыши имеет множество плоскостей ломаной формы и состоит из треугольника, находящегося сверху, и двух трапеций. Трапеция здесь расположена в боковых частях конструкции. Шатровая кровля – это четырехсторонняя пирамида, в основе которой лежит квадрат. Вся конструкция этой крыши сходится в одном месте и имеет четыре равных треугольных стороны.

Ознакомиться с различными видами четырехскатной крыши вполне можно самостоятельно, используя интернет

Преимущества четырехскатной крыши:

• Большое число скатов обеспечивает эффективную защиту при дожде;
• Количество граней способствуют удержанию большего количества тепла;
• Эффективная защита от прямых солнечных лучей;
• Уборка снега значительно облегчается;
• Обслуживание такой кровли производится не часто;
• Отличается конструкция надежностью и прочностью.

Хотя строительство четырехскатной кровли более сложное и дорогое, однако, преимущества данной крыши слишком очевидны, чтобы пренебречь им.

Устройство трехскатной кровли

Трехскатная крыша имеет множество отличий от с двухскатной. Они заключаются в установке двух накосных стропил, которые будут формировать вальмовый скат. Помимо этого, понадобятся конструкции, которые будут поддерживать стропила. Накосные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбрать доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения можно срастить имеющийся пиломатериал.

Трехскатная крыша будет иметь каркас, который формируется следующими элементами:

• мауэрлат;
• лежень;
• балки перекрытия;
• стойки;
• коньковый брус;
• стропила;
• шпренгель;
• подкосы.

Что касается мауэрлата, то он представляет собой брус, располагающийся по периметру внешних стен. С его помощью удается перераспределить нагрузку на стены. Лежень – это промежуточный брус, который располагается на внутренних несущих стенах. А вот из досок, которые находятся на мауэрлате, образуются балки перекрытия. Они выступают каркасом между чердаком или мансардой, а также этажом. Трехскатная крыша должна иметь стойки, которые имеют вид опорных вертикально расположенных брусьев. С их помощью можно удержать каркас крыши. Тогда как коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опорой для стропил. Последние из названных элементов – это доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковом брусе.

Общее описание трёхскатной системы

Трёхскатная крыша используется для покрытия домов, террас или коттеджей. Она образуется при помощи трёх скатов, отличающихся по форме. Один из них – треугольный, а вот два другие выполнены в форме трапеции.Конструкцию трёхскатной кровли можно разделить на две главные части:

• кровля, имеющая два ската;
• вальмовая кровля, которая устраивается над ненакрытой площадью дома.

Самый главный параметр трёхскатной крыши — правильный расчёт сочетания этих основных частей конструкции.

Чтобы обеспечить устойчивость крыши, необходимо правильно провести все измерения, а также определиться с размером кровли, которая будет образована двумя скатами и вальмой. Ещё до начала работ потребуется рассчитать общий наклон трёхскатной кровли.

Устройство стропильной системы трёхскатной крыши

Конструкцию трёхскатной крыши можно разделить на:

• треугольный вальмовый скат;
• боковой скат, имеющий форму трапеции;
• конёк кровли;
• наклонное ребро.

Что касается конструктивных особенностей трёхскатной крыши, то они во многом схожи с обычной двускатной. Стропильную систему устанавливают после того, как смонтирован мауэрлат. Он представляет собой опорный брус сечением 10х10 — 15х15 сантиметров, который укладывается поверх стен. Крепится мауэрлат на предварительно установленный железный «пояс». Но в случае, если стены дома выполнены из брёвен или брусьев, монтаж такой армированной конструкции не потребуется. Это обусловлено большой разницей в весе металла и древесины. Мауэрлатом в деревянных домах будут служить верхние брусья стен.

Треугольный вальмовый скат

По способу расположения стропильные ноги трёхскатной конструкции могут быть:

• с накосом;
• диагональные.

В первом случае стропила устанавливают, направляя на внутренние углы стен. Во втором варианте расположения — к наружным.

Стропила диагонального расположения отличаются от накосной системы большей длиной. Но зато при этом можно прибегнуть к системе наращивания досок. Отличительной чертой организации стропильных систем трёхскатных крыш является требование соединения трёх стропильных ног в одном месте. Такая точка выступает в роли начала или окончания коньковой доски. Необходимо определить центральное стропило, которое будет основным и дополнительные (скатные), руководствуясь такой конструкцией.

Материалы

Чтобы создать каркас стропильной системы трёхскатной кровли, необходимо подготовить материалы для следующих элементов: мауэрлата — бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется по всему периметру наружных стен. Он помогает перераспределению нагрузки кровельного пирога на здание;

• лежня — промежуточного бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется на несущие стены дома, расположенные внутри;
• балок перекрытия — досок сечением от 5х20 см., которые укладываются на брус мауэрлата. Они выступают в качестве каркаса для междуэтажного перекрытия;
• стоек — вертикальных опорных брусьев сечением 10х10 или 15х15 см., предназначенных для поддержания каркаса кровельного пирога;
• конькового бруса — опоры для системы стропил. Его укладывают на вертикальные стойки;
• стропил — досок сечением от 5х20 см., опирающихся на коньковый брус и стойки в верхней части крыши, а нижняя их часть укладывается на брус мауэрлата. Они монтируются с определенным шагом. Для накосных стропил выбирают брусья сечением 10х15 см. или сращенные доски;
• шпенгеля — вертикальной опоры, которая служит для поддержания накосных стропил;
• подкосов — досок, монтируемых под углов в 45 градусов. Они выступают в качестве распорок между стропилами и балками перекрытий или лежнем;
• обрешётки — досок толщиной от 2 см., которые монтируют на стропильные ноги, соблюдая определённый шаг, параллельно коньковому брусу. Если предполагается укладка мягкой кровли, то в качестве обрешётки используют фанеру или ОСБ-плиты.

Соединяют все элементы на металлические уголки и наклады, которые крепят на гвозди, саморезы или резьбовые шпильки с гайками. Помимо пиломатериалов, потребуется приобрести гидро- и ветрозащитные плёнки, а также утеплитель и пароизоляцию. Древесина должна быть подобрана подходящего качества — остаточная влажность не более 15-20 процентов, без гнили, следов плесени и потемнений. Материал перед монтажом необходимо покрыть специальными антисептиками, чтобы повысить противопожарные свойства, и антипиренами.

Расчёт строительного материала

Количество материала прямо пропорционально размеру беседки — чем она больше, тем больше его необходимо. Я предлагаю вам изучить примерное количество строительных ресурсов, которые понадобились для строительства деревянной беседки 3 на 3 метра. Она довольна стандартна и типична для большинства дачных построек.

Расположение стропил на крыше

Прошу обратить внимание, в прошлом блоке информации возведения шатровой крыши была рассмотрена беседка 4 на 4, то есть количество материала для неё ушло больше приведенных ниже значений.

Брус 100 на 100 используется только для создания основы, к верхней части сооружения он имеет лишь косвенное отношение.

• Основание — 5 брусьев (3 метра);
• Опорные столбы — 4 бруса (2.3 метра);
• Вход и усиление жесткости — 5 брусьев (1 метр).

Брус 100 на 50 уже явно используется для возведения верхней части беседки.

• Стропила — 8 брусьев (2 метра);
• Крестовина — 2 бруса (4.3 метра);
• Верхняя обвязка, перила — 7 брусьев (3 метра);
• Перила — 2 бруса (1 метр).

Помимо основной конструкции, необходим еще ряд материалов: вагонка, доска половая и дюймовка, рейки, кровля, краска, цемент, кирпич, гвозди, саморезы, пропитка. В зависимости от региона и страны, цены могут принципиально различаться, поэтому прикинуть какую-то среднюю стоимость затруднительно.

Куб леса стоит в среднем 7500 рублей. Исходя из этих цифр из этого можно делать выводы.

Преимущества и недостатки трехскатной крыши

Устройство трехскатной конструкции крыши можно легко понять из приведенных фото и схем. В ней нет ничего необычного или сверхъестественного, скатная крыша из трех плоскостей. По сути, такая схема может рассматриваться, как половинка классической вальмовой конструкции, с учетом некоторых особенностей трехскатной схемы:

1. Несимметричная конструкция, в которой реализовано два классических ската и одна вальма, приводит к неравномерному нагружению стен и фундамента здания;
2. Аэродинамические нагрузки от потоков воздуха способны легко опрокинуть трехскатную крышу, поэтому при проектировании и постройке подобной схемы необходимо тщательно продумывать правильную ориентацию здания по розе ветров данной местности;
3. В отличие от классической вальмовой крыши, в трехскатном варианте давление от наклонной плоскости вальмы с одной стороны не компенсируется аналогичным по величине усилием с другой стороны. Чтобы скат вальмы не опрокинул систему рядовых стропил двух симметричных настилов, необходимо компенсировать усилие дополнительными распорами и подкосами.

От большинства указанных недостатков крыши можно избавиться, если использовать классический прием укрепления каркаса крыши с помощью кирпичной стены, называемой брандмауэром. В этом случае основная трехскатная крыша гарантированно получает дополнительную остойчивость, горизонтальная нагрузка на вальму от ветра или снега легко компенсируется жесткой стеной.

Расчет материалов

Для того чтобы определить количество необходимых ресурсов, используемых в процессе строительства, сначала вычисляется площадь пристройки. Кладка фронтонов из кирпича возможна в нескольких вариантах: треугольная, трапециевидная, пятиугольная. Рассмотрим каждый пример детальнее:

• Треугольный фронтон. Для определения площади (S) необходимо высоту (h) умножить на длину торца стены (l) и разделить на два. Например, мансарда будет 2,4 метра в высоту, а ширина дома 8 метров, тогда S=l*h/2= 2,4*8/2=9,6 кв. м.
• Трапециевидный фронтон. Для вычисления площади (S) нужно сложить длину вальмы (l1) с длинной торца стены (l2), разделить на 2 и умножить на высоту (h). Например, высота чердака 2 метра, длинна стены в доме 6 метров, вальмы 2, получаем S=(l1+l2)/2*h= (6+2)/2*2=8 кв. м.
• Пятиугольный фронтон. Площадь определяется через разложение фигуры на две: треугольник и трапецию с дальнейшим подсчетом и сложением результатов.

Расчет количества кирпича

Объем необходимого материала вычисляется при учете расхода на зашивку, вида кладки, размера самого изделия и толщины швов. Площадь фронтона делится на площадь ложковой стороны кирпича с поправкой на шов. Таким образом, исходя из габаритных размеров стандартного изделия: 25 см х 12 см х 6,5 см и средней толщины шва в 5 миллиметров получают расход в 57 кирпичей на квадратный метр.

Как рассчитать высоту фронтона (формула)?

На данный момент занимаемся проектированием своего дома и все просчитываем. Как рассчитать высоту фронтона, по какой формуле?

Как таковой формулы по которой рассчитывается высота конька фронтона скорее всего нет. Но так как фронтон обычно представляет из себя равнобедренный треугольник, то можно предложить воспользоваться формулой нахождения площади такого треугольника

Формула, по которой определяется высота фронтона, не может быть какой-то единственной, так как расчет высоты зависит от конструкции крыши, которая может быть двускатной (треугольной), вальмовой (трапециевидной) и пр. Для расчета высоты фронтона потребуется использование трех параметров:

1. длина стены, являющейся основанием фронтона;
2. величина угла наклона кровли;
3. длина скатов кровли.

Кроме перечисленных величин высота фронтона зависит от того, как предполагается использовать пространство под крышей – в качестве мансарды или как нежилой чердак. Для мансарды высота фронтона не может быть меньше 2,3-2,5 м, а для чердака высота фронтона может быть уменьшена до 1,5-1,8 м.

Словесно искомую формулу можно представить как величину половины стены, образующей основание фронтона, умноженной на тангенс угла, который окажется между основанием кровли и ее скатом.

Для двускатной кровли требуемая формула выглядит следующим образом

Есть несколько вариантов расчёта высоты фронтона (хотя конечно высота фронтона не регламентируется), самый простой это ширину дома делим на три, к примеру ширина стены 9-ь метров 9:3 = 3-и метра высота фронтона, всё просто и главное фронтон размерами впишется в общее строение.

Конечно надо учитывать какое именно у нас будет чердачное помещение, для жилых мансард одна высота, для не жилых чердаков, другая (высота фронтона на это влияет).

Может оптимальную высоту (см. выше) найти абсолютно экспериментальным путём, без всяких сложных вычислений.

Прибейте к стене дома рейку (рейка строго по центру стены) и натяните от неё шнур, это будет «каркас» треугольного фронтона, отойдите в сторону и оцените по схеме «нравится-не нравится».

Можно высчитать опираясь вот на эту формулу (если фронтон треугольный):

a=b*tg α.

В данном случае «А» это та самая не известная высота фронтона.

«b», мы найдём поделив ширину дома пополам.

Так же нам надо знать угол уклона кровли в градусах и далее по таблице тангенсов,

Всё, подставляем цифры в формулу и высчитываем высоту фронтона.

На мой взгляд всё это не много «заморочисто», первый вариант ни чем не хуже.

Расчет материалов

Чаще всего целью вычисления высоты и площади фронтона является необходимость определить, сколько материала закупать для его отделки. Зная размеры этого элемента легко посчитать, сколько потребуется кирпича или сайдинга, отняв от общей площади площадь оконных проемов:

1. Кирпич. Чтобы вычислить, сколько кирпича нужно для зашивки, определяют вид кладки, размер кирпича, толщину растворного шва. Площадь стены делят на площадь одного кирпича с учетом шва с каждой стороны и получают необходимое количество материала. Стандартный размер кирпича 250 мм х 120 мм х 65 мм, а толщина шва 5 мм, поэтому чтобы выполнить кладку 1 квадратного метра стены требуется 57 кирпичей.
2. Доски. Для определения количества пиломатериалов, нужно знать длину, ширину используемой доски, размеры стены. Общую площадь стены делят на площадь одной доски, округляя в большую сторону.

Важно! Приобретая материалы для зашивки и отделки, ориентируйтесь на число, которое показал онлайн-калькулятор, однако не забывайте добавить к нем запас 15-25%, необходимый для подгонки и выбраковки. Если на фронтоне находятся лишь маленькие слуховые окна, можно не учитывать эти элементы для уплощения вычислений

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки

Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать своими руками ↑

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши, как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Стропильные системы ↑

Наслонные или висячие ↑

Каркас для устройства состоит из элементов треугольной формы, благодаря чему, даже испытывая большое количество переменных нагрузок, конструкция не теряет жесткости. Стропильные системы скатных крыш подразделяют на висячие и наслонные.

В основе выбора того или иного типа, способа крепления лежат следующие параметры:

• размеры самого строения;
• уклон и форма кровли;
• нагрузка.

Наслонные стропила

Для строений с одно- или двускатной крышей более характерно использование наслонных стропил. Это – конструкция, собранная из коротких брусьев либо досок, имеющая две-три точки жесткого крепления. В первом варианте это стены строения, в случае двускатной – добавляется конек, причем коньковый брус в данном случае должен быть укреплен стойками. Опорами для последних служат лежни. Длина стропил в постройках, отличающихся большими габаритами, превышает 6 м. Вполне возможно, что здесь понадобится установить дополнительные опорные конструкции. К примеру, соорудить внутри капитальные стены или столбчатые опоры.

Такая конструкция отличается отсутствием промежуточных опор. Такими стропилами чаще перекрывают пролеты, превышающие 7 м. Единственной опорной точкой для стропильной ноги остается стена. Что же касается второго конца, то в этом случае состыковывают верхние части стропильного бруса и встречной ноги. Для этого используют различные способы: посредством прорезного шипа или пластин из металла, соединение вполдерева.

Распорные или безраспорные ↑

Надежность кровли в первую очередь обеспечивает тщательный расчет нагрузок, под воздействием которых находится ее каркас. Стропила становятся как бы «проводниками» этих нагрузок на внешние опоры строения. Нагрузка, которую стропильные ноги оказывают на свои опоры, бывает двух видов – распорные и безраспорные .

Балки стропил в такой конструкции работают на сжатие и изгиб, что вызывает по горизонтали существенное распирающее усилие. Оно, естественно, передается стенам. При установке горизонтальной затяжки это распор она примет на себя, и это усилие уменьшится. Этот элемент фермы выполняет несколько функций:

• соединяет стропила,
• служит для них опорой,
• не позволяет разъехаться основаниям балок.

Затяжка может быть установлена у основания стропил, тогда она выступит в качестве балки перекрытия. Ее можно установить и выше. При таком устройстве затяжку называют ригелем. Для больших пролетов, как правило, требуется усложнение конструкции ферм , то есть устанавливают не только затяжки, но другие дополнительные элементы.

Безраспорная

Опорой нижних концов стропильных ног в этой системе служат:

• стены, а верхними концами они соединены между собой на прогон, который, в свою очередь, опирается на стойки или
• опорные рамы, образованные верхними и нижними прогонами, стойками и подкосами

Элементы системы функционируют, как балки, то есть исключительно на изгиб.

Способы крепления ↑

Безраспорные системы. Стропила этого типа устанавливают таким образом, чтобы одна опора оказалась закрепленной, а другая – подвижной, причем обе они должны иметь возможность свободного вращения. На практике исключить опасные нагрузки, воздействующие в этом случае на стены, можно тремя способами. Стропильную ногу нижним концом упирают в мауэрлат. Ее подшивают бруском и фиксируют, используя врубку зубом. Желательно также дополнительную застраховать крепление проволокой. Верхнюю часть бруса монтируют на коньковый прогон. Для крепежа пользуются принципом скользящей опоры. Примером может послужить стропильная система веранды .

• Низ стропила фиксируют, используя подвижное соединение. Для фиксации верхней части после ее укладки на коньковый прогон используют болт, гвозди и т. д. Это самый распространенный вариант для двухскатных крыш.
• Жесткое крепление к прогону при помощи гвоздей, шпилек или другого крепежа.

В любом варианте соблюдается следующий принцип: одним концом стропильную ногу фиксируют на опоре, действующей по принципу скольжения, допускающим поворот, другим – на шарнире, позволяющим только поворот.

Распорные . Обе опоры, в отличие от безраспорных, – закрепленные. Установку проводят по тем же строительным схемам, только при этом нижние опоры фиксируют не на ползуны, а на шарнир, допускающий одну степень свободы. К нижней части стропила можно прибивать опорные бруски примерно в метр длиной либо крепят опору на мауэрлат на «зуб».

Для небольших легких крыш можно устраивать без мауэрлата , однако следует учесть, что в этом случае нагрузка по стене распределяется неравномерно.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Крепеж мауэрлата

Каркасная конструкция из стропил закрепляется к балкам перекрытий. Однако в этом случае нагрузка на стропильную конструкцию распределяется в местах крепления балок. Такой подход при установке кровельной конструкции возможен для небольших и легких строений. Мауэрлат нужен для равномерного распределения нагрузки кровли в верхней части стен. Мауэрлат монтируют параллельно коньку будущей кровли. Так составляется основной каркас. На изготовление мауэрлата уходит деревянный брус сечением 150х150, 100х100 или 100х150 мм.

Есть разные способы крепежа мауэрлата к стене

1. Для монтажа используются специальные металлические шпильки, которые вмурованы в металлическую балку (она залита по всей длине стенки). Шаг крепления в этом случае составляет до 120 см. Крепеж выполняется в шахматном порядке. При этом выбирается резьба шпилек М12. Элемент может выступать над бетоном до 30 мм. Высота бруса мауэрлата может быть превышена с учетом гидроизоляционного слоя из рубероида. В деревянном брусе должны быть просверлены отверстия, через которые материал крепится (притягивается) к балке (гайками с шайбами).
2. Если планируется выполнить монтаж двускатной кровли площадью меньше 250 кв. м, то шпильки, с помощью которых мауэрлат крепится к стене, закладываются в сами стены еще при возведении. Для обеспечения большей прочности и надежности будущий деревянный каркас крепится шпильками, замурованными на достаточную глубину (больше, чем в бетонной балке).
3. Проволока-катанка, которая вмонтирована в кладку из кирпича, позволяет осуществить установку мауэрлата. Этот метод хорош тем, что при монтаже кровли учитывается небольшая площадь.

Важная часть кровельной конструкции – фронтон – представляет собой продолжение стены со скатами кровли. На двускатной крыше возводят фронтоны в виде треугольника. Монтаж стропильной системы в этом случае подразумевает установку крайних ферм, которые будут служить их каркасом. Для грамотного возведения каркаса обязательно проверяется вертикальность конструкций с одинаковой высотой. Сверху фронтоны крепятся на конек (прогон), дальше производится монтаж остальных элементов стропильной конструкции.

Установка стропильной системы выполняется на обрешетку с шагом, рассчитанным на установку определенного кровельного материала (учитываются размеры, степень жесткости, способ монтажа). Для гибких материалов (битумная черепица, ПВХ-пленка, рулонный битумный кровельный материал) делается ровный настил сплошным слоем. Утепление кровли – обязательный этап при возведении конструкции, так как нужно позаботиться о минимизации возможных теплопотерь. Это может быть листовой материал, который укладывают на каркас с определенным шагом исходя из расчетов.

Назначение

Фронтон крыши – это часть стены, которая располагается между кровельными скатами и карнизом. Термин «фронтон» может иметь разное значение – например, в отдельных источниках под этим термином скрывается участок стены, расположенный под скатами и выкладываемый вместе с основной стеной. В деревянных домах этот же участок конструкции называется «щипцовой стеной».

Впрочем, на сегодняшний день под фронтоном подразумевается любое перекрытие, выстроенное на уровне чердака с использованием любых материалов. В случае с двухскатными крышами фронтоны обычно имеют треугольную или пятиугольную форму.

Фронтон необходим для решения целого ряда задач, среди которых:

1. Защита подкровельного пространства от проникновения ветра и атмосферных осадков. Этот пункт очень важен, поскольку защита от внешних факторов требуется не только самой кровле, но и всему зданию.
2. Сохранение тепла. Под двухскатной кровлей нередко обустраивается жилая мансарда, для комфортного пребывания в которой обязательно требуется качественное утепление. Впрочем, даже нежилой чердак необходимо защищать от холодов – фронтоны без утепления на порядок снижают энергосберегающие свойства всей крыши.
3. Повышение жесткости крыши. Стропильная система двухскатной крыши фронтоном разгружается – он принимает на себя часть нагрузки. Грамотно установленные фронтоны увеличат жесткость кровли и повысят ее устойчивость к ветровым нагрузкам.
4. Повышение визуальных характеристик. Для обшивки фронтонов можно использовать самые разные материалы, способные придать конструкции декоративные свойства. Учитывая заметность фронтонов, о возможности украшения дома без особых затрат нужно знать и помнить.

Традиционно фронтоны двухскатной крыши выполняются в форме треугольника или пятиугольника, но существуют и другие варианты:

1. Килевидные. Данный вид визуально повторяет киль корабля. На сегодняшний день такие фронтоны можно встретить разве что в реконструкциях или очень старых зданиях.
2. Полукруглые. Как следует из названия, полукруглые фронтоны имеют форму половины круга. В современном строительстве такие элементы практически не используются из-за сложности возведения.
3. Трапециевидные. Такие фронтоны выполняются в форме трапеции, направленной длинной стороной вниз. При помощи этой схемы обустраиваются полувальмовые крыши.
4. Треугольные. Фронтоны треугольной формы являются наиболее популярными и используются практически повсеместно при монтаже двухскатных крыш.
5. Самцовые. Такая схема фронтонов может использоваться при строительстве деревянных домов. Конструктивно самцовые фронтоны представляют собой выложенное из бревен продолжение щипцовой стены.
6. Прерванные. Своим названием прерванные фронтоны обязаны небольшим прерываниям, формирующим оконные проемы.
7. Лучковые. Фронтоны данного типа очень похожи на полукруглые, но с гораздо меньшим изгибом, напоминающим форму натянутого лука.
8. Ступенчатые. Края таких фронтонов выглядят как лестницы со ступеньками. Кровельное покрытие в данном случае укладывается без фронтальных свесов.

Перед тем, как сделать фронтон из блоков, кирпичей или дерева, необходимо выбрать подходящую форму конструкции.

Расчет

Нельзя недооценить важность расчетов стропильной системы двускатной крыши. В процессе проектирования необходимо вычислить полезную площадь и исходя из полученных данных решить, насколько высокими будут вертикальные стойки

В этом случае имеет значение несколько факторов.

Нагрузка

При возведении кровельной конструкции важно рассчитать максимальную нагрузку на крышу дома, на все стропила и перекрытия балками. Может понадобиться усиление стропил, тогда в проект вносятся коррективы

Например, может потребоваться использование дополнительных накладок или бруса с большим сечением, чем планировалось. Важен и вес всей стропильной системы. В этом случае расчет ведется с учетом не только сечения пиломатериалов, но и плотности и влажности древесины, определяется расстояние шага между стропилами.

На сегодняшний день существует специальная классификация нагрузок на кровельную систему:

1. Основная нагрузка касается веса стропильной конструкции, температуры нагрузки, снеговых и других погодных факторов.
2. Дополнительная нагрузка касается расчетов влияния ветра и гололеда.
3. Форс-мажорные нагрузки связаны с техногенными обстоятельствами (современная кровля должна выдержать все).

Уклон

Важно грамотно рассчитать угол наклона скатов. При стандартной ширине дома в 6-8 м угол скатов составляет 45 градусов, но этого мало для пространства в мансарде

При угле наклона в 60 градусов конструкция обойдется дороже, но вся крыша будет выполнена удачней. При 45 градусах наклона можно выбирать любые кровельные материалы. Если двускатная крыша изначально планируется асимметричной, то в чердачном пространстве можно спокойно обустроить жилую мансарду, но для этого надо посчитать полезную площадь. Выбирается обычно стандартная двускатная крыша. При этом важно учесть нагрузки на крышу из-за ветра и снега. При увеличении угла наклона скатов увеличится и расход материалов. Но и эксплуатационные характеристики такой кровли будут выгодно отличаться. Если планируется возвести двускатную крышу с неравными углами скатов, то все работы можно выполнить в оригинальном дизайне. Тем не менее, при проектировании лучше отталкиваться от классической конструкции в виде симметричной кровли с равнобедренным треугольником в основании.

Шаг

Шаг стропил, используемый при создании крыши, является одним из основополагающих при возведении конструкции. Существует зависимость шага стропильной системы от кровельного материала. В качестве последнего используется профнастил, шифер, мягкая кровля или металлочерепица.

Шифер для кровли используется повсеместно. Этот кровельный материал отличается относительной прочностью, невысокой стоимостью и устойчивостью к температурным перепадам. Однако материал обладает определенным весом, соответственно, необходимо обеспечить крышу мощной стропильной системой. Стоит учесть, что для шиферной кровли должно быть не менее трех точек опоры (по центру и по краям).

В последние годы достаточно большое распространение среди кровельных материалов получила металлочерепица. Материал прост в монтаже и отличается привлекательным внешним видом. Металлические листы для кровли удобно использовать, так как они имеют малый вес. В связи с этим расстояние между стропилами может быть большим (например, 600-950 мм с сеченным брусом 150х50 мм).

Покрытие из профнастила может быть выполнено из оцинкованного стального листа со специальным защитным покрытием (от внешних погодных воздействий). Современный профнастил отличается по цвету, ширине гофры. Внешне такое покрытие отличается по дизайну. Шаг между стропилами под профнастил будет зависеть от вида профиля, от углов наклона и конфигурации крыши. Для стропильной системы в этом случае используется брус сечением 50-75 мм. Это может быть и доска 20-50 мм шириной.

Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

• рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур, для натяжки;
• молотки, разных назначений, гвоздодер;
• ножницы, для раскроя;
• кровельный нож;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
• шуруповёрт с насадками;
• разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
• рейки, линейки;
• пена монтажная;
• страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр.;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.