Чем увеличить дверной проем в бетоне

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Как выполнить расширение дверного проема в панельном доме

Прежде чем начать процесс расширения дверного проема следует взять разрешение на проведение работ из соответствующих органов, так как такие действия считаются перепланировкой помещения.

Подготавливая пространство к ремонту, следует укрыть рядом находящуюся мебель и иные предметы обихода полиэтиленом, чтобы спасти их от пыли. Также нужно подумать о собственной безопасности и проводить работы в специальных очках и перчатках, во избежание нанесения себе каких-либо увечий.

При расширении дверного проема нужно строго соблюдать правила безопасности

Чтобы увеличить проем в панельном доме следует выполнить такие действия:

• Демонтировать старую дверь – начинается этот процесс со съема фурнитуры и наличников;
• Далее полотно снимается с петелек, а вертикальные стойки разрезаются болгаркой;
• Если расширение планируется не только по сторонам, но и в высоту, то перемычку тоже нужно убрать (для этих целей можно использовать гвоздодер);
• Далее необходимо сделать разметку увеличения по периметру стены;
• Затем по контуру пролета с помощью ударной дрели делаются отверстия на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы упростить откол материала;
• Резать панель следует по очереди с каждой стороны;
• После обрезки арматурных прутьев можно начать убирать остатки стен с помощью кувалды, нанося удары по материалу.

После того, как проем будет расширен, его обязательно нужно усилить, даже если стенка не является несущей. Усиление производится с помощью сварки металлическими углами или планочками.

Если проем очень большой, расширять его лучше по квадратам. Причем работать нужно сверху вниз, чтобы верхние части не обрушились в процессе работы.

Инструкция: как расширить дверной проем в бетонной стене

Расширение дверного проема в бетонной стене можно осуществить буровым методом. Для этого нужно необходимо запастись перфоратором, буром, кувалдой и зубилом.

Можно, конечно, выполнить этот процесс, оперируя одной болгаркой с бетонным кругом, но в таком случае пыли будет немеряно.

Для расширения дверного проема следует заранее подготовить металлическую рамку

Как расширить пролет методом выбуривания:

• Начинается все стандартно – убирается дверь, чертятся линии распила;
• Далее перфоратором и буром сверлятся дырочки в бетоне с промежутком 3-5 см друг от друга по всему периметру;
• Затем берется зубило и вбивается в одно из отверстий, расположенное где-то посередине (это делается для того, чтобы отколоть высверленный кусочек);
• Если ничего не получилось – можно попробовать сделать то же самое с другим отверстием и так делать по кругу.

После того, как отколются все кусочки, остается убрать строительный мусор, прогрунтовать пролет и поставить дверь на место.

Увеличиваем оконный проём в длину

Если вы не намерены вмешиваться в конструкцию здания, то можно только увеличить высоту оконного проёма, чтобы подогнать под существующую перемычку. Благодаря изменению можно почти в два раза увеличить поверхность окна в доме.

Ограничение может создавать радиатор, который, как правило, расположен под окнами. Если его убрать или переместить, то новое окно может доходить до пола. Если всё же радиатор должен оставаться на своём месте, но будет заменён на более низкий, это даст возможность расположить окна, например, на уровне 50-60 сантиметров над полом. Такая модернизация оконного проёма позволит получить панорамные окна, через которые можно любоваться пейзажами.

Расширение дверного проема в кирпичной стене: пошаговое руководство

С расширением пролета в бетонных и панельных домах мы разобрались, а как же это сделать в кирпичной стене?

Здесь главное соблюдать аккуратность и осторожность, так как приложив чрезмерные усилия, можно случайно разрушить всю кладку.

Чтобы безопасно расширить дверной проем, рекомендуется тщательно изучить конструкцию дома

Пошаговое руководство, как выполнить увеличение дверного проема:

• Вначале намечаются контуры будущего пролета;
• Если это необходимо – переносится перемычка и укрепляется верхняя кладка (усилить конструкцию можно металлическими швеллерами или с помощью установки стяжных балок и болтов);
• Далее болгаркой вырезается размеченная часть стены;
• Внутренний торец может быть выбит кувалдой, а периметр можно зачистить молоточком и зубилом;
• Лишние кирпичи можно извлечь руками, не забывая вначале вычистить раствор из швов;
• Края проема так же срезаются болгаркой.

После окончания всех работ следует обязательно проверить осталась ли целой стена. Если появились какие-то трещинки или сколы – их необходимо обработать штукатуркой.

Безопасное расширение дверного проема в несущей стене: способы усиления конструкции

Собираясь расширять входной проем в несущей стене, следует понимать уровень нагрузок, и обязательно делать усиление конструкции. Можно использовать дополнительную арматуру, можно какие-то другие надежные металлоконструкции.

Для выполнения работы по увеличению пролета лучше всего использовать какой-либо режущий инструмент, имеющий алмазные диски.

Если вы не имеете опыта расширения дверного проема, то стоит обратиться к профессионалам

Чтобы укрепить несущую стену следует выполнить следующие действия:

• В верхнюю часть проема вмонтировать стальную балку, а под ней вырезать специальную нишу размером с половину кирпича;
• Далее все образовавшиеся пустотелые места следует заполнить раствором цемента;
• Затем в нишу закрепить швеллер и остальные работы проводить только после того, как застынет бетон.

Если проем планируется более 1,5 м в ширину, стены из кирпича следует укрепить вертикальными стойками из металла.

Одним из самых надежных способов усиления несущих стен считается использование приваренных друг к другу рам. Они должны быть стянуты шпильками и располагаться по обе стороны пролета. Такой способ в основном используют на нижних этажах многоэтажек или когда необходимо увеличить проем на значительную высоту.

Допустимые параметры и стандарты

Увеличение размеров проема дверей — простая задача при условии, что стена не несущая. Главное, на что необходимо обратить внимание, — допустимые параметры стандартов.

Как правило, за основу берутся нормы СНиП, предусматривающие габариты:

1. Ширина — начиная с 55 до 80 см, зависит от предназначения. К примеру, двери для кухни или ванной могут по ширине быть 55 см, а вот для гостиных и жилых комнат — 80 см.
2. Высота — начиная с 190 до 210 см.

Не стоит исключать ограничения, действующие на данный тип работ:

1. Пролет несущей стены составляет не более 200 см с максимальной высотой 210 см.
2. Расширенные проходы желательно укреплять опорой даже по центру.

Важно: для законного увеличения размеров дверного проема необходимы соответствующие документы:

• справки из БТИ;
• архитектурный план;
• выписка из домовой книги (если она есть);
• план поэтапного выполнения ремонта.

Грамотное расширение дверного проема (видео)

Расширить дверной проем вполне возможно собственными силами, если под рукой есть все необходимые инструменты. Работа эта пыльная, грязная и шумная, поэтому следует предупредить соседей о возможных неудобствах. И, тем не менее, все реально. Главное, соблюдать правила безопасности и хорошо укреплять конструкцию, особенно если речь идет о несущих стенах.

Для увеличения дверных проемов понадобится штукатурка, грунтовка, гвозди, саморезы, металлический каркас и направляющие, а также шпатель и угольники. Процесс переноса состоит из двух этапов: перенос проема на несколько сантиметров и расширение проема по ширине и высоте.

Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.

Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см — нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Этапы проведения работ по увеличению проемов

Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап — это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.
В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.

Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Необходимые замеры

Замеры для монтажа металлопластиковой конструкции

Пластиковое окно представляет собой готовое к монтажу изделие, которое содержит стеклопакет и раму. Если оно открывается, в состав конструкции включают фрамуги и поворотную фурнитуру.

При определении размеров различают два типа монтажных промежутков:

• боковой или торцевой означает расстояние между гранями проема и коробки;
• фронтальный измеряют между лицевой стороной блока и стеновой четвертью.

Замеры проводят по ширине проема внизу и вверху, а размер по высоте определяют справа и слева. Учитывают расположение подоконника, оставляют для него промежуток. На бумаге чертят прямоугольник, проставляют полученные величины, оценивают ситуацию. Бывают случаи, когда однородные размеры существенно отличаются.

Для установления истины измеряют оконный проем по двум противоположным диагоналям, на основе полученных параметров судят о степени искривленности стенового отверстия под установку рамы. Выбирают оптимальные размеры оконного блока так, чтобы он входил в проем, при этом имел прямые углы.

По этим габаритам заказывают изделие производителям. Указывают число открывающихся створок, направления распахивания и количество камер в стеклопакете. В сложном случае приглашают профессионального замерщика, который определит нужные размеры окна с учетом сложившихся условий деформации.

Варианты стеновых торцов

В нижней части оставляют 3 см для монтажа подоконника

Торцы стены могут иметь четверти — выступы с наружной стороны на 5 – 6 см, тогда измеряют параметры проема снаружи дома. Размер определяют так, чтобы рама заходила за четверти на 1 – 1,5 см. Если сделать переплет шире, лицевая часть коробки будет полностью скрыта за выступами. Измеряют расстояние между краями четвертей и добавляют к нему 3 – 4 см.

В стенах с четвертью выступ, как правило, бывает только вверху, а в нижней части ставят подоконник. Для этой детали оставляют щель 3 см. К размеру по высоте добавляют 1,5 – 2 см для захода за четверть вверху и отнимают 3 см на установку подоконной доски. Для отлива расстояние не учитывают, т. к. его будут крепить на раму.

Второй вариант замеров предполагает определение габаритов коробки в проеме без четвертей. В этом случае работу можно проводить снаружи и внутри. Измеряют ширину между соседними торцами стен и отнимают 4 – 5 см на боковой монтажный промежуток. По высоте от замеренной величины отнимают 2 – 2,5 см на монтажный зазор сверху и 3 см на установку подоконника снизу.

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это , о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Обсада для установки пластиковых окон в деревянном доме

Конструкция нивелирует оконный проем, предохраняет переплет и стекла от разрушения при просадке строения. Обсадка обязательна в доме из строганого, клееного, профилированного пиломатериала или оцилиндрованного бревна.

Задачи, которые решаются с монтажом обсада:

• Укрепление плоскости стены. Один или несколько отверстий под окна ослабляют стену, а обсадка подтягивает ее и делает жестче, удерживает от сдвига относительно центральной оси.
• Снижение интенсивности сквозняков.
• Формирование идеальной формы проемов.

Конструкция обсадки представляет собой жесткую коробку, выполненную из бруса сечением 100 х 100 мм. Элемент ставят проем, соединяют шип в паз по боковым сторонам и крепят к венцу под проемом, к окосячке фиксируют раму. При усадке структура соскальзывает по стенам и позволяет им свободное движение, при этом пластиковое заполнение окна не затрагивается.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

При проведении работ, связанных с перепланировкой квартиры, зачастую приходится сталкиваться с необходимостью расширения дверных проемов. Выполнить подобную операцию можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Необходимо знать технологию проведения работ, ведь в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, могут быть свои нюансы работы, которые необходимо учитывать.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

В каких случаях можно расширить дверной проем, а в каких нельзя

В целом провести технологическую операцию по расширению дверного проема, можно достаточно быстро, а сам процесс, хоть и является трудоемким, но может быть выполнен, в том числе и неподготовленным человеком, при наличии необходимого инструмента. Проблема заключается в другом.

Важно:

в некоторых случаях расширение проема считается перепланировкой и требует согласования и внесения изменений в план квартиры. В первую очередь, согласовать действия и получить разрешение необходимо в случае, если речь идет о несущей стене. Получить разрешение можно в соответствующих коммунальных службах, а сами работы необходимо доверить специалистам, способным грамотно произвести частичный слом стены без нарушения характеристик прочности.

Ключевые особенности

Расширение дверного проема можно отнести к процессу перепланировки, так как в результате этого процесса происходит изменение первоначального плана помещения. В частном доме это получается сделать без труда, так как нет риска навредить соседям. Квартира – другое дело. Чтобы осуществить расширение дверного проема, нужно для начала составить необходимую проектную документацию на каждый вид выполняемых работ.

Способы расширения дверного проема

В целом метод расширения дверного проема по технологии действий схож для стен из любых материалов и включает следующие действия:

• Разметка новых размеров проема.
• Засверливание или выпиливание демонтируемого участка.
• Укрепление конструкции для исключения обрушения или деформации.

Для демонтажных работ могут применяться ударные инструменты, приспособления для распила и сверления материала. В частности, в зависимости от типа стены могут потребоваться перфоратор или отбойный молоток, болгарка или специальная циркулярная пела для алмазной резки, дрель с алмазным сверлом. Также может быть необходим ручной инструмент — кувалда, молоток, зубило.

Большая часть этих инструментов найдется у домашнего мастера, однако в некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов и использования профессионального инструмента для алмазной резки и сверления. Особенно в тех случаях, когда производятся работы с бетоном высокой прочности или требуется ювелирно точная работа без вибраций и повреждения окружающих конструкций.

Порядок проведения демонтажных работ

Перечень и особенности выполняемых работ зависят от типа материала, из которого изготовлена стена здания. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Данная процедура достаточно проста, и для нее понадобиться перфоратор с победитовым сверлом 10 мм и отбойной лопаткой, болгарка с диском для резки метала, а также кувалда с зубилом. Работы выполняются в несколько этапов:

• Мелом или строительным маркером намечается контур нового проема.
• По отмеченному контуру высверливаются сквозные отверстия с шагом в 5 см.
• По контуру высверленных отверстий необходимо пройтись перфоратором, снабженным отбойной лопаткой, разламывая бетон по намеченной линии.
• В случае если в процесс разлома обнаружена арматура, пруты распиливаются при помощи болгарки.

Несмотря на простоту технологии этот метод достаточно трудоемкий, кроме того, в процессе работы появляются вибрации и большое количество пыли.

Расширение проема в кирпичной стене

Работа со стенами из кладочных материалов, кирпича, газобетонного блока и т. д. является более трудоемкой. Для выполнения работ потребуется иметь при себе болгарку с диском для камня или специальную пилу для алмазной резки, молоток и зубило. Кроме того, при расширении проема потребуется использование закладных — деревянного бруса или металлической балки для укрепления верхней части проема, исключающей возможность обрушения кладки. Сами работы проводятся следующим образом:

• Намечается новый проем в стене.
• Кладка очищается от штукатурки до голого кирпича.
• Выпиливается старая закладная при помощи болгарки или пилы для алмазной резки.
• На ее место устанавливается новый закладной элемент, стоит учитывать, что закладная должна быть минимум на 10 сантиметров длиннее ширины проема с каждой стороны.
• Закладная надежно фиксируется, а оставшийся зазор между кладкой заполняется бетонным раствором и кирпичным боем.
• После фиксации закладной размеченная часть стены выпиливается при помощи болгарки или алмазной пилы.
• В случае если диск недостаточно широкий, производится ручной демонтаж распиленных кирпичей при помощи молотка и зубила, после чего пропиливается следующий ряд.

Стоит помнить, что при распиле кирпичей высвобождается значительное количество пыли, и стоит заранее позаботиться о защите глаз и органов дыхания, а также исключить разлетание пыли по комнатам дома.

Возможные риски

При самостоятельном проведении работ велики риски повреждения стены и снижения характеристик прочности. Кроме того, если нет необходимого опыта работы с электроинструментом, то, учитывая объем выполняемых действий, велик риск получения травмы.

Поэтому лучшим решением будет доверить работы специалистам, особенно при отсутствии инструментов для алмазной резки. Мастера выполнят работы быстро и профессионально с гарантией сохранения исходных характеристик прочности стены и изготовят проем в точном соответствии с заданными размерами для быстрой установки двери или изготовления ровной декоративной арки.

Материал подготовлен специалистами магазина межкомнатных дверей —

Если возникла необходимость в расширении дверного проема, то стоит запомнить, что этот процесс довольно трудоемкий и требует ответственного подхода. И речь не только о выполнении физических работ. Перед тем, как приступить к каким-либо работам, необходимо добиться специального разрешения. Немного подробнее о том, как выполняется процесс увеличения дверного проема, можно прочитать в статье.

Способы расширения

Известно несколько основных способов, среди которых можно отметить более популярные:

1. С помощью перфоратора или молотка.

Считается самым простым способом. Для начал нужно обозначить все участки, которые требуется удалить, и уже после этого приступать к процессу. Такой способ не требует специальных знаний и умений.

Среди минусов можно отметить возможность возникновения трещин в бетонной стене при неправильном обращении с инструментом. В таком случае потребуется провести дополнительные отделочные работы, чтобы замазать все трещины. Если же размеры образовавшихся щелей будут значительными, то придется задуматься о дополнительном укреплении стены.

1. С помощью болгарки

Данный способ позволяет без особых усилий осуществить разрез в стене. Болгарка без каких-либо трудностей справляется даже с арматурой, если стена сделана из железобетона. В этом случае важно следить за тем, чтобы обеспечить распил одинакового размера с каждой стороны проема.

Среди минусов – огромное количество пыли после выполненных работ, а также недолгий срок службы полотна болгарки. Чтобы уменьшить количество пыли, можно перед распилом смачивать поверхность стены с помощью распылителя с водой.

1. С помощью резака

Удобный способ, который позволяет быстро и аккуратно, а также без образования пыли расширить дверной проем. Применяется обычно в деревянных и кирпичных домах. Однако после выполнения работ с помощью резака стоит внимательно осмотреть стены на наличие сколов или трещин. Если таковые будут обнаружены, нужно их сразу же удалить, чтобы избежать возможного разрушения конструкции.

Как получить разрешение?

Как уже было сказано выше, если работы требуется провести в квартире, то нужно добиться соответствующего разрешения. Чтобы это сделать, для начала потребуется подготовить необходимые документы, среди которых:

• Проектная документация;
• Техпаспорт БТИ;
• Письменное заявление на разрешение проведения работ.

Дополнительно может потребоваться разрешение от СРО. Как только пакет документов будет собран, его можно отправить в соответствующий орган, после чего дождаться решения. Если решение будет положительным, то можно приступать к выполнению работ.

Как вырезать проем в бетонной стене

Жилые дома, построенные из железобетона, появились уже давно. Благодаря возможности сборки зданий из стандартных деталей индустриальное домостроение набрало невиданные темпы. Кроме панельных и блочных зданий бетон стал основой современного монолитного домостроения.

Т ак как дома выполненные из железобетона получили наибольшее распространение, необходимость провести в них перепланировку возникает чаще всего.

Идей для перепланировки может быть множество, но чаще всего в панельных домах при перепланировке нужно вырезать дверной проем в бетонной стене. Причина этого проста – в большинстве панельных домов в силовую структуру здания включены практически все межкомнатные стены.

Необходимость вырезать дверной проем в бетонной стене монолитного дома возникает гораздо реже, например при объединении двух квартир. Так как монолитные дома по конструкции весьма разнообразны, часто вырезать дверной проем в бетонной стене такого дома бывает гораздо сложнее, чем в панельном.

Любая перепланировка, чтобы не стать угрозой имуществу и здоровью соседей должна быть согласована.

Проектирование и согласование перепланировок

Быстро и недорого проект перепланировки сможет подготовить компания, имеющая нужный допуск СРО. Наша организация выполнет резку проемов и многие другие работы, а также имеет партнерскую фирму, которая не только качественно и в срок готовит проектную документацию, но и оказывает услуги по согласованию перепланировок «под ключ».

Зная, что предстоит вырезать проем в бетонной стене, несущей нагрузку, за техническим заключением о возможности такой перепланировки потребуется обратиться к автору дома.

Если для большинства типовых панельных домов авторская организация известна, то владельцам недвижимости в монолитных зданиях придется обратиться в специализированную организацию, замещающую автора.

В любом случае для подготовки технического заключения потребуется провести инженерное обследование строительных конструкции здания не только в месте будущего проема, но и у соседей снизу и сверху.

Сложности вырезания проем в бетонной стене

Несмотря на различия в технологии строительства, структура несущих стен в домах, с несущими конструкциями из железобетона сходна: стальная арматура располагается внутри высокопрочного бетона.

Зачастую жильцы стазу после приобретения жилья на собственном опыте убеждаются что не только вырезать дверной проем в бетонной стене, но и что-либо повесить на несущую стену бывает непросто.

Участок несущей стены с арматурой

Именно потому, что количество арматуры и марка бетона могут быть различными, цена вырезанного дверной проем в бетонной стене может оказаться больше ожидаемого.

Технология вырезания дверной проем в бетонной стене

Благодаря технологии резки железобетона алмазным инструментом вырезать дверной проем в бетонной стене стало значительно проще. Такой инструмент справляется не только с бетоном, но и с арматурой. Кроме того, у технологии алмазной резки есть огромные преимущества:

• Сокращается время шумных работ;
• Уменьшается количество пыли;
• Исключаются ударные нагрузки на конструкции;
• Удается получить точные размеры проема;
• Извлекаемый материал режется на небольшие куски.

Применение небольшого количества воды для охлаждения инструмента исключает образование пыли. При сухом методе резки пыль удаляется с помощью подключенного к инструменту промышленного пылесоса.

Режется бетонная стена

Конечно, в цене вырезанного проема в бетонной стене учитывается износ алмазного инструмента, но итог всегда в пользу современных технологий.

Усиление проема

Вырезать проем в бетонной стене мало – необходимо правильно установить в него металлическую раму усиления.

Выполненный проем необходимо усиливать металлом, чтобы компенсировать ослабление строительных конструкций в этом месте.

Для этого в проекте перепланировки, представленном для согласования, предусматривают установку П-образной стальной рамы, которую собирают на месте с помощью электросварки и крепят к стене. Для плотного контакта металлоконструкций со структурой здания, предусматривают применение расширяющиеся при высыхании цементные растворы.

Пример чертежа рамы усиления проема

Вырезать проем в бетонной стене и смонтировать раму усиления имеет право только организация с допуском СРО, так как ее данные будут указываться в акте о выполнении работ. Этот документ является необходимым для приемки работ по перепланировке.

Широкие возможности алмазной резки

Благодаря разнообразию алмазного инструмента, круг задач, решаемый с его помощью в строительстве очень широк:

• Резка проемов в стенах из различных материалов;
• Прорезание проемов в междуэтажных перекрытиях;
• Выполнение отверстий большого диаметра в бетоне и камне;
• Резка (с помощью алмазного каната) больших строительных конструкций.

Специализированный инструмент для алмазной резки может работать даже на объектах, не имеющих электроэнергии – с этим справятся бензорезы.

Познакомится с примерами работ, выполненных нашей организацией можно здесь. Задать вопросы можно по телефону, на нашем сайте или в письме электронной почты. Квалифицированный ответ опытных специалистов гарантирован.

Алмазная резка – очень удобный и технологичный процесс, подавляющее число европейских стран склоняются к этому способу резки бетона и различных строительных материалов.

Этот способ резки является одним из самых популярных и эргономичных методов прорубить отверстие в стене. Такую популярность этот метод получил из-за его многофункциональности и экологичности. Алмазной резкой можно сделать новые дверные и оконные проемы, увеличить старые проемы, отрезать ненужные части конструкции при этом оставляя ровную линию среза.

Немаловажным моментом является то, что благодаря этому методу остается минимум неудобств в отношении шума и грязи.

Рассмотрим, как сделать дверной проем в бетонной стене с помощью алмазной резки.

Демонтаж стен

Занимаясь перепланировкой помещения, следует продумать возможность удаления строительного материала из проема, который был сделан. Выбор инструмента зависит от объекта. Если постройка старая и находится в плохом состоянии, ударная сила перфоратора может навредить. Таким способом лучше делать пробивку в объектах, которые недавно были введены в эксплуатацию, и в квартиры еще не заселились жильцы, т. к. инструмент создает много шума.

Чтобы вырезать проем в бетонной стене, используют алмазную режущую кромку. С ее помощью можно также произвести демонтаж. При этом бетон режется на небольшие блоки, которые в дальнейшем просто извлекают из проема. В результате получают отверстие правильной формы с ровными краями. Уровень шума и пыли при этом будет меньше. Для подгонки небольших дефектов проема используют зубило и молоток.

Правильный разбор кирпичной стены

Для работы понадобятся инструменты: зубило, кувалда, молоток и кирка. Стену смачивают водой, что позволит уменьшить количество пыли. Учитывая, что при обустройстве проема в кирпичной стене сначала монтируется перемычка усиления, для чего делается прорезь в шве кладки, начать будет легче с этого участка. Используют зубило и молоток или кувалду. Важно убрать первый ряд кирпичей, затем работать будет проще.

При демонтаже перегородок из этого материала нужно действовать постепенно, за 1 подход удаляют по 2 кирпича. Не следует разрушать сразу весь участок стены в проеме. Аккуратный демонтаж позволит сохранить большую часть кирпичей для других работ. Перфоратор применяют в случае, если первый ряд кирпичей не поддается. Тогда производится разрушение бетонного шва между кирпичами более мощным инструментом.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.

Использование гидроабразивного метода для резки бетонных стен.

Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:

1. Точностью и аккуратностью срезов.
2. Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
3. Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
4. Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
5. Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
6. Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.

Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:

1. Высокая стоимость абразива.
2. Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.

Как толщина стен влияет на резку бетона

Размер толщины стены является основным показателем, с помощью которого определяется, какой способ резки использовать.

1. Болгарка справится с глубиной прорези, не превышающей 10 см.
2. При толщине бетонной плиты 8-10 см, необходима для работы машинка, имеющая повышенную мощность.
3. При толщине бетонной плиты 15-16 см, используется дисковая пила, диаметр дисков которой должен быть 350-400 мм. Если пользоваться «болгаркой», работу придется проводить несколькими этапами, и инструмент может перегреться и сломаться.
4. Если бетон имеет толщину 30 см и более того, пользуются специальным стенорезным инструментом – ручным или машинным.
5. Бетон, толщина которого достигает 60 мм, режется с помощью инструмента типа цепной пилы, кольцерезом.
6. Бетонная плита, толщина которой превышает 60 см, режется специальным оборудованием. Используется диск диаметром от 100 мм. Также можно использовать приборы канатной резки.

Нюансы самостоятельных работ

В данном случае речь пойдет о том, как прорубить проем в бетонной стене своими руками:

1. Проверьте, чтобы в месте предполагаемого обустройства проема не проходили системы инженерных коммуникаций или электрическая проводка.
2. Расчертите параметры проема. Его форма может при этом быть:

• квадратной;
• прямоугольной;
• ассиметричной.

Свод арки также можно выполнить в виде полукруга или же прямой линии.

Совет: пробивка проемов в конструкциях из бетона задача сложная, поэтому, если вы самостоятельно никогда не занимались подобными вещами, вам лучше воспользоваться помощью человека, который уже обладает опытом проведения подобных работ.

Неправильные действия могут стать причиной возникновения в стенах трещин. Если они будут появляться еще и на несущих стенах, в дальнейшем находиться в таком здании может быть попросту опасно.

На фото – бетонолом

Необходимые инструменты

Если вы уверены, что сможете своими силами сделать необходимый проем, вам стоит знать перечень инструментов, которые будут нелишними:

Усиление проема

После резки проема или его расширения надо укрепить стены дополнительной металлоконструкцией. Встречаются такие виды укрепления проемов:

1. Однорядное – укрепление выполняется с помощью швеллера. Выполняется п-образная рамка вокруг проема. В таких конструкциях могут использовать разные виды швеллеров и способы крепления к стене. Места где швеллер не примыкает к стене заполняют раствором.
2. Уголковое – выполняется окантовка уголками с двух сторон стены, между собой уголки скрепляют шпильками, металлическими пластинами. Такие конструкции используются чаще всего.
3. Комбинированное – для укрепления используют швеллер и уголки.

Вернуться к оглавлению

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

1. рулетка;
2. болгарка;
3. алмазные диски;
4. перфоратор;
5. различные насадки к перфоратору;
6. зубило;
7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Как сделать проем?

Перед тем как начать резать дверной проем (делать его расширение), нужно сделать разметку стены: провести линии карандашом, мелом. Чтобы сделать ровную прорезь, можно вдоль разметки прикрепить рейки, по которым будет двигаться болгарка. Рейка крепится пластмассовыми анкерами. Перед началом роботы надо установить временные опорные конструкции.

Двигая болгарку вдоль реек (направляющих), делается прорезь до 1 см по всему периметру будущего проема. Предварительная прорезь помогает определить правильность выбора диска. Поэтому надо внимательно осмотреть диск, оценить степень износа. Если нет повреждений надо продолжать работу, постепенно углубляя прорез (до 15 мм каждый).

Если бетон толще 100 мм, используют специальную пилу для бетона. При перерезании арматуры скорость реза надо уменьшить. В целом принцип работы тот же, что и с болгаркой, каждый рез делается на глубину до 3 см.

Вернуться к оглавлению

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Нюансы подготовительных работ

В ходе подготовки необходимо определиться со следующими моментами:

• материал стены;
• наличие электропроводки;
• расположение трубопроводов;
• расположение вентиляционных каналов и дымоотводящих конструкций.

Даже если по чертежам в месте расширения проема ничего не числится, необходимо обследовать участок стены металлодетектором.

Электропроводку следует отключить и перенести в другое место. Минимальное расстояние от проема до скрытого в стене дымохода- 300 мм Перенос их не допускается, придется найти новое место для проема. Трубопроводы также придется перенести.

Почему за резкой проемов в бетонных стенах лучше обратиться к профессионалам?

Строительные конструкции из бетона отличаются высокой прочностью, поэтому любые манипуляции с таким материалом традиционно являлись трудоемкими и затратными. Современные алмазные технологии позволяют выполнить резку или демонтаж намного эффективней. Мы выпилим проем в бетонной стене по приемлемой цене с использованием алмазного инструмента – быстро и безопасно. С помощью такого оборудования возможно проведение работ в ограниченном пространстве и самых труднодоступных местах.

По сравнению с традиционной ударной, алмазная технология имеет следующие достоинства:

• минимальные затраты времени;
• отсутствие вибраций и негативного воздействия на прилегающие конструкции;
• безопасное устройство проемов в несущих стенах;
• не требуется дополнительная обработка и шлифовка среза;
• высокая точность реза по разметке;
• шум – в пределах допустимой нормы;
• отсутствие запыленности в процессе резки материала.

Благодаря таким преимуществам, алмазные технологии являются оптимальным способом проведения работ в жилых многоквартирных домах, создания арок и ниш в несущих конструкциях.

Расценки на пробивку проемов в бетонных стенах

Мы предоставляем и сможем вырезать дверной проем в бетонной стене по доступной цене в любых квартирах и офисах Москвы.

По сравнению с работами, которые проводятся с использованием ударного инструмента, алмазная резка имеет более высокую стоимость. Но это вполне компенсируется ее высокой скоростью, надежностью, безопасностью и минимальным неудобством для владельца жилья и соседей.

Чтобы узнать предварительную стоимость таких услуг, можно сделать расчет на нашем сайте, указав конкретные параметры дверного проема. Цена может варьироваться от вида используемого инструмента и серии дома.

Безопасность при резке проемов

При выполнении работ по резке проемов необходимо постоянно следить за состоянием оборудования и рабочего инструмента. Для этого проводятся систематические внешние осмотры, техобслуживание и тестирование. Именно эти мероприятия гарантируют безопасность работы оборудования и обеспечивают его эффективность.

Резка проемов выполняется с помощью инструментов, рассчитанных на выполнение определенного объема работ, поэтому не рекомендуется прикладывать дополнительные усилия с целью ускорения процесса.

В противном случае велика вероятность не только выхода из строя режущего инструмента в результате перегрева, но и получение травм оператором оборудования. Необходимо также внимательно следить за подачей воды в зону резания, если она предусмотрена технологией резки.

При сухом способе резки образуется много пыли, поэтому оператор должен защищать органы дыхания респиратором. Рабочая одежда оператора должна быть сшита из плотной ткани. Во время работы необходимо следить, чтобы элементы одежды не касались движущихся частей режущего оборудования. Не разрешается использовать оборудование при нечеткой работе выключателей, вытекании смазки, появлении запаха, характерного для горения изоляции, а также при возникновении повышенного шума или вибрации, трещин в корпусе, ослаблении крепления рабочих элементов.

При использовании оборудования с электроприводом необходимо перед началом работ проверить:

• отсутствие замыканий на корпус;
• целостность цепи зануления;
• исправность заземляющего устройства;
• исправность изоляции питающего кабеля;
• затяжку резьбовых соединений.

Токопроводящие провода следует оберегать от крутых изгибов, трения об острые углы, соприкосновения с горячими поверхностями. Во время работы необходимо следить, чтобы в зону реза не попадали посторонние предметы.

Варианты устройства

Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Алмазная резка

Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

• во время работы создается минимальная опасность для стены;
• так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
• возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
• во время работы создается минимальный шум;
• образуется немного пыли и грязи.

Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

1. большие энергозатраты;
2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
3. высокая стоимость рабочих инструментов.

Прорезать водой

Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.

Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

• срез получается аккуратным и точным;
• во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
• можно делать проем под любым углом;
• возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
2. высокая стоимость абразивного материала.

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Увеличение дверного проема

1. Особенности
2. Как расширить?
3. С использованием болгарки
4. С применением строительного резака
5. Как нарастить?
6. Как согласовать?
7. Удачные примеры
8. Увеличение проема в виде арки
9. Алмазная резка проема

Расширение дверного проема – очень ответственное и трудоемкое дело. Чтобы справиться с такой задачей, придется приложить немало усилий, причем речь идет не только о физических действиях. Ведь прежде чем начать выполнение подобных работ, необходимо получить на это соответствующее разрешение. В данной статье мы подробно рассмотрим все тонкости процесса увеличения дверного проема, а также приведем несколько конкретных примеров удачного осуществления перепланировки.

Особенности

Многие интересуются, считается ли перепланировкой работа с проемом. Ответ на этот вопрос однозначный: перепланировкой считается абсолютно любое конструктивное изменение помещения, которое значится в соответствующем плане БТИ.

Если хотите переделать дверной проем в частном доме, особых хлопот у вас не возникнет. Однако когда речь идет про расширение проема в многоэтажном здании, то дело приобретает совсем другой оборот. Для осуществления такого решения составляется особая проектная документация. И все последующие работы должны выполнятся строго в соответствии с бумагами. Ведь малейшие просчеты могут привести к плачевным результатам. Например, ошибки при самостоятельном вмешательстве в конструкцию дома в силах спровоцировать разрушение здания или несущей стены. Кроме того, в таком случае вы получите денежное взыскание от государственных органов.

А устранять негативные последствия работы придется за свой счет.

Когда вам необходимо переделать дверной проем в панельном доме, то вы легко сможете узнать конкретные размеры и возможные варианты изменения конструкции. Поскольку такие дома строились по одному типу, требования к ним одинаковы, в то время как увеличить высоту или ширину проема в кирпичном здании возможно только после предварительных расчетов.

В целом, размер большинства межкомнатных и входных дверей не превышает 70 или 80 сантиметров. Максимально допустимые габариты конструкции бывают не более 200 в ширину и 210 сантиметров в высоту.

Нарушить такие параметры возможно только при дополнительном укреплении.

Согласование проемов в несущих стенах

Устройство или расширение проема должно проходить в соответствии со всеми нормами, с разрешения соответствующих инстанций. Когда принимается решение по перепланировке, учитываются разные показатели:

• этаж, на котором проводится перепланировка (чем выше этаж, тем меньше нагрузка на стену);
• год постройки дома;
• ширина проема и его размещение (стык плит, расстояние к внешним стенам);
• состояние стен в помещении.

Перепланировка может проводиться организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ. В последнее время люди все чаще делают перепланировку зданий, занимаются расширением старых проемов в стенах, обустраивают новые. Алмазная резка – лидер демонтажных робот. При помощи режущих элементов режут бетон толщиной больше 60 см. Гидроабразивный метод резки наиболее экологичный и безопасный.Кислородно-копьевое сверление эффективно, но требует определенной подготовки и умений, есть риск ожога.

В зависимости от толщины стен, желаемого результата каждый может выбирать подходящий метод резки. Но важно помнить, что изменения в несущих стенах должны быть просчитаны и согласованы в соответствующих инстанциях, проемы укреплены.

Стоимость резки проемов

На стоимость работ по резке проемов оказывают влияние различные факторы, среди которых:

• толщина обрабатываемой стены;
• материал стены;
• месторасположение рабочей поверхности;
• объем предстоящих работ.

На стоимость работ по резке проемов значительно влияет степень армирования бетонной стены

Ориентировочная стоимость резки проемов в стенах:

Устройство проемов

Обращайтесь к нам, если нужно сделать проем в стене в Томске

Устройство проёмов требуется при перепланировке помещения. Эти работы относятся к потенциально опасным, особенно когда необходимо сделать проём в несущей стене. Неопытный резчик может легко повредить несущие элементы и нарушить целостность конструкции, что приведёт к появлению трещин и разрушению. Перед началом работ мастер должен тщательно изучить план помещения, точно знать, где расположены коммуникации и не проходят ли через эту стену сваи.

В строительстве существует много методов тому, как сделать проем в стене. Но самая современная и технологичная из них — алмазная резка. С её помощью можно быстро и легко сделать проём любого размера в стене из бетона. Проделывать проём перфоратором гораздо дольше, оседает много пыли и края отверстия после таких работ нуждаются в дополнительной обработке. Преимущество алмазной резки также в том, что резчику не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме строительного уровня, разметочной ленты и уголка.

Какие проемы мы можем сделать?

• дверные проемы в «многоэтажках»
• проемы в индивидуальных домах и зданиях
• отдельный вход в здание

• проемы в цокольном этаже, вход в подвал
• пожарные проемы
• гаражные проемы под ворота

• резка оконных проемов
• резка проемов в полу
• дверные и межкомнатные проемы в домах, коттеджах и помещениях

Строительные нормы устройству проема в стене

Размеры проёмов чётко обозначены соответствующими строительными нормами. Максимальная высота проёма в несущей стене составляет 2,1м, а ширина 2м. Для квартир на первом этаже ширина проёма не должна превышать 0,9м. Это обусловлено нагрузкой, которую верхние этажи дают на стену. Проём проделывается строго по центру стены таким образом, чтобы его верх совпадал с цементным швом. Сделать новый проём в несущей стене – это лишь начало работы. Второй этап — это его дополнительное укрепление.

Как сделать проем в несущей стене

Устройство проёма в несущей стене — сложный процесс, требующий подготовки и тщательного проектирования. Для переноса нагрузки со стены перед началом работ устанавливается швеллерная конструкция. Раствор в ней засыхает около 4 дней. За это время резчик готовит весь необходимый инструмент, проверяет расчёты. Алмазный резак подходит для обработки любых строительных материалов: бетона, кирпича, гранита и мрамора.

Материал стен

Самыми распространёнными материалами в строительстве являются бетон, железобетон, гипсобетон и так далее. Нередко встречается кирпич. Скорость выполнения проёма напрямую зависит от прочности материала и толщины стены. Устройство проёма в несущей стене займёт несколько дней, так как требует монтажа швеллерной установки. В среднем на саму резку уходит около 6 часов. Расширение дверного проёма или арки занимает гораздо меньше времени, но только в случае если ширина нового проёма меньше старой перемычки на 15см. На более широкое расширение может уйти столько же времени, сколько и на устройство нового проёма.

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Расширение проёма в стене

Расширение проёма в стене
Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

При устройстве проёма в фундаменте и цокольном этаже следует учитывать близость грунта, поэтому в этом случае есть свои особенности. Более подробно об этом в статье: как сделать проём в фундаменте.

Устройство несущей кирпичной и бетонной стены

Перед тем как решиться на обустройство проема в несущих стенках, рекомендуется ознакомиться с технологией возведения основных видов несущих стен,

Кирпичных несущих

Популярный строительный материал – кирпич прочный и долговечный, считается самым востребованным видом материалов в строительстве зданий и сооружений. При возведение несущих кирпичных стен свои особенности, которые учитывают при пробивке новых проемов:

1. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, предназначенных для восприятия нагрузки вышестоящих элементов и конструкций, делается только из полнотелого кирпича. Чаще для этих целей используется керамический или силикатный кирпич: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм или полуторный 250 х120 х 88 мм.
2. Толщина наружных стен кратна размеру кирпича и составляет 1,5 ,2, 2,5 длины кирпичного элемента, что соответствует толщине 380 мм,510 или 680 мм. Толщина внутренних – не может быть менее, чем 250 мм.
3. Укладывается рядами с обязательной перевязкой швов. В качестве связующего материала используется цементно-песчаный раствор марки не ниже 25.
4. Каждый пятый ряд кирпичной кладки усиливается армированной кладочной сеткой из холоднотянутой проволоки Вр -1 диаметром ф*5 мм.
5. Существует несколько схем кладки несущих наружных стен.

Проемы в кирпичной кладке стен под нагрузкой сверху обрамляются несущей железобетонной бетонной перемычкой, воспринимающей нагрузку от веса вышележащей кирпичной кладки.

Размер и сечение железобетонной конструкции перемычки подбирается в результате расчета на стадии составления проекта строительства.

Бетонных

Здание с монолитными бетонными стенами относятся к категории самых прочных строений, способных выдерживать колебания почвы с небольшой амплитудой.
Еще несколько десятилетий назад монолитное строительство применялось для строительства серьезных промышленных объектов и для многоэтажного строительства.

С развитием технологии монолитного домостроение и применением доступной сборно – щитовой опалубки бетонные стены стали практиковать и для частного загородного строительства.

Этапы:

1. Вначале устанавливается специальная съемная опалубка, которая необходима для придания контуру стены четкой геометрической формы. В роли опалубки используют металлические листы толщиной 2-5 мм, деревянные щиты из доски и брусьями. В последнее время для заливки бетона используют влагостойкую фанеру, плиты OSB или жесткие пенополистирольные плиты.
2. В установленной опалубке размещается стальной сердечник, в виде пространственного арматурного каркаса. В стальном «скелете» бетонной стены за прием основных усилий отвечает несущая рабочая арматура. Для этих целей используются арматурные стальные прутья диаметром 10-16 мм с рифлёной поверхностью.
3. Для жесткости арматурного каркаса и распределения дополнительных усилий используются арматурные стержни диаметром 6- 8 мм. Арматурный каркас представляет собой плоские сетки с ячейкой 100-200 мм, соединённые с помощью распределительной арматуры, в жесткую пространственную конструкцию.
4. После того, как арматурный каркас установлен и закреплен в съемной опалубке, наступает черед заполнения бетонной смесью, состоящей из цемента, песка и гранитного щебня или гравия. Для заливки несущих стен используется бетон марки не ниже класса 200.

После того, как бетонная смесь застынет, опалубку аккуратно разбирают и переносят на дальнейший участок возведения стен.Толщина бетонных стен зависит от расчетных температурных показателей наружного воздуха.

Наружные несущие стены выполняют толщиной 350-450 мм, а внутренние допускается выполнять толщиной 250 мм.

Расширение дверного проема

Расширение дверного проема в кирпичной и бетонной стене

Расширение дверных проемов необходимо в тех случаях, когда перепланировка имеет цель масштабирования и подразумевает кардинальные изменения. Чтобы расширить дверной проем, нужно иметь представление о допустимых границах расширения, нормативах и правилах демонтажа с последующим укреплением проема.

Нормативы расширения дверных проемов

Современные представления о комфорте и планировке кардинально отличаются от стандартов, которые были приняты во времена совдепоских построек. В связи с этим многие ремонты становятся более обширными, чем планируется изначально и включают расширение проема входной двери или межкомнатных дверей. В СНИПе указаны минимальные нормативы для межкомнатных и входных дверных проемов. Минимальная ширина дверей для санузла — 550 мм, для гостиных и спален – 800 мм. Оптимальная высота дверных проемов – 1900 до 2100 мм.

• Даже незначительное расширение (до 5 см) дверного проема необходимо согласовывать в БТИ. Разрешение гарантирует отсутствие конструкционных проблем, штрафов за несанкционированное изменение конструкции.
• Расширение проемов для дверей можно проводить без армирования при условии, если проем не превышает 210 см в высоту и по ширине составляет не более 200 см.
• Оптимальным считается расширение проема до 80 см. Более сложные и обширные вмешательства требуют технической поддержки усиления проема.
• Важно спланировать усиление с учетом веса двери, которую предполагается ставить в проем.
• При организации очень широких проемов и когда проводится расширение проема в несущей стене может понадобиться установка укрепляющей балки по центру проема. Такая конструкция предполагает установку двустворчатых дверей.

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Общие положения

Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

По характеру работы стены можно подразделить:

• Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
• Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
• Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два: Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков). Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

Расширение проемов в несущих стенах

Для выполнения расширения проема вам потребуются такие материалы и инструменты:

Конструкция расширенного дверного проема (вид Б-Б).

• швеллеры;
• перемычка;
• шпильки с гайками;
• болгарка;
• маркер;
• перфоратор;
• металлические уголки;
• стальные полосы;
• сварочный аппарат.

Перед началом работ над входом необходимо установить усиливающую металлическую перемычку. Со стены удаляют слой штукатурки в местах, предусмотренных для формирование проема. Делается это так, чтобы стала видной кирпичная кладка и перемычка. Границы будущего проема размечают грифелем или мелом. Нельзя делать отверстие в стене длиной более 2 м, так как неправильное распределение нагрузок может привести к обвалу стены.

Конструкция основных несущих узлов.

Рассмотрим самый распространенный вариант обрамления входа двумя парными швеллерами, которые скрепляют между собой шпильками с гайками. Перед монтажом новой перемычки в стене над проемом делаются специальные ниши. Глубина ниши, в которую будет устанавливаться швеллер, должна соответствовать его размеру, чтобы он не выпирал над кирпичной кладкой и после окончания работ остался под штукатуркой. Для скрепления швеллеров необходимо использовать не менее 3 шпилек диаметром более 15 мм.

Перед стягиванием швеллеров для обеспечения наибольшей прочности конструкции ниши заполняют бетонным раствором М-100, заполняющим неровности. В стенках швеллеров проделываются отверстия соответствующего диаметра. Швеллер ставится в нишу, с помощью маркера размечают сквозные отверстия в стене. После их просверливания устанавливаются перемычки. Теперь можно начинать разбирать кирпичную кладку для того, чтобы увеличить дверной проем. При расширении дверных и оконных проемов необходимо сформировать отверстие с ровными краями, что возможно при выпиливании частей кладки болгаркой. Из-за образующейся при этом пыли все работы необходимо выполнять в респираторе. После резки разбирать кирпичи можно перфоратором. Если длина перемычки оказывается меньше ширины входного отверстия, то ее убирают.

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.

Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.

Усиливаем расширенный проем уголком

Инструменты для работы

Для расширения проемов дверей используются различные инструменты. У каждого есть свои достоинства и недостатки.

Перфоратор

На стене размечаются габариты нового проема, перфоратором сверлят отверстия близко друг к другу. Оконтуренные таким образом блоки выбивают кувалдой. К достоинствам можно отнести дешевизну и скорость. Вместо перфоратора может использоваться пневматический отбойный молоток. Особенно удобен метод для частичного демонтажа кирпичной кладки.

К достоинствам можно отнести:

• простота;
• дешевизна.

Способ не требует высокой квалификации работников. Недостатками его являются:

• высокая трудоемкость;
• шумность и пыль;
• возможное снижение прочности стены из-за дробящих ударов.

После применения такого метода стене потребуется солидная отделка.

Шлифмашина (болгарка)

Использование шлифмашины с большим отрезным кругом позволяет выполнить работу гораздо точнее и не причиняя вреда стене. При толщине стены от 100 мм резать ее придется с двух сторон. Разметка с обеих сторон должна совпадать.

• высокая точность разреза;
• сохраняется структура стены;
• арматура перерезается вместе с бетоном.

Присущи методу и недостатки:

• высокая шумность;
• большое количество пыли.

Болгарка – один из инструментов для расширения дверного проема

Количество пыли можно снизить, смачивая поверхность стены и диск из пульверизатора. Работать следует в респираторе и защитных очках.

Строительный резак

Использование мощного строительного резака с орошаемым алмазным диском большого диаметра и встроенным пылесборником позволяет быстро и без появления пыли вырезать необходимые участки стены.

• скорость резки;
• высокая точность благодаря использованию направляющих;
• минимально количество пыли;
• отсутствие разрушительного воздействия на стены
• сниженная шумность.

Пожалуй, единственным недостатком такого агрегата служит его высокая стоимость – как для приобретения, так и для аренды.

Эти затраты компенсируются сокращенным сроком работы и минимумом сопутствующих загрязнений.

Способы расширения

Существуют разные способы увеличения дверных проемов. Выбор того или иного зависит от материала стен, а также имеющегося в наличии инструмента и оборудования.

Так называемый грубый метод предусматривает применение отбойного молотка, перфоратора, кувалды и лома. На стене размечаются габариты нового проема, потом материал стены разрушается с помощью ручного, электро- или пневмоинструмента.

Способ сухой резки стены подразумевает вырезание излишков с помощью мощного дискового резака с электрическим или бензиновым приводом. Этот способ не нарушает структуру стены и не ведет к возникновению трещин. Стену большой толщины приходится прорезать с двух сторон. Образуется много пыли, процесс также шумный.

Сухая резка стены – один из способов расширения дверного проема

При работе методом влажной резки используется специальный орошаемый резак с пылеудалителем. Способ быстрый и мало пылящий, однако стоят такие резаки весьма дорого.

Пробивка проемов в кирпичных стенах: как вырезать и увеличить оконный проем методом алмазной резки?

Каждый конструкционный материал имеет свои особенности. Расширение дверного проема в бетонной стене позволяет получать ровный срез по всей длине, что не скажешь про кирпичную кладку. При работе с кладкой надо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать дополнительных деформаций.

Перед тем, как расширить дверной проем в кирпичной кладке необходимо сделать усиление непосредственно над дверью. Для этого выбивают ряд кирпичей примерно на 150-300 мм шире, чем проем и закладывают туда перемычку. После этого тщательно производят разметку с обеих сторон стены. Стену прорезают немного больше, чем на половину с каждой стороны и после этого аккуратно демонтируют вырезанный участок.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

• Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Особенности расширения дверного проема

Последовательность действий при увеличении проема двери такова:

• обследование стены;
• перенос коммуникаций;
• разметка габаритов нового проема;
• разборка участка стены одним из вышеописанных методов;
• укрепление торцов нового проема.

В противном случае по строительным конструкциям здания, ослабленным ударам, могут пойти трещины и их прочность понизится. Следует внимательно следить за состоянием стены с проемом и прилегающих к ней стен, полов и потолков. При появлении трещин работы следует прекратить и перейти на метод сухой или влажной резки.

В кирпичном доме

В кирпичных стенах над проемом размещен деревянный брус или железобетонная перемычка, выдерживающая вес верхней расти здания и распределяющая его на обе стороны проема.

Первым этапом расширения проема в кирпичной стене вырезается старая закладная деталь, на ее уровне проем расширяется так, чтобы он минимум на 10 см с каждой стороны превышал ширину нового проема. В это место закладывается новая перемычка, и укрепляется бетоном. После схватывания раствора продолжается демонтаж. Если проем имеет ширину более 2 м, по центру он должен быть укреплен дополнительной опорой. Неровно разобранные торцы проема следует укрепить сварной обвязкой из уголков и заполнить пустоты цементным раствором.

При резке кирпичной кладки образуется много пыли, необходимо работать в респираторах, очках и защитной одежде.

В панельном доме

Как расширить дверной проем в бетонной стене?

Расширение дверного проема в панельном доме

В ходе подготовки следует накрыть мебель и элементы декора полиэтиленовой пленкой, для защиты их от пыли. Во время работ нужно обеспечить достаточную вентиляцию помещений и использовать респираторы и защитные очки. Необходимо также запастить большим количеством мешков для строительного мусора. В них следует убирать обломки стены по мере разборки и складывать эти мешки в одном месте. Ходить по помещению, заваленному строительным мусором, весьма опасно.

Работы начинают с демонтажа старого дверного блока. При снятии боковых стоек дверной коробки следует быть внимательным, чтобы не повредить напольное покрытие по обе стороны двери. Обычно эти стойки перерезают пополам болгаркой или сабельной пилой и выламывают строго внутрь проема.

После разметки, проведенной с обоих сторон стены, шлифмашиной начинают вырезать куски бетона вместе с арматурой. Куски не должны быть слишком большими, чтобы при падении они не повреждали пол и не травмировали работающих. Новый проем также укрепляют сварной обвязкой из стальных уголков или арматуры.

Допустимые параметры и стандарты

Увеличение размеров проема дверей — простая задача при условии, что стена не несущая. Главное, на что необходимо обратить внимание, — допустимые параметры стандартов.

Как правило, за основу берутся нормы СНиП, предусматривающие габариты:

1. Ширина — начиная с 55 до 80 см, зависит от предназначения. К примеру, двери для кухни или ванной могут по ширине быть 55 см, а вот для гостиных и жилых комнат — 80 см.
2. Высота — начиная с 190 до 210 см.

Не стоит исключать ограничения, действующие на данный тип работ:

1. Пролет несущей стены составляет не более 200 см с максимальной высотой 210 см.
2. Расширенные проходы желательно укреплять опорой даже по центру.

Важно: для законного увеличения размеров дверного проема необходимы соответствующие документы:

• справки из БТИ;
• архитектурный план;
• выписка из домовой книги (если она есть);
• план поэтапного выполнения ремонта.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

• Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
• Наличие арматуры или трубы.
• Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

• В другое место перенести электропроводку.
• От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
• Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Как увеличить высоту?

Расширение дверного проема не всегда предполагает изменение его ширины. Очень часто нужно демонтировать только верхнюю часть системы, которая приведет к увеличению высоты. Воздействия такого рода не всегда просто выполнить. Связано это с тем, что над дверным проемом зачастую устанавливают металлическую перемычку, которая воспринимает всю основную нагрузку.

Алгоритм увеличения высоты предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Изначально устанавливаются опоры, которые при демонтаже не позволят обвалиться материалу человеку на голову.
2. После этого с помощью болгарки в нужных местах выполняют надрезы бетона или другого материала. При этом нужно также достать и перемычку.
3. Когда все готово материал сбивается с помощью молотка и зубила. Можно также использовать и болгарку, ударную дрель и т. д. По завершении удаления стены нужно в верхней части нового проема установить новую перемычку. Закрепляется она с помощью бетонной стяжки.

С чего начинается процесс расширения пролета

Вырезанный арочный проем в бетонной стене

Прежде, как сделать дверной проем в стене шире, стоит позаботиться не только о демонтаже старой дверной конструкции, но и об усилении проемов. В панельных строениях усиление допустимо произвести после того, как закончится резка бетона, а вот кирпичные проемы требуют определенного внимания к себе. Сделать проем монументальным в несущей стене из кирпича можно своими руками, но для этого потребуется следующий список материала и инструмента:

• стальной швеллер поперечного сечения в форме «П»;
• стяжные болты диаметром 20 мм;
• шпильки d16 мм;
• стальные пластины листовой стали;
• металлические уголки;
• раствор цемента;
• электрическая дрель;
• бензорез, электрорез или же болгарка ручная с алмазным кругом;

Разгрузка несущей стены при использовании домкрата

Резка бетона может производиться с применением самого различного инструмента, но алмазная резка является самым приемлемым вариантом.

• подпорки либо домкраты на период работ;
• перфоратор при работах с кирпичной стеной.

Сечение балки и класс используемого в работах материала для усиления проема определяется при предварительных расчетах будущей нагрузки. Полученные данные должны быть внесены в проектный документ перепланировки внутреннего помещения. Длина стального швеллера подбирается с учетом того, чтобы его профиль входил в толщь кирпичной стены минимум на 25 сантиметров.

Усиление проема кирпичной стены швеллером

В швеллере лучше сразу проделать отверстия под стяжные болты, которых нужно не менее 3 штук на проем средней длины. Распределять стяжки по швеллеру желательно на расстоянии 50 см.

Демонтажные работы в кирпичных и бетонных стенах

Алмазная резка проема

Расширение проемов путем резки бетона начинается по заранее созданной разметке на плоскости. Алмазная резка несколько облегчит процесс, особенно, если использовать круги, которые достигнут глубины прорезов в 10 сантиметров. При работах рекомендовано постоянно смачивать стены, чтобы уменьшить пылеобразование. Так и не стоит забывать о средствах безопасности:

• специальные очки;
• респиратор;
• перчатки;
• защитный костюм.

Стоит отметить, что проемы в несущих стенах требуют двусторонних работ. То есть выпиливания проема с обеих сторон помещений, по причине массивности.

Усиление проемов, как было отмечено ранее, делается перед демонтажными работами стены. Лучшим вариантом для укрепления надежности перегородки несущего значения, будет использование сварных рам с обеих сторон, стянутых шпильками сквозь стены.

Конструкция усиленного проема

Бетонные стены вырезают небольшими площадями, прямоугольниками либо квадратами. Тогда как в кирпичных перегородках делается сквозной распил, а сами блоки сбиваются перфоратором, а потом кувалдой при необходимости. Использовать перфоратор для бетона категорически не рекомендовано. Сильное вибрационное воздействие может быть разрушающим для панели, и вызвать ряд микротрещин, что ослабит всю конструкцию. Кирпичные стены требуют к себе совершенно другого подхода, что продемонстрировано в видео ниже.