Какой глубины должен быть фундамент под гараж?

В статье пойдет речь о возведении фундамента под гараж из пеноблоков своими руками. Пеноблоки отличаются низкой плотностью.

Масса постройки из этого материала будет значительно ниже массы кирпичной постройки. Поэтому основание подвергается меньшим нагрузкам, и можно несколько снизить требования к нему.

Всего выделяют четыре типа фундамента гаража из пеноблоков — ленточный, столбчатый, свайный, монолитный. Выбор во многом зависит от характеристик грунта. Наиболее распространенным является ленточный способ. В более сложных случаях применяют свайный или монолитный метод.

…

О том, насколько важен для современного городского автолюбителя свой гараж,можно рассказывать часами, и если удается найти участок под строительство на небольшом удалении от места проживания, это считается настоящим везением и обычно стоит немалых денег. Смета постройки получается достаточно ограниченной с точки зрения финансирования, поэтому приходится строить гараж из пеноблоков своими руками. Остается решить вопрос оптимальной глубины фундамента.

Какой тип фундаментной системы выбрать

Ответ звучит достаточно просто – тот, который вам «по карману». На обустройство фундамента придется выделить примерно половину от всего финансирования. Нормальный гараж должен строиться из красного кирпича, теплого и жесткого. Тогда глубину залегания фундаментной системы можно сделать относительно небольшой. Для дешевого пеноблока потребуется очень прочная и жесткая основа, а значит, сэкономленные на стенах деньги уйдут на увеличение глубины фундамента под гараж из пеноблоков.

Для гаража из пеноблоков можно использовать любую из перечисленных ниже схем фундаментного основания, кроме столбчатого варианта и системы на буронабивных сваях:

1. Свайная фундаментная система из забивных железобетонных строительных свай. Глубина погружения опорных элементов позволяет выдержать даже двухэтажный кирпичный дом;
2. Плитный фундамент, наиболее подходящий для гаражей, где стоит тяжелая техника и большое количество стеллажей с деталями и инструментом. Малая глубина заделки позволяет устанавливать на любом грунте более-менее ровного участка;
3. Ленточный или свайно-ленточный вариант хорошо подойдет, если в гараже предусмотрено обустройство небольшой смотровой ямы или подвальчика;
4. Мелкозаглубленный вариант или комбинация МЗЛФ со свайными опорами. Глубина заделки фундаментной конструкции очень небольшая, отличная жесткость обеспечит стенам из пеноблока нормальную устойчивость.

Понятно, что при выборе типа и глубины заделки фундаментной системы, прежде всего, потребуется учесть характеристики грунта и рельеф местности.

Считаем и выбираем фундамент под гараж из пеноблоков

Каждый из приведенных вариантов необходимо детально просчитывать по затратам на покупку материалов, выполнение земляных работ на глубину закладки фундамента, укладку арматуры и бетонных работ. Чтобы не ошибиться с затратами, важно выполнить полноценное проектирование конструкции гаража с деталировкой всех основных узлов и параметрами фундамента под стены из пеноблока, в том числе глубиной и количеством арматуры.

В упрощенном виде можно сравнить только стоимость и жесткость фундамента:

• Считаем стоимость земляных работ на необходимую глубину;
• Цену арматуры и стоимость бетона;
• Оцениваем жесткость и стойкость к пучению.

Условная стоимость фундамента для гаража из пеноблока

На самом деле лучшим типом фундамента под стены из пенобетона будет плитный тип фундамента. Бетонная подушка с глубиной заделки в 20 см и двухслойное армирование горячекатаным прутком позволит «выгнать» стены в 250-300 см высотой и сделать полноценную одно или двухскатную крышу с утеплением.

Затраты на изготовление фундамента под гараж из пеноблока:

• При глубине котлована в 40 см и размером 4,5х6 м стоимость земляных работ, с отсыпкой подушки и вывозом мусора, составит 15-18 тыс. рублей;
• Затраты на бетонирование плиты с укладкой и обвязкой арматуры составят 800 руб/м3 плюс 30 тыс. рублей за бетон и 20 тыс. рублей за арматуру, всего 65-70 тыс. рублей.

Малая глубина заделки плиты фундамента гаража позволяет не принимать в расчет пучение грунта. Таким образом, затраты только на обустройство плитного фундамента глубиной в 40 см составят минимум 60-65 тыс. рублей, что в разы больше стоимости самой коробки гаража из пеноблока.

Проведение расчетов по аналогичной методике для постройки мелкозаглубленного варианта фундамента при глубине укладки ленты в 50 см дает стоимость постройки 17-18 тыс. рублей, ленточного фундамента – 35 тыс. рублей, мелкозаглубленного свайно–ленточного с постановкой восьми 150-х свай оценивается в 25-28 тыс. рублей.

Преимущества мелкозаглубленного свайно-ленточного фундамента

Понятно, что приведенное сравнение стоимости изготовления фундаментной основы под гараж со стенами из пеноблоков просто иллюстрирует, насколько жесткость и прочность сплошной бетонной плиты избыточна перед ленточными вариантами. Плитный вариант фундамента имеет смысл затевать, если есть возможность купить обычные железобетонные плиты по остаточной цене. В этом случае стоимость фундамента стены из пеноблока обойдется на уровне ленточного варианта.

Если брать соотношение цена-жесткость, то лучшим вариантом все же будет мелкозаглубленный ленточный фундамент со сваями. Во-первых, использование самых простых свай ТИСЭ, отлитых на глубину в 2 м, позволит увеличить жесткость относительно тонкой ленты больше, чем в три раза. В этом случае характеристики свайно-ленточной конструкции с глубиной залегания в 50 см могут сравниваться с полноценным ленточным фундаментом на глубину промерзания грунта. При этом стоимость ленточной схемы, даже без учета работ по теплоизоляции на всю глубину бетона, будет значительно больше фундаментной системы с использованием свай.

Для сравнения: установка под фундамент гаража 12-ти забивных железобетонных свай СЦ3-30 обойдется в 60 тыс. рублей. При этом жесткость и стойкость подобного фундамента можно сравнить с плитным вариантом, если глубина промерзания грунта не превышает 120 см.

Глубина фундамента и угроза пучения грунтов

Кроме стоимости и жесткости конкретной фундаментной схемы, необходимо учитывать характер грунта, на котором будет стоять гараж из пеноблоков. Например, относительно благополучные мелкозаглубленные ленточные фундаменты оказываются очень чувствительными к установке на слабых торфяных и болотистых грунтах. Если уровень грунтовых вод оказался на глубине 50 см и выше,использовать МЗЛФ или просто ленточный вариант под стены из пеноблока категорически не рекомендуется. В таких условиях жесткости каркаса стен из пенобетона просто не хватит, и здание гаража со временем получит просадку и трещины в стенах.

Частично проблему фундамента можно решить установкой эффективной системы дренажа и подсыпкой жесткого основания подушкой из гравия и бутового камня, толщиной не менее 40-50 см. Если на участке под гараж из пеноблока есть поверхностные источники воды, то лучше всего отказаться от ленточных фундаментных систем в пользу железобетонных свай с армированным ростверком.

Как ни странно, основным вопросом, на который ориентируются большинство самодельщиков при выборе глубины фундаментной системы, является уровень сопротивления пучению грунта. По утверждению известного специалиста Сажина В.С., эффект пучения возникает только на определенном типе грунта. Это мелкодисперсные смеси глины и песка, способные поглощать большие объемы воды. При этом обычные суглинки и глины могут не проявлять эффекта вспучивания, если не было источника воды. Тощие глины с большим содержанием гравийного песка при низком уровне грунтовых вод практически нейтральны в вопросе вспучивания.

Заключение

Для гаража из пенобетона вопрос даже самых малых деформаций фундаментной основы от поднятия или вспучивания крайне важен, так как прочность конструкции напрямую зависит от прогиба ленты. В этом случае большая глубина закладки фундаментной ленты, кроме серьезного увеличения затрат на обустройство, никаких ощутимых преимуществ не принесет. Спасет ситуацию только утепление МЗЛФ и эффективный глубинный дренаж. Слой ЭППС и засыпка наружного периметра фундамента даже на глубину в 50-60 см обеспечит хорошую устойчивость стен из пеноблока. Реальную картину состава грунта можно получить, только выполнив забор образцов почвы.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Для обеспечения устойчивости строения и недопущения перекосов и просадок, требуется наличие надежного несущего основания. Поэтому для того, чтобы узнать, какой нужен фундамент для гаража из пеноблоков, и правильно выбрать вид конструкции, следует учесть технические и физические свойства пенобетона, из которого будут возведены стены.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Для возведения несущих стен должны использоваться блоки с удельным весом не менее 750 кг/м3. Более легкий материал применяется для возведения внутренних перегородок и в качестве утеплителя.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• хорошие звукоизоляционные показатели;
• уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Конструктивные особенности гаражных фундаментов

При планировании строительства фундамента для гаража из пеноблоков своими руками, следует учитывать, что его конструкция должна предусматривать:

• возможное наличие погреба и осмотровой ямы для выполнения ремонта или профилактического обслуживания машины;
• необходимость устройства прочного покрытия пола, на котором будет стоять автомобиль;
• повышенную нагрузку на несущую основу вследствие размещения транспортного средства и стеллажей для инструмента, материалов и запасных частей.

Вход в погреб можно сделать через отдельный люк или прямо из смотровой ямы.

Если погреб делается по всему периметру гаража, то вместо ямы в полу устраивается продольный проем, а вместо ее пола устанавливаются подмости.

В качестве перекрытия монтируется армированная монолитная плита. При отсутствии подземных помещений можно залить бетонную стяжку по подушке из щебня или гравия. В качестве напольного покрытия используют линолеум, резину или полимерные наливные полы.

Виды фундаментов, применяемых при возведении гаражей

Для строительства, в зависимости от условий, выбирают один из следующих видов основания:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• свайный.

Выбор фундамента под гараж из пеноблоков делают в зависимости от таких факторов как:

• вес всех строительных материалов, автомобиля и стеллажей.
• наличие погреба и смотровой ямы;
• характеристики и тип грунта;
• расположение верхнего уровня грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы.

Поскольку проектирование фундаментов является сложной инженерной задачей, то изыскания, расчет конструкции, черчение и подбор материалов лучше всего поручить квалифицированному специалисту.

Определение типа грунта.

Виды грунтов.

Ленточный фундамент

Это самое простое и распространенное основание для гаража. Он представляет собой сплошную ленту из бетона или каменных материалов, которая располагается по всему периметру строения.

В зависимости от наличия погреба, а также характеристики почвы, он может быть заглубленным или мелкозаглубленным. Второй вариант применяется на пучинистых, песчаных и торфяных почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод и при отсутствии погреба. Глубокий фундамент делают в случае устройства погреба по всему периметру.

Схема ленточного фундамента.

Глубина фундамента мелкого заложения не превышает 700 мм и должна находиться как минимум на 500 мм выше уровня залегания грунтовых вод. При глубоком заложении, низ конструкции всегда должен быть ниже точки промерзания. Ширина ленты не может быть менее 250 мм.

Фундамент ленточного типа может быть построен из монолитного железобетона, бетонных блоков, бутового камня или полнотелого красного кирпича. Монолитное основание отличается повышенной прочностью. Процесс его монтажа состоит из следующих этапов:

1. инженерный расчет конструкции и составление чертежа;
2. выполнение разметки с помощью деревянных колышков и шнура;
3. выемка грунта на глубину заложения фундамента;
4. устройство подстилающей подушки из песка и щебня;
5. установка опалубки;
6. сборка армирующего каркаса;
7. заливка бетона;
8. снятие опалубки и устройство гидроизоляции;
9. обратная засыпка нерудными материалами.

Для того, чтобы защитить фундамент от грунтовых, дождевых и талых вод, по периметру гаража устраивается бетонная или асфальтовая отмостка. Перед воротами делается прочное дорожное покрытие для выезда. Для уменьшения морозного пучения, отмотку нужно утеплить и гидроизолировать.

Монолитная плита

Плитный фундамент для будущего гаража из газобетонных блоков представляет собой сплошной плоский железобетонный монолит с продольным проемом под смотровую яму. Минимальная толщина плиты — 200 мм. Построить такой фундамент можно только на ровном горизонтальном участке, при этом нижняя поверхность плиты должна быть изолирована от воздействия влаги и утеплена минераловатными матами толщиной 50 мм.

Такие конструкции целесообразны на пучинистых грунтах, поднимающихся при наступлении холодов и опускающихся в теплое время года. Это глины, суглинки, торфяники и некоторые другие, способные усиленно поглощать и удерживать влагу, типы почвы.

Для армирования бетона необходимо наличие не менее двух сеток, края которых должны быть связаны с арматурой смотровой ямы. Устройство отмостки при таком фундаменте не является обязательным.

Свайные основания

Фундаменты этого типа монтируют на слабых и подвижных грунтах, а так же при наличии существенных перепадов высот на участке застройки. Для гаражей применяют винтовые металлические сваи, которые можно закручивать вручную или при помощи механизма.

Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров, вплоть до твердых слоев грунта. После ввинчивания свай, их оголовки срезаются на одном горизонте выше уровня земли и завариваются металлическими пластинами.

Расстояние между сваями — не более 2-х метров. Опоры должны быть расположены не менее чем в три ряда по наибольшей длине строения. Сваи ввинчиваются строго вертикально, в предварительно выкопанном приямке глубиной до полуметра.

Для создания возможности кладки блоков, все сваи связываются между собой железобетонным или стальным ростверком, а пол делают из заводской или монолитной железобетонной плиты. Отмостка для такой конструкции не требуется. Перед вкручиванием металлических свай их необходимо обработать гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент

Основание столбчатого типа конструктивно напоминает свайный фундамент, но глубина заложения опорных столбов не достигает глубины промерзания, а поперечное сечение больше, чем у свай. Расстояние между столбами не может быть более 2-х метров с обязательным наличием их на всех углах.

Конструкция опор состоит из песчаной подушки, широкой бетонной подошвы и вертикально расположенного столба, который поднимается на высоту выше уровня земли. Все столбы связаны между собой ростверком, при этом обязательно наличие поперечных перемычек, которые будут дополнительно поддерживать плиту пола.

Материалом для изготовления столбов может служить железобетон, бутовый камень или полнотелый глиняный кирпич. После кладки столба, его поверхность должна быть обработана битумом. Ростверк представляет собой монолитную железобетонную балку.

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.

Видео по теме

5 Ноябрь 2016      

Стройэксперт

Просмотров:   2056

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.
• Скальные. Самые прочные грунты. Они не подвергаются смещению, размыву, морозному пучению. По сравнению с другими грунтами имеют лучшую несущую способность.
• Глинистые. Наиболее проблемные для строительства грунты. Причина — сильная пучинистость и непроницаемость влаги. Скапливающаяся жидкость при низких температурах замерзает, и образовавшийся лед разрушает фундамент. Основание обычно закладывается ниже точки промерзания. Однако остатки льда оказывают боковое давление. Желательно применять утепление. Другой способ – использовать водоотвод. Но оба варианта ведут к удорожанию работ.

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

Строительство фундамента для гаража ведется по тем же строительным принципам, что и возведения фундаментной конструкции для основного дома. А последнему необходима прочная основа, которая не даст деформироваться зданию, просесть, плюс защитит строение от подвижек грунта. В этой статье расскажем, какие фундаменты сегодня используют для сооружения гаражей, какой формы и из каких материалов.

Фундамент для гаража с бетонным полом и смотровой ямой

Источник house.garagess.live

Разновидности фундаментов под гараж

За основу гаражного фундамента берут все известные конструкции. Выбор зависит от нескольких критериев:

• вид материала, из которого возводится гараж;

• размеров строения, включая этажность;

• тип грунта;

• наличие или отсутствие подвального помещения.

Но необходимо отметить, что разделяют в основном фундаментные конструкции на сооружения, возводимые под небольшие постройки, стоящие на плотных грунтах, и на двухэтажные или пристроенные сооружения, стоящие на любых типах почв.

Именно, отталкиваясь от этого принципа, будем разбираться с гаражными фундаментами.

Фундаментная конструкция под легкий гараж

Обычно гараж на загородном участке – это постройка отдельностоящая, одноэтажная, с удобным подъездом для автомобиля. Возводят их из разных материалов: металл, пиломатериал, кирпич, блоки разного вида. Постройка этого типа легкая, поэтому под нее заливают самый экономичный фундамент – ленточный мелкозаглубленный.

Мелкозаглубленный фундамент для гаража

Источник postroifundament.ru

Начнем с того, что ленточный фундамент не только самый экономичный. У него высокие прочностные характеристики, потому что он закладывается под стены строения, равномерно распределяя нагрузку от них на грунт. Обычно эту разновидность формируют на прочных грунтах, не склонных к морозному вспучиванию и подвижкам.

Давайте рассмотрим, как сооружают ленточный фундамент для гаража. Имеется в виду мелкого заглубления.

• По периметру постройки выкапывают траншею шириною на 10 см больше ширины стен будущей строительной конструкции. Глубина траншеи не превышает 50 см.

• На дно засыпают песок слоем 15 см, который выравнивают и утрамбовывают.

• Сверху песчаной подушки засыпают щебень или гравий средней фракции (20-40 мм). Этот слой также выравнивают и трамбуют.

• Во всю ширину траншеи с учетом высоты стенок укладывают гидроизоляционный материал рулонного типа.

• Сверху по краям траншеи устанавливают опалубку, которая будет формировать цоколь фундамента. Высота опалубки – не более 30 см.

• Внутрь траншеи укладывают арматурную сетку, которая будет выполнять функции армирующего каркаса. Укладку проводят на подставки, в качестве которых можно использовать кирпичи.

Опалубка и армирующий каркас для мелкозаглубленного фундамента

Источник bel-dom-stroy.ru

• Проводят заливку бетонного раствора, заполняя им сразу всю сооруженную конструкцию. Если по каким-то причинам не удается залить сразу весь фундамент, то можно сделать небольшой перерыв в подаче раствора. Но этот перерыв не должен превышать трех часов.

• Бетон при заливке обязательно подвергают вибрации, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха, вед именно она при высыхании бетона образуют в его теле пустые поры. Последние снижают прочность конструкции.

• Через несколько дней снимают опалубку, через 28 дней фундамент можно нагружать, поднимая стены.

Если принято решения построить гараж с подвалом, то здесь мелкозаглубленной модификацией не обойтись. Придется поднимать фундаментную конструкцию глубокого заложения – глубиной в пределах 3 м. Для этого на месте сооружения фундамента выкапывают котлован с учетом размеров гаража. Дно выравнивают, засыпают полностью песком слоем толщиною до 30 см, затем щебень толщиною 20-30 см.

А вот теперь можно воспользоваться двумя технологиями:

1. Собрать фундамент из готовых железобетонных фундаментных блоков.

2. Собрать опалубку во всю высоту конструкции, установить в нее армирующий каркас, залить бетон.

Сооружение фундамента из готовых бетонных блоков

Источник blog-potolok.ru

Первый вариант быстрый, но затратный, потому что готовые блоки стоят дороже, чем приобретаемый товарный бетон. К тому же для их установки придется воспользоваться услугами подъемного крана. А это немалые деньги. Но нет надобности ждать, когда бетонный раствор засохнет. То есть установили блоки, и тут же можно переходить к возведению стен. Да и возиться со сборкой и установкой армирующего каркаса не надо.

Единственное надо отметить, что если выбран второй вариант заливки фундамента под гараж, то необходимо использовать бетонные растворы повышенной прочности (высокой марки), а сам фундамент заливается толстым слоем (широким), которые смог бы выдержать давление грунта с боков.

После сооружения фундамента дно подвала заливают бетонной стяжкой, а на сам фундамент укладывают плиты перекрытия. Нередко используют монолитную плиту, которую заливают по установленной опалубке с укладкой армокаркаса из стальной арматуры. Оба варианта гарантируют высокую прочность перекрытия. Главное – оставить проем для проникновения из гаража в подвал.

Ленточный фундамент, залитый в виде монолита

Источник lalalanddev.com

Фундаменты под тяжелые гаражи

Необходимо отметить, что под двухэтажные строения можно заливать и ленточный фундамент, только с одной оговоркой – грунт должен быть прочным, то ест не проблемным. Во всех остальных случаях оптимальный вариант – плитная фундаментная конструкция или в виде буронабивных свай, обвязанных ростверком. Давайте рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Плитный фундамент

Обычно эту конструкцию используют, если уровень грунтовых вод высокий. То есть при выкапывании котлована или траншеи небольшой глубины в них появляется вода. Обычно перед началом строительства на загородном участке проводят геологические изыскания, которые показывают уровень воды под грунтом. Именно отталкиваясь от этого, и выбирают тип фундаментной конструкции для дома и хозяйственных построек.

Необходимо отметить, что плитный фундамент даже мелкого заглубления – конструкция прочная и надежная. К примеру, для небольшого гаража можно залить бетонную плиту толщиною 20 см, и этого будет достаточно, чтобы говорить о надежной конструкции. К тому же залитая монолитная плита будет дополнительно выполнять функции напольного основания. А это большой плюс.

Плитный фундамент под гараж

Источник mybesedka.ru

Как производят заливку монолитной плиты:

• Выкапывают котлован, размеры которого должны быть больше размеров гаража на 5 см с каждой стороны. Глубина – 50 см.

• Засыпают песок слоем 15 см, выравнивают и трамбуют.

• Засыпают щебень толщиною 15 см, выравнивают и трамбуют.

• Застилают гидроизоляционную пленку полосами, которые укладывают внахлест относительно своих краев. Величина нахлеста – 10 см. Оптимально – скрепить края полос самоклеящейся лентой.

• Устанавливают арматурную решетку с ячейками 20х20 см. Как и в случае с ленточным фундаментом, армокаркас укладывают на подставки.

• Если фундамент будет выступать над поверхностью грунта, то по периметру монтируют опалубку.

• Заливают бетонный раствор.

В видео показана технология сооружения плитного фундамента:

Монолитная плита – технология.

Буронабивной фундамент с ростверком

Надо дать пояснения, что собой представляет эта разновидность фундаментов для гаража. Ростверк – это ленточный фундамент. Сваи буронабивные – это скважины, внутрь которых вставляют армирующий каркас из арматуры, после чего проводят заливку бетонным раствором. Глубина скважин – до прочного грунта. Эту разновидность используют на болотистых грунтах или низинных.

Фундамент буронабивной с ростверком

Источник lesa43.ru

Вот технология сооружения данного вида фундамента:

1. По периметру гаража выкапывают траншею глубиною 20-30 см.

2. В ней по углам будущего строения, а также через каждые 2-3 м бурят скважины. Диаметр зависит от того, из какого материала гараж будет сооружаться. Чем тяжелее постройка, тем больше диаметр. Хотя этот параметр можно снизить, установив большее количество свай.

3. Внутрь скважины вставляют пластиковую трубу или сложенный в цилиндр из нескольких слоев рубероид. Этот элемент будет выполнять функции гидроизоляции, то есть будет отсекать бетонную конструкцию от негативного воздействия влаги, которой большое количество в проблемных грунтах.

4. Далее внутрь засыпают крупнозернистый песок толщиною 15 см. Утрамбовывают его.

5. Устанавливают внутрь армирующий каркас, собранный в виде фигуры с сечением или треугольник, или квадрат. Длина армокаркас – это глубина скважины, плюс 10-15 см, которые будут торчать над поверхностью земли. Торчащие конца арматуры впоследствии прикрепят к арматуре, формирующей каркас ростверка.

6. Заливают бетон, который утрамбовывают.

Конструктивные особенности заливаемых свай

Источник stroidomsait.ru

Теперь надо возвести ростверк. Так как это ленточный фундамент, то для него собирается опалубка. В нее устанавливают каркас из стальной арматуры в виде двух вертикально установленных решеток, соединенных между собой кусками арматуры меньшего диаметра. Каркас обязательно соединяют с армокаркасами свай. Обычно их связывают вязальной проволокой. Электросварку применять не рекомендуется.

А рекомендуется под ленточную конструкцию засыпать песчаный слой и уложить гидроизоляционную пленку. Последняя не даст уходить в грунт влаге из бетонного раствора. Ведь резкое ее снижение – это снижение прочности бетона. Через неделю снимают опалубку, а вот возводить стены лучше через 28 дней после заливки.

В видео загородный застройщик рассказывает, как сооружал буронабивной фундамент с ростверком под гараж в виде пристройки к дому:

Свайно ростверковый фундамент пристройки гаража и тамбура Часть 2

Полезные советы

Бетон – материал, требующий к себе особого отношения. О его вибрирование уже было сказано. Что материал надо заливать без длительных перерывов тоже. Добавим еще несколько рекомендаций:

• заливку раствора проводят при температуре не ниже +5С, или добавляют в него специальные морозостойкие добавки;

• нельзя заливать конструкцию с перепадом по высоте больше 5 мм на 1 м высоты сооружения;

• в сухую и жаркую погоду фундаментную конструкцию надо закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать ее;

• при глубоком заложении ленты засыпку нужно проводить глиной или суглинком, нельзя использовать строительный мусор.

Если стоит задача сделать фундамент готовый для дома и гаража, то необходимо брать за основу конструкцию, рассчитанную под дом. То есть не стоит две постройки, сооружаемые как одно целое, возводить на разных фундаментах. Основа должна быть цельной и монолитной, даже в том случае, если ее строят из готовых железобетонных блоков. Никаких разрывов по высоте и толщине. Это может привести к разрыву фундамента именно в местах перехода от больших размеров к маленьким.

Фундамент дома и пристроенного гаража должен быть монолитным и цельным

Источник roomester.ru

Заключение по теме

Итак, мы с вами рассмотрели разные виды фундаментов, которые сегодня сооружают под гаражи. На самом деле основная задача производителя работ – точно выбрать тип конструкции. То есть ленточный, плитный или свайный. А уже на основании этого планировать строительные операции. Добавим, что выбор зависит не только от типа грунта на загородном участке, но и от бюджета, выделенного на возведении гаража, и фундамента под него тоже.

1. В ближайшее время мы собираемся построить новый гараж. Решили выкопать траншею под фундамент на глубину 40 см. Но соседи говорят, что это слишком мелко, т. к. весной может произойти выпучивание грунта. Живём мы в Черноземье. Возможно кто-то подскажет, какую глубину заложения фундамента нам лучше всего выбрать?

3. Конечно, какая глубина фундамента должна быт в вашем регионе вы можете узнать в местном проектном институте. Но я бы прислушался к соседям, тем более, что не так уж и сложно углубить фундамент.

4. Обычно фундамент закладуется на глубину не меньше глубины промерзания грунта … так что 40см. однозначно маловато.

5. Под фундамент гаража проще залить монолитную плиту толщиной 15-20 см. Предварительно выкопав и забетонировав яму гаража если она необходима. Плиту обязательно армировать арматурой толщиной 8-12 мм, в зависимости от размеров гаража.

6. Вообще то, если позволяет грунт, то можно вообще не закладывать фундамент, только столбчатый фундамент нужно будет сделать и ленту монолитную залить бетоном. Если еще гараж не двух этажный, то можно сделать фундамент глубиной до 50 см. Надежно будет

7. В ближайшее время мы собираемся построить новый гараж. Решили выкопать траншею под фундамент на глубину 40 см. Но соседи говорят, что это слишком мелко, т. к. весной может произойти выпучивание грунта. Живём мы в Черноземье. Возможно кто-то подскажет, какую глубину заложения фундамента нам лучше всего выбрать?

   Глубину фундамента нужно рассчитывать исходя из самого гаража, то есть из какого материала он будет изготовлен, многое зависит от грунтовых вод, может у вас всю весну там вода будет стоять, от грунта много зависит.

8. Сорок сантиметров однозначно- мало. Как уже отмечалось, фундамент должен закладываться на глубину промерзания, а в Черноземье, это где-то около 1,5 м. Кроме того, не стоит забывать про песчано-гравийную подушку.

9. Согласен с предыдущими авторами, 40 см для чернозема — это не то, что маловато, это реально мало. В вашем случае все-таки будет лучше, если использовать свайные фундаменты глубиной залегания более 1,5 метра…

11. Траншеи глубиной в 40 см для гаражного фундамента вполне достаточно. Делать его более глубоким – закапывать деньги в землю. Если грунт под фундаментом влагонасыщенный, необходимо его утеплить, уложив под отмостку и пол гаража пенополистирол. Тем самым исключается промерзание и вспучивание грунта.

12. Сорок сантиметров однозначно- мало. Как уже отмечалось, фундамент должен закладываться на глубину промерзания, а в Черноземье, это где-то около 1,5 м. Кроме того, не стоит забывать про песчано-гравийную подушку.

    Большое спасибо за подсказку. Тут посоветовались с соседями, действительно нужно делать фундамент до 1,5 метров глубиной. Да и гараж мы планируем возвестив два этажа.

13. Большое спасибо за подсказку. Тут посоветовались с соседями, действительно нужно делать фундамент до 1,5 метров глубиной. Да и гараж мы планируем возвестив два этажа.

    Если еще и два этажа будет, так ваш первоначальный вопрос звучит нелепо, ну какие 40 сантиметров? Даже если и грунт был бы нормальный, а он у вас еще и пучинистый…

14. Если не планируете погреба и минусовых этажей, то стоит остановится на плите, как кто-то тут посоветовал. От себя бы добавил, что если у вас возможно вспучивание, значит грунтовые воды достаточно близко, поэтому следует предусмотреть под плитой гидроизоляцию. Иначе сырость вам обеспечена.

15. В ближайшее время мы собираемся построить новый гараж. Решили выкопать траншею под фундамент на глубину 40 см. Но соседи говорят, что это слишком мелко, т. к. весной может произойти выпучивание грунта. Живём мы в Черноземье. Возможно кто-то подскажет, какую глубину заложения фундамента нам лучше всего выбрать?

    Лучший вариант в Вашем случае это монолитная, армированная плита на предварительно выровняном грунте с устройством гидроизоляции; отмостку залить по периметру так же не мешало бы

16. 40 см. мало. Глубина фундамента — не менее максимальной глубины промерзания грунта. Живу в Украине, 48 градус с.ш. У нас глубина 0,6 м.

17. Конечно глубина траншеи под фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашей местности. А ширину ленты фундамента определяют расчетным путем, с учетом вида почвы и массы планируемого сооружения.

18. ну смотря какой гараж!если большой из бетонных блоков то не меньше я 1м я бы сказал!а если обычный гараж из кирпича шлакоблока! для легковой машины!то 50-40см а в ширину нужно копать под тот материал с которого будите строить!кирпич или шлакоблок!так же если вы из бетонных плит то ширина соответственно такая же!

20. Вы хотите сказать, если грунт промерзает на 1,5 метра то и фундамент нужен такой же глубины?Ну я согласен если строить дом с двумя или с тремя этажами вот тогда другое дело, а здесь всего лишь гараж.

21. Вы хотите сказать, если грунт промерзает на 1,5 метра то и фундамент нужен такой же глубины?Ну я согласен если строить дом с двумя или с тремя этажами вот тогда другое дело, а здесь всего лишь гараж.

    Какая разница что будет трещать или разваливаться. Между прочим гараж тоже планируется в два этажа. Низ фундамента должен быть ниже глубины промерзания грунта.

22. Но соседи говорят, что это слишком мелко, т. к. весной может произойти выпучивание грунта. Живём мы в Черноземье. Возможно кто-то подскажет, какую глубину заложения фундамента нам лучше всего выбрать?

    Без размеров гаража, стенового материала, состава грунта и УГВ никто толком ничего не скажет. Соседи круче СНиПа! Глубина заложения фундамента НЕ зависит от глубины промерзания(ГП), когда УГВ ниже ГП на 2 м.(СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», таблица 2). В Черноземье УГВ даже ниже. Газоблочные 2-х этажные дома надежно стоят на мелкозаглубленных фундаментах, а тут гараж! Подушка и отсыпка фундамента из непучнистых песка или ПГС сводят на нет пучение.

23. Еще как минимум сантиметров на 30-40 или даже 50 больше. Даже для гаража 40 см будет мелко.